Монтаж на стълб за ограда до 2,7 м

Позицията се отчита на брой. Един брой е един стълб, поставен на място, вертикален, на правилната височина и забетониран или закрепен по друг здрав начин. Стойността 2,7 м се отнася за цялата дължина на стълба, а не за височината на оградата. Част от стълба е в земята или в бетона. При стълб с дължина от 2,6 до 2,7 м в основата обикновено остават приблизително от 60 до 70 см, а над терена стърчат около два метра.

Обикновено работата включва:

• трасиране на линията на оградата и на местата на стълбовете по канап,
• изкопаване или пробиване на дупката за основата,
• поставяне на стълба, изправяне по отвес и нивелиране по височина спрямо канапа,
• бетониране и обезопасяване на стълба, докато бетонът се втвърди,
• при ъгловите и крайните стълбове монтаж на подпори, ако се използват.

Дали в цената влиза и материалът, тоест стълбът, бетонът и подпорите, ще видите в ценовия блок над статията. При поръчката попитайте майстора дали изнася изкопаната пръст, или я разстила в имота. Опъването на мрежата, монтажът на панелите и поставянето на портата са отделни видове работа.

В ценоразписа ще намерите и монтаж на стълб до 2,4 м и до 3,8 м. Всеки вариант има своя страница. Разликата не е само в няколко десетки сантиметра, променят се натоварването и самият начин на работа.

• Стълб до 2,4 м е подходящ за ограда, висока приблизително от 1,5 до 1,8 м. Обикновено става дума за мрежа в градината, към съседа или около овощна градина. Вятърът го натоварва по-малко, основата може да е по-малка и стълбът се изправя по-лесно дори от един човек.
• Стълб до 2,7 м, тоест този вариант, е за ограда около два метра. Това е обичайната височина за уличната ограда от мрежа или заварени панели, както и за ограда със засенчваща мрежа или ламели. Именно заради запълването, което поема вятъра, основата трябва да е по-дълбока, а стълбът по-здрав, отколкото при по-ниската ограда.
• Стълб до 3,8 м се използва при огради около три метра, например около детски и спортни площадки, тенис кортове, заграждения за животни или при шумозащитни и предпазни огради. Там вече са нужни по-дебели профили, по-големи основи, често двама души за държане и изправяне, а понякога и скеле или стълба за проверка на горния край. Рисковете и времето за работа са значително по-големи.

Как да решите? Измерете височината на запълването, което искате да използвате. Към нея добавете разстоянието над терена, ако искате такова (например за цокълна дъска под мрежата), и дълбочината в основата. Ако ви излиза стълб около 2,5 до 2,7 м, вие сте в този вариант. Ако оградата стои върху бетонов или зидан цокъл и стълбът се закрепва в него, нужната дължина е по-малка, защото не се брои дълбочината в земята. Тогава понякога и при двуметрова ограда по-подходящ е вариантът 2,4 м. Попитайте доставчика на запълването: производителите на мрежи и панели обикновено посочват за всяка височина препоръчителната дължина на стълба.

Граница на имота

Оградата се строи в собствения имот, а не „горе-долу по границата“. Ако не сте сигурни откъде точно минава границата, поръчайте на геодезист да отложи граничните точки на място. Споровете със съседа заради двайсет сантиметра са нещо обичайно, а преместването на забетонирани стълбове струва повече от геодезиста, извикан навреме. Ако оградата е около жилищна сграда в етажна собственост, обсъдете плана предварително с домоуправителя и останалите собственици, за да няма неприятни изненади след бетонирането.

Подземни мрежи

Покрай улицата често минават газ, вода, ток, телекомуникационни кабели или канализационно отклонение. Преди изкопа поискайте от съответните дружества (ВиК, електроразпределителното дружество, газоразпределителното дружество, телекомуникационните оператори) да посочат на място трасетата си. Ако при копаене попаднете на сигнална лента, спрете веднага. Ако се повреди газопровод или усетите миризма на газ, напуснете мястото, не палете огън, не включвайте електрически уреди и се обадете на 112. Повреден електрически кабел никога не се пипа, работата трябва да поеме дружеството, което го стопанисва, или правоспособен електротехник.

Решения, които трябва да вземете предварително

• вид на запълването (мрежа, панели, засенчваща мрежа, ламели), защото от него зависят профилът на стълба, разстоянието между стълбовете и дълбочината на основата,
• точното място и ширината на портата и вратичката, защото техните стълбове са от друга категория и трябва да паснат до милиметър,
• дали ще има цокълна дъска и съответно на каква височина ще бъде долният ръб на запълването,
• дали до портата ще води кабел за автоматика, звънец или осветление, за да се положи гофрирана тръба още преди бетонирането,
• достъп до имота за ръчна количка, а при нужда и за малък багер или моторен свредел.

