Onderbeton storten en afrijden

Onderbeton is geen dragende plaat zoals een verdiepingsvloer. Hij moet op de grond een stevig, vlak en doorlopend oppervlak vormen. Leg je een vochtscherm of een bitumineus membraan rechtstreeks op steenslag, dan prikken de steentjes er gaten in en geeft de vloer mee wanneer je erover loopt.

Waarom is die vlakheid dan zo belangrijk, als er toch nog een chape bovenop komt? Een vochtscherm heeft een glad oppervlak nodig, zonder scherpe randen en putten. Isolatieplaten wiebelen en barsten op een hobbelige ondergrond. Wordt er gespoten PUR-isolatie aangebracht, zoals in Belgische woningen veel gebeurt, dan zie je elke oneffenheid terug in een ongelijke isolatiedikte. En uiteindelijk komt elke afwijking in de chape terecht: op de ene plek te dun en gebarsten, op de andere te dik zodat hij veel te lang moet drogen. Een goed afgereide onderbeton spaart dus werk en materiaal in alle lagen erboven.

Het woord wordt ook gebruikt voor de dunne laag mager beton onder funderingszolen of een funderingsplaat, de zogenaamde werkvloer of zuiveringsbeton. Die heeft meestal een lagere sterkte en dikte en dient vooral om de wapening niet in de modder te laten liggen. Dit artikel gaat vooral over onderbeton van een vloer, maar het storten en afrijden gebeurt op dezelfde manier.

Storten is snel werk dat je niet kunt onderbreken. Staat de truckmixer voor de deur, dan moet al de rest gebeurd zijn. In de praktijk wacht een ploeg vaak omdat er nog een doorvoer voor de riolering ontbreekt of omdat niemand de hoogtes heeft aangeduid.

Ondergrond en verdichting

• Grond uitgegraven tot de nodige diepte, zonder teelaarde, wortels en bouwafval
• Een funderingslaag van steenslag, menggranulaat of zand, in lagen aangebracht en elke laag verdicht met een trilplaat, meestal per laag van ongeveer 15 cm
• Het oppervlak van die laag vlak en zonder putten, zodat het beton niet plaatselijk dubbel zo dik wordt
• Bij kleiachtige of natte grond overleggen met de ingenieur of architect of er een geotextiel of een dikkere funderingslaag nodig is

In België wordt soms ook gestabiliseerd zand (stabilisé) als egalisatielaag gebruikt. Dat laat zich goed vlak trekken, maar moet net als steenslag degelijk verdicht worden.

Leidingen onder de vloer

Alles wat onder de vloer loopt, moet voor het storten gelegd, gecontroleerd en aangevuld zijn. Denk vooral aan de rioleringsbuizen, de wateraansluiting, mantelbuizen voor elektrische kabels en soms een buis voor radonafzuiging. Doorvoeren die later uit het beton steken, worden afgedopt en vastgezet zodat ze tijdens het verdichten niet verschuiven. Achteraf in een verse plaat kappen is overbodig werk en een bron van scheuren. Mantelbuizen en kabels voor de elektrische installatie laat je leggen door een erkende elektricien, want de installatie moet volgens het AREI uitgevoerd worden en later door een erkend keuringsorganisme gekeurd.

Hoogtes, randen en bereikbaarheid

• Een hoogtepeil op de muren, meestal de meterpas, van waaruit de bovenkant van het beton gemeten wordt
• Randisolatie of een randstrook langs alle muren, die de plaat van het metselwerk scheidt
• Toegang voor de truckmixer of betonpomp, of een plek waar het beton gestort en met kruiwagens verder gereden kan worden
• Water en elektriciteit voor de trilbalk en om het gereedschap te reinigen
• Geschikt weer: geen vorst, en ook geen felle zon met veel wind

Hoogtegeleiding

Eerst wordt bepaald waar de bovenkant van het beton komt. Op de funderingslaag worden geleiders geplaatst, ook wel reilatten of reibanen genoemd. Dat kunnen stalen profielen, balkjes of stroken beton zijn die een dag eerder gegoten werden. In kleinere ruimtes volstaan hoogtepunten of piketten die met een laser zijn ingesteld. De afstand tussen de geleiders hangt af van de lengte van de rei, meestal tot ongeveer 2 à 3 meter.

