Монтаж на стълб за ограда до 3,8 м

В ценоразписите „височината на стълба“ обикновено означава цялата му дължина, а не височината на оградата над терена. Част от стълба остава в бетонната основа, най-често около 80 до 100 см. При стълб с дължина 3,8 м над земята остават приблизително 2,8 до 3 метра. Преди поръчката изяснете с изпълнителя как смята той, защото разлика от един метър променя целия проект.

Типични случаи, в които този вариант има смисъл:

• мрежа около спортно игрище, корт или училищен двор, където топката не бива да прелита над оградата,
• предпазна мрежа зад вратата на игрището или до улица, която пази околността от топки,
• висока ограда към оживен път или към съседа, когато собственикът иска уединение и допълва мрежата със засенчващ текстил,
• ограда с два реда мрежа един над друг или с горна част за бодлива тел при складове и фирмени дворове,
• стълбове, които носят порта, вратичка или задвижване и затова трябва да са по-дълги и по-дълбоко закрепени от съседните.

Ако оградата ви над терена е до два метра, високият стълб само увеличава изискванията към основата и количеството материал. Тогава изберете по-нисък вариант.

На пръв поглед и трите позиции правят едно и също: стълбът се изправя в дупка и се залива с бетон. Разликата е в силите, които стълбът трябва да понесе, а те растат с височината по-бързо, отколкото човек очаква. Вятърът действа върху цялата площ на оградата. Колкото по-дълга е частта над земята, толкова по-голям е лостът, с който стълбът натиска основата.

• Стълб до 2,4 м: обикновена градинска ограда с мрежа или панели с височина около 1,5 до 2 м. Основата е по-малка и опитен майстор с помощник го поставя от земята, без стълба.
• Стълб до 2,7 м: ограда около два метра с резерв, например с горна част или на склон, където трябва да се изравнят височините. Изискванията към основата растат, но начинът на работа остава същият.
• Стълб до 3,8 м: ограда с височина около три метра. Основата е по-дълбока и по-широка, стълбът по-здрав, подпорите по-чести, а разстоянията между стълбовете по-къси. При монтажа трябват поне двама души, стълба за проверка на горния край и временно подпиране, докато бетонът се втвърди.

На практика стълбът от 3,8 м не е просто „малко по-дълъг“. Той е по-тежък, по-неудобен за пренасяне, всяко отклонение от вертикалата горе се вижда повече, а грешка в основата се проявява като наклон на цялото поле на оградата. Затова при този вариант разчитайте на повече време за всеки стълб и на повече бетон.

Какъв стълб да изберете

При висока ограда решава коравината на профила. Тънък кръгъл стълб, който без проблем държи двуметрова мрежа, при три метра и текстил на вятъра започва да се огъва.

• Кръгли стоманени стълбове, поцинковани и често с PVC покритие, са най-разпространени при плетената мрежа. За висока ограда се избира по-голям диаметър и по-дебела стена, обикновено според препоръката на производителя на системата.
• Кутиеви профили, правоъгълни и квадратни, са по-корави в едната посока. При правоъгълния профил дългата страна се завърта перпендикулярно на оградата, за да поема по-добре вятъра.
• Стълбове за панелни огради се използват по-рядко на тази височина, защото панелите обикновено са по-ниски. Ако панелите се редят един над друг, следвайте указанията на производителя.
• Дървени стълбове с такава дължина са тежки и в земята гният. Ако все пак ги искате, поставете ги на метална анкерна основа над терена, а не директно в бетона.
• Бетонни стълбове са много тежки и при три метра над земята се монтират трудно без техника.

Основа в земята

Най-често всеки стълб получава собствена бетонна основа. При висок стълб дупката се копае приблизително 80 до 100 см дълбоко, тоест под дълбочината на замръзване, и обикновено поне 30 см широка, а при стълбовете на порта и в ъглите по-широка. В планинските райони, където земята замръзва по-дълбоко, основата се прави съответно по-дълбока. На дъното се насипват няколко сантиметра чакъл, за да се отцежда водата. Обикновено се ползва бетон клас C16/20 до C20/25, смесен на място с бетонобъркачка или докаран с автобетоновоз, когато стълбовете са много. Готовите сухи смеси в чували са удобни, но за дълбоки основи трябват много чували и е важно да се размесят добре и да се уплътнят.

Стълб в цокъл

Ако оградата стои върху цокъл от кофражни блокове, стълбът се бетонира в кухините на блоковете или в основата под тях. При висок стълб не е достатъчно да е закрепен само в блока. Той трябва да стига до ивичния фундамент, иначе вятърът натиска горния ред блокове и може да го разцепи.