Какви стълбове се използват

Стоманените кръгли стълбове са класиката за мрежа. При двуметрова ограда обикновено се използва диаметър около 48 мм. По-тънкият профил при тази височина е мек и в ъглите може да се огъва. Те са поцинковани, често и с PVC покритие или прахово боядисване.

Стоманените правоъгълни стълбове (например профил 60 × 40 или 60 × 60 мм) се използват главно за заварени панели и ламели. Имат готови отвори или скоби. При ограда около два метра със запълване, което поема вятъра, е за предпочитане по-здрав профил.

Дървените стълбове изглеждат естествено, но ако се забетонират директно, дървото при нивото на терена с времето изгнива. По-добре е да се закрепят към метална основа или стойка, която е в бетона, така че дървото да остане над земята.

Бетонните стълбове днес се използват по-рядко, главно за по-стари видове огради или сглобяеми бетонни пана. Тежки са и при дължина около 2,7 м един човек вече не може да ги постави безопасно.

Начини на закрепване

Бетонна основа в земята е най-разпространеното и при тази височина най-сигурното решение. Дупката обикновено е с диаметър приблизително от 20 до 30 см и дълбочина приблизително от 80 до 90 см, за да стигне под дълбочината на замръзване. В повечето райони на България тя е обикновено от 60 до 80 см, а в планинските е по-голяма. При засенчваща мрежа или ламели основата се прави по-голяма.

Закрепване в цокъл от кофражни блокчета: стълбът се поставя в бетонираното блокче или се завинтва с анкерна плоча върху готовия горен ръб на цокъла. Поставеният в блокчето стълб обикновено държи по-добре, плочата е по-бърза, но тогава цялото натоварване от вятъра носят анкерите и тънкият слой бетон.

Земните винтове се завиват в земята без бетон. Бързи и чисти са, подходящи за плътна почва без камъни. При двуметрова ограда с плътно запълване обаче проверете при производителя за какво натоварване е предвиден винтът.

Опитната бригада обикновено работи по подобен начин. Първо се поставят ъгловите, крайните и стълбовете за портата, които поемат опъването на мрежата. Между тях се опъват два канапа, единият ниско до земята, другият на височината на горните краища. По тях се поставят междинните стълбове, така че цялата ограда е в една линия, а горните краища са на една височина или плавно следват терена.

При мрежа разстоянието между междинните стълбове обикновено е около 2,5 м. При панелна ограда разстоянието се определя от ширината на панела и скобите. Там стълбовете се измерват много точно с летва или се поставят последователно заедно с панелите: поставя се стълб, долепя се панел, поставя се следващият стълб. При двуметров панел грешка от няколко сантиметра на всяко поле бързо се натрупва.

Дупката се изкопава на ръка или се пробива с моторен свредел или свредел на багер. На дъното често се насипват няколко сантиметра чакъл, за да може водата около стълба да се оттича. Стълбът се поставя, изправя се с нивелир от две перпендикулярни страни и се укрепва с колчета или летви. След това се засипва с бетон, обикновено с клас на якост приблизително C16/20 до C20/25 по БДС EN 206, или с готова смес, предназначена за стълбове. Бетонът се набожда или трамбова, за да не останат въздушни мехурчета, и през цялото време се следи стълбът да не мръдне.

Горната повърхност на основата се оформя с лек наклон навън от стълба, за да се оттича водата, а не да се събира при стоманата. При ъгловите стълбове на ограда от мрежа едновременно се поставят и подпорите към полето, обикновено със собствена малка основа. Накрая на отворените профили се слагат капачки, за да не влиза дъжд.

Колко време отнема

Самото поставяне на един стълб отнема десетки минути, повечето време отива за копаене и изправяне. По-дълго е чакането. Обикновеният бетон се втвърдява за ден-два, но с опъването на мрежата обикновено се изчаква около седмица. Пълната си якост бетонът достига приблизително за четири седмици. Бързовтвърдяващите смеси позволяват да продължите по-рано, точното време е посочено от производителя на опаковката. През лятото бетонът трябва да се пази от изсъхване, а при минусови температури не се бетонира без подходящи мерки.

Най-много зависи от почвата. В глинеста почва без камъни работата върви бързо. Каменист терен, насипи от чакъл, строителни отпадъци от времето на строежа на къщата или стари бетонни основи от предишната ограда забавят работата, понякога е нужен къртач. Корените на дървета и храсти покрай границата също не са изключение.

Освен това има значение:

• колко дълга е линията и колко стълба се поставят наведнъж, при по-голям брой си струва моторен свредел,
• дали теренът е равен, или наклонен, на склон трябва да се решат стъпаловидните полета на запълването и измерването е по-прецизно,
• колко ъгли, чупки и краища има, всеки такъв стълб изисква подпори и повече внимание,
• дали има място за работа около дупката, до съществуваща настилка, лехи или стена на съседски гараж се копае по-внимателно,
• дали бетонът се бърка на ръка на място, или се докарва, и колко далеч е от колата до линията на оградата,
• дали стълбовете влизат в готов цокъл, където трябва да се пробива и анкерира точно.

