Colocación y montaje de tableros OSB en suelo

El tablero OSB es ligero y resistente, y se monta en seco. Por eso encaja donde un recrecido húmedo cargaría demasiado la estructura o alargaría la obra varias semanas. Las situaciones típicas son estas:

• una buhardilla o una casa antigua con forjado de vigas de madera, donde hace falta un suelo nuevo que aguante peso,
• una reforma en la que se arranca el parquet o la tarima vieja y lo que queda debajo no está plano,
• una caseta, un taller en el garaje o un cuarto técnico donde el suelo tiene que estar listo pronto,
• un suelo seco con relleno nivelante y aislamiento, en un piso o en una casa de madera.

Si el suelo antiguo tiene varias capas, por ejemplo parquet pegado con betún o baldosas viejas de vinilo, se quita antes del montaje. En suelos y pegamentos antiguos puede haber amianto. Si tienes la más mínima duda, no rompas nada por tu cuenta: ese material solo lo puede retirar una empresa especializada en amianto.

La base decide si el suelo seguirá plano y silencioso dentro de unos años. Tiene que estar limpia, seca y firme. Los desniveles de más de unos 2 mm bajo una regla de dos metros se corrigen antes de empezar.

Forjado de vigas de madera

Las vigas tienen que estar sanas, sin podredumbre ni carcoma, y a la misma altura. Si alguna sobresale, se rebaja, o se calzan las demás. La distancia entre vigas marca el grosor del tablero. En forjados viejos que ceden o con las cabezas de las vigas dañadas, conviene que un técnico (arquitecto o ingeniero) valore cuánto aguantan. Cambiar o reforzar vigas ya no es trabajo de solador, es una intervención en la estructura.

Suelo firme existente

Sobre hormigón, sobre un tablero de aglomerado estable o sobre una tarima vieja que no se mueva, el OSB se puede colocar directamente. Sobre una solera en planta baja o encima de un sótano se pone antes una barrera de vapor de lámina de polietileno, normalmente de al menos 0,2 mm, para que la humedad de la base no pase a la madera.

Relleno seco y aislamiento

Para compensar diferencias de altura grandes se usa un relleno seco nivelante: se extiende, se compacta y se enrasa con una regla. Encima van paneles aislantes rígidos, por ejemplo de lana mineral de alta densidad para suelos o de fibra de madera, y sobre ellos el OSB. En un bloque de pisos el aislamiento contra el ruido de impacto es importante, porque los pasos se oyen mucho en la vivienda de abajo.

El grosor depende de si el tablero trabaja solo entre apoyos o si descansa sobre una base continua. Como orientación:

• 15 mm solo como capa de regularización sobre una base firme y continua, nunca sobre vigas,
• 18 mm para vigas o rastreles poco separados, normalmente hasta unos 40 a 50 cm,
• 22 mm o más para vigas más separadas o cargas mayores, por ejemplo en un taller.

Las distancias exactas las indica el fabricante del tablero y conviene respetarlas. Si la carga es alta, también se pueden poner dos capas, con la segunda tapando las juntas de la primera.

Para suelos interiores lo habitual es el OSB/3, que soporta algo de humedad. El OSB/4 es más resistente y está pensado para condiciones más exigentes. El OSB/2 es solo para ambientes secos y no es buena opción para suelos. Los tableros machihembrados forman juntas más rígidas entre vigas, por eso se usan más en suelos que los de canto recto. Un tablero lijado tiene la superficie más lisa, algo que se agradece con revestimientos finos como el vinílico.

Si vas a poner OSB sobre un suelo viejo estable o sobre vigas rectas y en buen estado, te basta con un atornillador de batería, una sierra circular y un nivel. Si dudas de lo que aguantan las vigas, pide consejo a un profesional antes de empezar.

1. Dejar los tableros tumbados en plano entre 24 y 48 horas en la habitación donde se van a montar, para que se adapten a su temperatura y humedad.
2. Limpiar la base, comprobar la planitud con una regla y corregir los desniveles.
3. Sobre hormigón, extender la barrera de vapor con solapes y, si hace falta, la capa de aislamiento.
4. Dejar en todo el perímetro una separación de la pared de unos 10 a 15 mm, por ejemplo con cuñas.
5. Colocar los tableros con el lado largo perpendicular a las vigas y la ranura hacia la pared.
6. Contrapear las juntas para que las juntas transversales de filas vecinas no queden en línea. Apoyar siempre sobre una viga los cantos cortos que no tengan machihembrado.
7. Encajar los tableros machihembrados golpeando con un mazo de goma a través de un taco de madera, para no dañar el canto. En tableros de canto recto, dejar entre ellos una junta de unos 2 a 3 mm.
8. Atornillar cada unos 15 cm en el perímetro y cada unos 30 cm en el interior del tablero, a unos 10 mm del borde. Usar tornillos para madera de una longitud de unas dos veces y media el grosor del tablero.
9. Hundir la cabeza de los tornillos justo por debajo de la superficie, no más.
10. Lijar suavemente los pequeños escalones entre tableros y aspirar toda la superficie.

Lo más sencillo es una habitación rectangular con vigas rectas o una solera firme. Todo lo que añade cortes y preparación alarga el trabajo y, por tanto, lo encarece:

• muchas esquinas, huecos, pilares y pasos alrededor de tuberías,
• vigas desniveladas o combadas que hay que calzar o rebajar,
• arrancar el suelo viejo y llevarse los escombros,
• relleno seco, barrera de vapor y aislamiento bajo los tableros,
• tableros más gruesos, montaje en dos capas o tablero OSB/4,
• subir el material a un piso alto sin ascensor.

La mayoría de los problemas aparece al cabo de unos meses, cuando el suelo empieza a ondularse o a crujir. En la práctica se repiten estos errores:

• tableros pegados a la pared, que se abomban cuando sube la humedad,
• pocos tornillos o tornillos que no pillan la viga, de modo que el tablero cede y cruje,
• montaje sobre una base irregular, cuyas ondas acaban notándose en el laminado,
• tablero demasiado fino sobre vigas muy separadas, que se dobla entre ellas,
• tableros montados nada más traerlos de un almacén frío, sin dejarlos aclimatar,
• juntas cortas sueltas entre vigas en tableros sin machihembrado.

Antes de poner el revestimiento final sobre el OSB, merece la pena recorrer la superficie y comprobar:

• la planitud con una regla en varias direcciones, sin ondas marcadas ni escalones en las juntas,
• que el suelo no cede ni cruje al pisar, sobre todo junto a las paredes y en el centro entre vigas,
• la junta perimetral en todo el contorno, también en umbrales y alrededor de tuberías,
• el contrapeado de las juntas y que las transversales no queden en línea,
• la cantidad de tornillos y que estén hundidos justo bajo la superficie,
• que la superficie esté limpia, sin polvo, astillas ni cantos levantados,
• sobre hormigón, que haya barrera de vapor bajo los tableros.