Анкерна плоча и земни винтове

Стълб с заварена плоча може да се закрепи с анкери към съществуващ бетон, например към ниска стена. При дължина около 3,8 м обаче върху анкерите действат големи сили и такова решение трябва да прецени конструктор или поне производителят на системата. Земните винтове са бързи и без бетон, но при високи огради с текстил носимоспособността им зависи от почвата и производителят трябва да я потвърди.

Повечето проблеми при високите стълбове не възникват при бетонирането, а още преди това. Преди началото проверете следното:

• Граница на имота. Когато оградата е по границата, е разумно геодезист да отбележи граничните точки. Да преместите забетониран тристметров стълб е много по-трудно, отколкото нисък.
• Подземни мрежи. Поискайте от експлоатационните дружества да посочат трасетата на ток, газ, вода, канализация и телекомуникации. Дупка, дълбока почти метър, може да засегне кабел или тръба.
• Съседи и общ двор. Ако оградата е към съседа или дворът е общ за етажната собственост, говорете предварително със съседите или домоуправителя за трасето и за това от коя страна ще бъдат подпорите.
• Достъп. Стълбовете са дълги, затова трябва да се докарат и оставят покрай трасето. Ако ще се работи с моторен свредел или мини багер, техниката трябва да стига до оградата.
• Кабели и предпазни тръби. Ако планирате задвижване на портата, осветление или звънец, гофрираните тръби за кабелите трябва да са в земята още преди бетонирането. Самото свързване е работа за правоспособен електротехник.
• Старата ограда. Изваждането на стари стълбове с бетонни основи е отделна работа. Уговорете кой ще я свърши и къде ще отидат отпадъците.

На обекта работата обикновено върви така. Първо се опъва канап по трасето на оградата и се отбелязват местата на стълбовете. При висока ограда разстоянията са по-къси, отколкото при ниска, често около 2 до 2,5 метра, според системата и според това дали ще има текстил. Първи се поставят ъгловите, крайните стълбове и тези на портата, защото по тях се подравняват останалите.

Дупките се копаят на ръка, с моторен свредел или с техника. На дъното се насипва чакъл. Стълбът се изправя в дупката и се подлага така, че да е на правилната височина. При тристметров стълб височината се проверява по канап, опънат горе между ъгловите стълбове, или с нивелир, а не само спрямо терена, защото теренът рядко е равен.

Следва най-важният момент: вертикалата. Стълбът се проверява с нивелир (либела) в две посоки, по дължината на оградата и перпендикулярно на нея. При тази дължина използвайте дълъг нивелир или отвес, защото късият пропуска отклонение, което горе се вижда като сантиметри. Стълбът се подпира с две или три летви, забити в земята, за да не мръдне по време на бетонирането и втвърдяването.

Бетонът се полага на пластове и се уплътнява с прът или трамбоване, за да не останат кухини. Докато се бетонира, вертикалата се проверява отново, защото бетонът лесно избутва стълба. Горната повърхност на основата се оформя като лек конус от стълба навън, за да се оттича водата и да не стои до метала.

При висока ограда към стълбовете се добавят и подпори. Поставят се в ъглите, при крайните стълбове и тези на портата, при промяна на посоката, а на дълги участъци и междинно, според системата например приблизително на всеки 25 метра. Подпората има собствена малка основа и се свързва със стълба със скоба или болт. При тристметрова ограда е добре ъгловият стълб да има подпори от двете страни.

Един и същ стълб може на един имот да отнеме наполовина по-малко време, отколкото на друг. Работата се улеснява от равен терен, мека глинеста почва без камъни, добър достъп за свредела и ясно отбелязана граница. Помага и ако стълбовете са подготвени на място, а бетонът може да се бърка до трасето.

Затрудняват я:

• камениста или скалиста почва, където свределът не стига и трябва къртене или по-тежка техника,
• тежки глини, които лепнат и задържат вода в дупката при дъжд,
• високи подпочвени води, когато дупката се пълни и бетонът се полага по-внимателно,
• склон, при който височините на стълбовете трябва да се стъпаловат, а подпорите са с различна дължина,
• корени на дървета, стари основи или остатъци от предишната ограда,
• мрежи в трасето, когато се копае на ръка и бавно,
• тесен достъп, при който дългите стълбове се носят на ръка и надалеч.

При високите стълбове значение има и времето. При силен вятър тристметровият стълб трудно се държи вертикално и пресният бетон под него може да се размести. При минусови температури не се бетонира, освен ако производителят на бетона не позволява друго.

Стълб до 3,8 м може да се постави и сами, ако имате сръчност и поне един помощник. Сам човек не може да се справи: стълбът е дълъг, тежък и ако падне, може да нарани някого. Преди копането поискайте трасиране на подземните мрежи. Ако при копане засегнете газопровод и усетите миризма на газ, веднага се отдалечете, не палете огън, не включвайте електрически уреди и се обадете на 112 и на аварийния телефон на газоразпределителното дружество. При засегнат кабел спрете работа и се свържете с експлоатационното дружество.