Folie en wapening

Op de steenslag komt volgens het ontwerp een PE-folie met voldoende overlap. Die voorkomt dat de droge ondergrond water uit het beton zuigt en vermindert de wrijving, zodat de plaat minder scheurt wanneer ze krimpt. Voorziet het ontwerp wapening, dan wordt een bouwstaalnet met overlappingen uitgelegd en op afstandhouders gezet. Een net dat plat op de folie ligt, heeft bijna geen nut, want het komt helemaal onderaan in de plaat terecht.

Beton storten

Er wordt gestort vanaf de verste hoek richting uitgang, zodat niemand door het afgewerkte deel moet waden. Het beton wordt met schoppen of harken verdeeld tot het iets boven de geleiders uitkomt. Het mag niet van grote hoogte vallen en niet over lange afstanden over de vloer getrokken worden, anders ontmengt het: de grove korrels scheiden zich af van de cementpap.

Verdichten en afrijden

Bij de gebruikelijke diktes van onderbeton werkt men meestal met een trilbalk. Die verdicht het beton en reit het meteen af op de hoogte van de geleiders. Bij dikkere platen of dichte wapening komt er een trilnaald bij. Bij kleine oppervlakken wordt het beton ook met de hand aangestampt en met een aluminium rei afgereid, die je tegelijk heen en weer en naar voren beweegt. Blijft er na een doorgang een kuil achter, dan wordt die bijgevuld en opnieuw afgereid.

Oppervlak afwerken

Na het afrijden wordt het oppervlak met een vlinderspaan of een spaan op een lange steel gladgestreken, zodat de sporen van de rei en kleine putjes verdwijnen. Onder een vochtscherm of membraan blijft het oppervlak meestal licht ruw, niet spiegelglad. Worden de geleiders weggenomen, dan vult men de sleuven meteen met beton en strijkt men ze vlak.

Nabehandeling

Zodra het beton het toelaat, wordt het met folie afgedekt of nat gehouden. De eerste dagen bepalen of het oppervlak stoffig en gebarsten wordt of niet. Meer over de uithardingstijd lees je verder.

Sterkteklasse en consistentie

Voor onderbeton van een vloer gebruikt men meestal beton van sterkteklasse C16/20 of C20/25, in een garage of onder zwaardere belasting eerder een hogere klasse. Werkvloerbeton onder funderingen is vaak van een lagere klasse. Het ontwerp beslist, en bij de bestelling bij de betoncentrale geef je niet alleen de sterkteklasse op, maar ook de omgevingsklasse en de consistentie. Beton met een BENOR-keurmerk geeft je zekerheid over de samenstelling. De consistentie kies je zo dat het beton zich goed laat verdelen en afrijden. Op de werf extra water toevoegen om het vloeibaarder te maken is een fout: het werkt makkelijker, maar verliest sterkte en scheurt meer.

Dikte

De gebruikelijke dikte van onderbeton in een eengezinswoning ligt rond 10 à 15 cm. In een garage, werkplaats of onder zwaardere belasting wordt hij dikker en gewapend uitgevoerd. De exacte waarde staat in het ontwerp. Bij de renovatie van een oudere woning beperken deurhoogtes, dorpels en de aansluiting met de bestaande vloeren vaak de beschikbare hoogte. Denk de volledige vloeropbouw dus uit voor je begint te breken, inclusief isolatie en chape.

Bouwstaalnet, vezels of ongewapend

• Ongewapend: voor kleinere oppervlakken op een goed verdichte ondergrond, waar de plaat alleen lichte lagen draagt. Gevoeliger voor scheuren, dus uitzetvoegen of zaagvoegen zijn nodig.
• Bouwstaalnet: de meest gebruikte oplossing. Het net houdt de plaat bij elkaar en beperkt dat scheuren verder doorlopen. Het moet wel correct op afstandhouders liggen.
• Vezelbeton: polypropyleen- of staalvezels worden in de betoncentrale bijgemengd. Dat bespaart tijd bij het leggen van netten, maar het moet in het ontwerp staan of afgesproken zijn met de ingenieur.

