Монтаж на бетонна ограда с височина до 2,1 м

Сглобяемата бетонна ограда се състои от хоризонтални пана, обикновено високи около 50 см. Те се плъзгат отгоре в каналите на колоните. Затова височината расте на стъпки: според броя на пана и според това дали отдолу има цокълно пано. Оградата до 2,1 м обикновено има с един ред пана повече от по-ниския вариант. Този един ред променя повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

• До 1,8 м: оградата отделя имота и скрива по-голямата част от гледката, но висок човек все още може да надникне над нея. Колоните са по-къси и по-леки, горните пана се поставят приблизително на височината на раменете. Монтажът върви по-бързо и обикновено без магарета.
• До 2,1 м (тази позиция): разумен компромис между уединение и трудност на изпълнението. Колоните трябва да са по-дълги, обикновено около 2,8 до 3 м според производителя, и да се вкопават по-дълбоко. Най-горното пано се поставя над главата, затова бригадата работи от магарета или стабилна платформа и поне с трима души. От ветровитата страна оградата поема осезаемо повече вятър от тази с 1,8 м.
• До 2,4 м: избира се до натоварен път, когато съседният имот е по-високо или когато гледката трудно се закрива. Колоните са още по-дълги и тежки и често се монтират с техника. Основите са по-масивни, а производителят може да изисква усилен тип колона. При такава височина е по-разумно да се посъветвате с конструктор.

Ако се колебаете между 1,8 и 2,1 м, направете една проста проба. Застанете на терасата или до прозореца, където седите най-често, и помолете някого да държи летва на границата на имота първо на 1,8, после на 2,1 м. Веднага ще видите дали по-ниската ограда ви е достатъчна. Значение има и денивелацията: ако съседният имот или тротоарът е по-високо от вашия двор, оградата от 2,1 м ще изглежда от вашата страна по-ниска.

Границата на имота и разговорът със съседа

Ограда, висока над два метра, трудно се мести след бетонирането. Ако не сте сигурни къде минава границата, поръчайте трасиране от геодезист и оставете точките маркирани с колчета. На практика често се оказва, че старата ограда или жив плет не стоят точно на границата. Спорът излиза наяве едва след като колоните са забетонирани. Говорете със съседа предварително. Разберете се от чия страна ще бъде декоративната страна на пана, кой ще поддържа оградата и дали по-високата ограда няма да засенчи градината му.

Подземни мрежи

Дупките за колоните стигат приблизително метър в земята. Лесно може да се попадне на кабел, водопроводно отклонение или газопровод. Преди започване поискайте от съответните дружества да посочат трасетата на мрежите край оградата. Ако при изкопа се повреди газопровод или усетите миризма на газ, веднага се отдалечете на безопасно разстояние. Не палете огън, не включвайте и не изключвайте електроуреди и се обадете на 112 и на аварийния телефон на газоразпределителното дружество. Не докосвайте повреден електрически кабел, а уведомете електроразпределителното дружество. Ремонтът се прави само от правоспособен електротехник.

Достъп, терен и складиране на пана

Пана и колоните пристигат на палети, всяко парче тежи десетки килограми. Подгответе място, където камион с кран може да разтовари палетите възможно най-близо до трасето, за предпочитане на равна и твърда площ. По трасето премахнете храсти, камъни, стара ограда и остатъци от стари основи, или се разберете предварително кой ще ги разбие и извози. Бригадата се нуждае от свободна ивица, широка поне около метър от двете страни на оградата. Иначе няма къде да застане при поставянето на горните пана.

Трасиране и разстояние между колоните

Монтажникът опъва шнур между крайните точки и отбелязва осите на колоните според дължината на пана. Разстоянието между осите не е точно два метра. Към дължината на пано се добавя хлабината в каналите, която дава производителят. Затова осите не се мерят с ролетка на око, а с пробно пано. На този етап се решава и къде ще бъдат ъгловите и крайните колони и къде остава място за порта или вратичка.