1. Проверете границата на имота и трасетата на подземните мрежи.
2. Опънете канап по трасето на оградата и отбележете местата на ъгловите и междинните стълбове.
3. Изкопайте дупки с дълбочина около 80 до 100 см и ширина поне 30 см, а при ъгловите стълбове и тези на портата по-широки.
4. Насипете на дъното слой чакъл и го утъпчете.
5. Затворете горния край на стълба с капачка, за да не влиза вода.
6. Изправете стълба в дупката двамата, нагласете височината по канапа и го подложете.
7. Проверете вертикалата в две посоки с дълъг нивелир и подпрете стълба с летви.
8. Забъркайте бетона според указанията на производителя и го полагайте на пластове с уплътняване.
9. Докато бетонирате, проверявайте отново вертикалата и височината.
10. Оформете повърхността на основата като конус от стълба навън.
11. Оставете бетона да се втвърди, в горещо време го овлажнявайте първите дни и не махайте подпорите.
12. Монтирайте подпорите и опъвайте мрежата едва когато бетонът е достатъчно втвърден.

Когато проверявате горния край от стълба, използвайте стабилна стълба и нека втори човек я държи. Ако оградата ще носи задвижване на порта или осветление, електрическата част оставете на електротехник.

При високите стълбове грешките не се прощават. Това, което при ниска ограда минава незабелязано, тук излиза наяве до първата зима или първата буря.

• Плитка основа. С времето стълбът се накланя по посока на преобладаващия вятър, а студът може да го повдигне. При тристметрова ограда наклонът се вижда още от улицата.
• Тясна дупка. Ако дупката е само малко по-широка от стълба, бетонът образува тънка обвивка и стълбът се огъва в нея като в тръба.
• Бетон под нивото на терена без наклон. Около стълба се образува вдлъбнатина, в която стои вода. Металът в основата ръждясва по-рано, а студът може да разруши бетона.
• Отворен горен край. Водата влиза в тръбата, през зимата замръзва и може да разцепи стълба. Капачката е дребна част, но важна.
• Липсващи или слаби подпори. След опъването на мрежата ъгловите стълбове се огъват навътре и мрежата се отпуска.
• Твърде ранно опъване на мрежата. Пресният бетон не издържа на опънатите телове и стълбът мърда. Мрежата обикновено се опъва най-рано след няколко дни, а при студено време и по-късно.
• Текстил, който не е предвиден. Собственикът по-късно закача засенчващ текстил, който първоначалният проект не е предвиждал. Оградата изведнъж се държи като платно и стълбовете се накланят.
• Повредено поцинковане. При скъсяване на стълба металът се оголва. Ако срезът не се обработи с цинков спрей, започва да ръждясва.

Времето за един стълб зависи най-вече от почвата и достъпа. В мека почва със свредел за ден се поставят значително повече стълбове, отколкото на каменист склон с ръчно копане. Ъгловите стълбове и тези на портата отнемат повече, защото имат по-големи основи и подпори, а подравняването им е по-трудно.

Бетонът има нужда от време. Първите дни след бетонирането стълбът не бива да се натоварва, а подпорите остават на място. Мрежата, опъвателните телове и текстилът обикновено се монтират след около седмица, при хладно време и по-късно. Пълна якост бетонът достига обикновено след около 28 дни. Тежка порта или задвижване е добре да се окачат едва след достатъчно втвърдяване, според препоръката на доставчика на портата.

След стълбовете идва монтажът на мрежата или предпазните мрежи, евентуално на портата и задвижването. Уговорете реда предварително, за да не дойде монтажникът на мрежата преди бетонът да се е втвърдил и за да присъства електротехникът, когато се полагат тръбите за кабелите.

Проверете стълбовете още преди монтажа на мрежата, докато всичко се вижда добре и поправката е по-лесна. Погледнете по реда на стълбовете от края на оградата: върховете трябва да образуват плавна линия, а стълбовете да стоят в една права. С дълъг нивелир проверете вертикалата на няколко произволно избрани стълба. При приемането минете през следния списък:

• стълбовете стоят на уговорените места и в права линия по канапа,
• върховете са на една височина или плавно следват склона,
• вертикалата е точна в двете посоки, включително при ъгловите стълбове и тези на портата,
• разстоянията отговарят на уговореното и на системата на оградата,
• основите имат уговорената дълбочина и ширина, а при възможност има снимки от бетонирането,
• повърхността на бетона е с наклон от стълба навън и около него не стои вода,
• подпорите са поставени в ъглите, в краищата, при портата и при промяна на посоката,
• стълбовете имат капачки, а срезовете са с възстановена защита,
• тръбите за кабелите са положени там, където е планирано,
• стълбовете не помръдват, когато ги натиснете с ръка в горната част,
• околността е почистена, а изкопаната пръст е извозена или разстлана според уговорката.