Hoe het beton ter plaatse komt

Het beton komt via de goot van de truckmixer, met een betonpomp of met kruiwagens op zijn plaats. Een pomp loont waar de mixer niet tot aan de bouwplaats kan, bijvoorbeeld bij een rijwoning zonder zijtoegang of wanneer binnen gestort wordt via een raam of deur. Bij kleine oppervlakken wordt het beton ook in een betonmolen op de werf gemengd. Dan is het moeilijker om elke lading dezelfde kwaliteit te geven en duurt het storten langer, zodat de eerste stukken al beginnen op te stijven voor de laatste klaar zijn.

Hetzelfde aantal vierkante meter kan een halve dag vlot werk betekenen of een volle dag zwoegen. Het verschil zit vooral in deze punten:

• Bereikbaarheid: een grote open vloer waar de mixer tot aan de rand kan achteruitrijden, is het eenvoudigst. Storten in een kelder, binnen in een oude rijwoning of achter een smalle doorgang vraagt een pomp of veel sleurwerk.
• Vorm van de ruimte: veel kleine kamers, uitsprongen, kolommen en doorvoeren betekenen meer handwerk rond obstakels.
• Kwaliteit van de ondergrond: een vlakke, goed verdichte funderingslaag spaart beton en tijd. Kuilen en bulten zorgen voor meer verbruik en maken een gelijke dikte moeilijker.
• Eisen aan de vlakheid: komt er rechtstreeks een afwerking of vloerverwarming op zonder uitvullaag, dan zijn nauwkeuriger geleiders en zorgvuldiger afwerken nodig.
• Wapening: netten leggen en ondersteunen is een apart werk, en tijdens het storten beweegt de ploeg zich trager over het net.
• Weer: bij hitte trekt het beton snel aan en blijft er minder tijd om af te rijden. Bij koude moet de plaat beschermd worden en duurt het langer.
• Hoeveelheid in één keer: een vlotte levering zonder lange pauzes tussen de mixers maakt het werk veel eenvoudiger. Komt de tweede wagen te laat, dan ontstaat een stortnaad tussen de ladingen.

Hoe lang het duurt

Het storten en afrijden van een gewone vloer in een eengezinswoning lukt een ervaren ploeg meestal in één dag, vaak zelfs in enkele uren. Het voorbereidende werk zoals verdichten, geleiders plaatsen en netten leggen kost meestal meer tijd dan het storten zelf.

Opstijven en nabehandelen

Voorzichtig over de vloer lopen kan meestal de dag erna, afhankelijk van de temperatuur. Het beton moet ongeveer een week vochtig gehouden worden door te besproeien of af te dekken met folie, zeker bij warm en winderig weer. Onder ongeveer 5 °C hoort beton niet zonder maatregelen gestort te worden: vorst beschadigt in de eerste dagen zowel het oppervlak als de sterkte. De volle ontwerpsterkte bereikt beton meestal na 28 dagen.

Wat volgt en wat je moet afstemmen

Na de onderbeton komt meestal een vochtscherm of membraan. Bitumineuze membranen worden op een droog, voorbehandeld oppervlak gelegd, en bij gebrande membranen moet het beton voldoende droog zijn. Wanneer precies, bepaalt de fabrikant. In sommige streken, vooral in het zuiden van het land, is ook radon een aandachtspunt. Vraag dan vooraf aan je architect of ingenieur of de afdichting ook die rol moet vervullen en of er een afzuiging voorzien wordt. Daarna volgen de isolatie, de leidingen van de vloerverwarming en de chape. Wie de vloer isoleert, kan in Vlaanderen soms aanspraak maken op Mijn VerbouwPremie. De voorwaarden en de vereiste isolatiewaarden controleer je best op de officiële website voor je de opbouw vastlegt.

Belangrijk is het overleg met de andere vakmensen nog voor er gestort wordt. De loodgieter bevestigt de plaats van de afvoeren, de elektricien de mantelbuizen en de chauffagist de totale opbouwhoogte. Moeten de binnenmuren nog gemetst worden, spreek dan af of ze op de onderbeton komen of op een eigen fundering.