Дупки и единични фундаменти

Дупките се пробиват с ръчен или моторен свредел, а при дълга ограда и тежка почва с минибагер. В повечето райони на България се приема дълбочина на замръзване около 80 см, в планинските райони и повече. При височина 2,1 м фундаментите обикновено се правят дълбоки около 80 до 100 см и широки приблизително 30 до 40 см, според почвата и препоръката на производителя. На дъното се насипва слой чакъл, който отвежда водата. На наклонен терен или в рохкава почва вместо отделни фундаменти се прави бетонен ивичен фундамент, върху който оградата стъпва по цялата си дължина.

Монтаж на колоните

Първата колона се поставя в дупката, нивелира се с либела в двете посоки и се бетонира. Използва се бетон с клас, предписан от производителя на оградата, често около C16/20 до C20/25. Втората колона се поставя, като между двете се плъзга долното пано. Така разстоянието е зададено точно. При ограда от 2,1 м колоните почти винаги се подпират с летви или подпори, докато бетонът хване, защото дългата колона лесно се накланя в пресния бетон. Височината на главите се проверява с шнур, опънат по цялата ограда.

Поставяне на пана

Пана се плъзгат отгоре в каналите, от долното към горното. Долните ги поставят двама души от земята, но последният ред при 2,1 м трябва да се вдигне над главата. Затова бригадата работи от магарета, помага си с ремъци или манипулатор, а от всяка страна на колоната стои по един човек. Между пана понякога се слагат гумени или пластмасови подложки. Те пречат на тракането и на отчупването на ръбовете. Накрая върху колоните се поставят шапки, които пазят каналите от дъжд и замръзване.

Дневната норма зависи от терена, достъпа и броя на хората. На равен парцел с добър достъп монтажът върви много по-бързо, отколкото на склон с каменлива почва, където дупките се копаят ръчно. Колоните трябва да постоят в бетона поне няколко дни, преди да се поставят горните пана. Точното време зависи от производителя на бетона и от времето навън. Защо е важно това при 2,1 м? Горният ред натоварва колоната на голямо рамо и лесно я завърта в още слабия бетон.

През лятото бетонът хваща по-бързо, но трябва да се пази от изсъхване. Не бива да се бетонира при температури около нулата. Пълна якост бетонът достига обикновено след около 28 дни. Дотогава не окачвайте тежки саксии по оградата и не подпирайте стълба на нея.

При височина 2,1 м оградата има голяма площ и видът на пана се забелязва повече, отколкото при ниска ограда. В същото време по-тежките декоративни пана правят пренасянето по-трудно и натоварват повече колоните.

• Едностранни пана имат мотив само от едната страна, другата е гладка или груба. Подходящи са там, където никой не гледа обратната страна, например към нива.
• Двустранни пана имат мотив от двете страни. Избират се към съседа или към улицата, но обикновено са по-тежки.
• Мотивите имитират цепен камък, тухла, дърво или са гладки. Гладките пана се боядисват по-лесно, релефните скриват по-добре дребни неравности и замърсяване.
• Цокълното пано е долният елемент, който влиза леко под терена. Пречи на кучета и животни да се подкопават. На склон запълва празнините под стъпаловидно поставените полета.
• Колоните са междинни, ъглови и крайни според броя и разположението на каналите. При 2,1 м питайте производителя дали няма усилен тип за тази височина.
• Цветът може да е естествено сив, оцветен в масата или нанесен по-късно с боя. Боядисването с фасадна боя за бетон се прави едва след като оградата изсъхне. Производителите обикновено препоръчват да изчакате няколко седмици, а работата може да поеме и бояджия.

Бетонните колони не са предназначени за окачване на порта. Ако искате порта или вратичка в оградата, предвидете отделни стоманени или зидани колони със собствен фундамент.