При двуметрова ограда работата се затруднява и от вятъра по време на монтажа. Дългият стълб по-трудно се държи вертикално, докато не бъде забетониран, затова се укрепва по-старателно от нисък стълб.

Стълбовете са в центъра на целия строеж на оградата. Преди тях обикновено са отлагането на границата и трасетата на мрежите, премахването на старата ограда, понякога изкопът и бетонирането на ивичен фундамент под цокъла. Ако се прави цокъл, стълбовете се поставят в него при бетонирането на кофражните блокчета или след него, и двете работи трябва да се съгласуват по време.

След стълбовете идват опъването на теловете и мрежата, монтажът на панели, ламели или засенчваща мрежа и накрая портата и вратичката. Стълбовете на портата са по-тежки, носят теглото на крилото, а ако портата ще е с електрическо задвижване, окабеляването трябва да подготви и свърже правоспособен електротехник. Тръбата за кабела обаче се полага още преди бетонирането, иначе по-късно бетонът се разбива. Ако около оградата ще има настилка или бордюри, уговорете предварително височината на бъдещия терен, за да не стърчат основите над настилката и стълбът да не се окаже накрая твърде нисък.

Плитка или тясна основа. При двуметрова ограда това е най-честата грешка. Първите години нищо не се случва, после след силен вятър или зима стълбовете започват да се накланят и оградата се изкривява. Ако основата не стига под дълбочината на замръзване, мразът може да я повдигне.

Бетон на „купчинка“ или под нивото на терена без наклон. Водата застоява при стълба, стоманата при земята корозира най-бързо, а дървото гние точно на това място.

Липсващи капачки. В отворения профил се стича вода, през зимата замръзва и може да разцепи профила. Отвътре той също ръждясва.

Стълбове извън канапа. Тогава оградата „танцува“ и при поглед по линията се виждат вълни. При панелите скобите не съвпадат и панелите трябва да се огъват насила.

Твърде ранно опъване на мрежата. Бетонът още няма якост и ъгловите стълбове се изтеглят към полето. След втвърдяването те не могат да се изправят, без да се разбие основата.

Липсващи подпори в ъглите. При двуметрова мрежа опъването е значително и ъглов стълб без подпора рано или късно се огъва.

Скъсени стълбове без защита на среза. Ако поцинкован стълб се реже, срезът трябва да се обработи със защитна цинкова боя, иначе там започва ръжда.

С монтажа на оградни стълбове може да се справи и сръчен майстор любител, ако има време, помощник и търпение при измерването. Това не важи за стълбовете на тежки порти и за местата, където минават подземни мрежи: там оставете работата на специалисти. При дължина около 2,7 м е добре да имате втори човек, който да държи стълба.

1. Проверете границата на имота и поискайте трасиране на подземните мрежи.
2. Трасирайте линията на оградата с колчета и опънете канап, отбележете местата на ъгловите, крайните и междинните стълбове.
3. Изкопайте или пробийте дупки с дълбочина приблизително от 80 до 90 см и ширина приблизително от 20 до 30 см.
4. Насипете на дъното на дупката няколко сантиметра чакъл.
5. Поставете първо ъгловите и крайните стълбове, изправете ги с нивелир от две страни и ги укрепете с летви.
6. Опънете между тях два канапа, ниско до земята и при горния край на стълбовете.
7. Поставяйте междинните стълбове по канапите, като всеки изправяте и укрепвате.
8. Забъркайте бетона по указанията на производителя, запълвайте дупката постепенно и набождайте бетона.
9. След всеки слой проверявайте вертикалността и положението на стълба.
10. Оформете горната част на основата с наклон навън от стълба.
11. Монтирайте подпорите при ъгловите и крайните стълбове.
12. Поставете капачките на стълбовете и обработете евентуалните срезове.
13. Оставете бетона да се втвърди и опъвайте мрежата обикновено след около седмица.

Проверете готовите стълбове преди започване на монтажа на запълването. След опъване на мрежата или поставяне на панелите грешките се поправят трудно. Застанете в края на линията и погледнете по протежение на оградата: вълните се виждат веднага. Натиснете с ръка горния край на стълба, след втвърдяване на бетона той не трябва да помръдва.

• стълбовете стоят в една права линия по канапа,
• всеки стълб е вертикален в двете посоки, проверено с нивелир,
• горните краища са на една височина или плавно следват терена,
• височината над терена съответства на избраното запълване и цокълната дъска,
• разстоянията са според уговорката, при панелите точно по ширината на панела,
• ъгловите и крайните стълбове имат подпори,
• основите са с наклон навън от стълба и при него не застоява вода,
• на всички профили има капачки,
• покритието на стълбовете не е повредено и срезовете са обработени,
• тръбата за кабела към портата е положена, ако е била предвидена,
• около оградата е почистено и с изкопаната пръст е постъпено според уговорката.