• Slecht verdichte ondergrond: de plaat zakt na verloop van tijd, vooral langs de muren en boven aangevulde sleuven voor de riolering. Je merkt het aan scheuren in de tegels en een hol geluid.
• Geen randisolatie langs de muren: het beton duwt bij krimp en temperatuurschommelingen tegen het metselwerk, met scheuren in hoeken en aan deuropeningen.
• Water toegevoegd op de werf: het beton is makkelijker te verdelen, maar het oppervlak wordt stoffig, zacht en scheurt meer. Een membraan hecht er slechter op.
• Wapening op de bodem: een net dat in de folie getrapt is, houdt niets bij elkaar. Scheuren lopen vrij door.
• Verkeerde hoogte: te hoog beton steelt plaats van de isolatie of de chape. Te laag betekent een dikkere chape en langer drogen. Vaak ontdekt pas de vloerder de fout.
• Onvoldoende nabehandeling: het oppervlak droogt te snel uit, met haarscheurtjes en stof. In de zomer gebeurt dat al de eerste dag.
• Vergeten doorvoeren: achteraf kappen beschadigt de plaat, de folie en het vochtscherm, dat dan omslachtig hersteld moet worden.
• Storten bij vorst: het oppervlak schilfert af en het beton haalt de verwachte sterkte niet.

Een kleiner oppervlak, zoals de vloer van een tuinhuis, een kleine berging of een werkplaats, kun je zelf aan. Je hebt minstens één helper nodig, een betonmolen of besteld beton en een aluminium rei. Bij grotere oppervlakken, in woonruimtes met een ingewikkelde vloeropbouw en overal waar de plaat deel uitmaakt van de draagstructuur, laat je het werk aan vakmensen over. Lopen er elektrische leidingen onder de vloer, dan laat je die uitsluitend door een erkende elektricien leggen en aansluiten.

1. Grond uitgraven tot de nodige diepte en teelaarde, wortels en afval verwijderen.
2. Steenslag of zand in lagen aanbrengen en elke laag verdichten met een trilplaat, die je kunt huren.
3. De bovenkant van het beton op de muren of piketten aanduiden en langs de omtrek een randstrook plaatsen.
4. PE-folie met overlap uitleggen en indien nodig een bouwstaalnet op afstandhouders leggen.
5. Geleiders op betonnen hoogtepunten of piketten zetten en hun hoogte controleren met een waterpas of laser.
6. Beton van de juiste klasse klaarmaken, bij het mengen de verhouding van het recept of van de fabrikant van de droge mix volgen en geen extra water toevoegen.
7. Beton storten vanaf de verste hoek, iets boven de geleiders verdelen en aanstampen.
8. Het beton over de geleiders afrijden met een heen-en-weer- en voorwaartse beweging, kuilen bijvullen en opnieuw afrijden.
9. De geleiders wegnemen, de sleuven met beton vullen en het oppervlak met een spaan gladstrijken.
10. De vloer afdekken met folie en ongeveer een week vochtig houden.

Controleer de onderbeton voor het vochtscherm of de isolatie erop komt. Daarna zijn fouten moeilijk te herstellen. Een rei van twee meter, een waterpas of laser en de meterpas op de muur volstaan. Onder een membraan of isolatie wordt meestal gevraagd dat er onder de rei geen opening groter dan ongeveer 5 mm zichtbaar is, maar de exacte tolerantie bepaalt het ontwerp of de fabrikant van de volgende laag.

• De hoogte van de bovenkant klopt met het ontwerp op meerdere plaatsen van de vloer
• De vlakheid onder de rei van twee meter valt binnen de afgesproken tolerantie
• Het oppervlak is doorlopend, zonder kuilen, grindnesten of uitstekende steentjes
• Langs de omtrek zit een randstrook en de plaat raakt het metselwerk nergens
• Doorvoeren en mantelbuizen staan op de juiste plaats en zijn niet verschoven
• De wapening steekt nergens uit het oppervlak
• Er zijn geen scheuren die breder zijn dan haarscheurtjes
• Het oppervlak stuift niet en brokkelt niet af wanneer je er met een sleutel over krast
• Het beton werd nabehandeld en je weet wanneer en hoe lang
• Je hebt de leveringsbonnen van de betoncentrale met de bestelde betonklasse