Трудността, а оттам и цената на линеен метър, може да се различава значително. Работата улесняват:

• равен парцел и плътна почва без камъни,
• достъп за камион с кран до самото трасе,
• дълъг прав участък без ъгли и чупки,
• свободна ивица покрай оградата и вече трасирани граници и мрежи.

Работата затрудняват:

• склон, където полетата се поставят стъпаловидно и всяко се решава отделно,
• каменлива или преовлажнена почва, стари основи и корени на дървета по трасето,
• тесен проход, през който пана се пренасят на ръка,
• много къси участъци, ъгли, връзки със съседна ограда и места за вратички,
• работа до съществуваща стена или сграда, където няма място за магарета.

При 2,1 м тези обстоятелства тежат повече, отколкото при по-ниска ограда, защото всяко препятствие означава още вдигане на тежки пана над главата.

• Плитки или тесни фундаменти. Висока плътна ограда действа като платно. При силен вятър и замръзнала почва колоните постепенно се накланят и след години цял участък се изкривява.
• Оси, мерени с ролетка вместо с пано. Ако колоните са твърде раздалечени, пана изпадат от каналите. Ако са твърде близо, пана не влизат. След втвърдяване на бетона това се поправя само с разбиване.
• Неподпрени колони. Дългата колона лесно се отклонява в пресния бетон. Резултатът е крив горен ръб и неравни фуги.
• Твърде ранно поставяне на горните пана. Бетонът във фундамента още не понася товара и колоната се завърта или слиза.
• Липсващи шапки. Водата се стича в каналите, през зимата замръзва и отчупва ръбовете на колоните.
• Ограда без оттичане на склон. Долното пано задържа пръст и вода от съседния имот. Бетонът се овлажнява, позеленява и по него излизат петна от соли. Оградата не е подпорна стена и не бива да задържа насип.
• Небрежно пренасяне. Пана, хвърлени едно върху друго или опрени на ръб, имат отчупени ъгли. При тази височина те са на нивото на очите и се виждат отдалеч.

Ограда до 2,1 м може да се изгради и от сръчен майстор любител, ако има поне двама силни помощници, магарета и търпение. Това обаче не е работа за един човек. Пана и колоните са тежки, горният ред се вдига над главата и при падане може да причини сериозна травма. Ако край трасето минават мрежи, почвата е тежка или теренът е наклонен, оставете работата на бригада.

1. Проверете границата на имота и поискайте трасиране на подземните мрежи.
2. Опънете шнур и отбележете осите на колоните с пробно пано.
3. Пробийте дупките до препоръчаната от производителя дълбочина, обикновено около 80 до 100 см, и насипете чакъл на дъното.
4. Поставете първата колона, нивелирайте я с либела в двете посоки, бетонирайте и я подпрете с летви.
5. Плъзнете долното пано, поставете втората колона плътно до него, нивелирайте и бетонирайте.
6. Продължете поле по поле и проверявайте височината на главите с шнура.
7. Изчакайте бетонът да хване достатъчно, според указанията на производителя и времето.
8. Поставяйте следващите пана отдолу нагоре, горния ред от магарета, винаги по двама души на пано.
9. Сложете шапките и оформете терена около фундаментите така, че водата да се оттича от оградата.

Обиколете готовата ограда от двете страни. Погледнете по горния ръб от единия край: така кривините и стъпалата се виждат най-добре.

• колоните са вертикални в двете посоки, проверено с либела,
• горният ръб е прав или равномерно стъпаловиден според терена,
• пана стоят в каналите по цялата височина и не тракат при натиск,
• колоните не се клатят при силен натиск с ръка,
• по пана и колоните няма отчупени ръбове и пукнатини,
• всички колони имат поставени шапки,
• декоративната страна е обърната там, където сте се разбрали,
• оградата стои на трасираната граница и следва уговореното трасе,
• теренът около фундаментите е оформен и водата не се стича към оградата,
• местата за порти и вратички са с правилна ширина,
• околността е почистена, а остатъците от бетон и опаковките са извозени.