Mortero autonivelante para suelos

El autonivelante sirve para corregir irregularidades pequeñas. Según el producto, se aplica en capas que van desde unos pocos milímetros hasta unos tres centímetros, más o menos. El rango exacto viene en el saco y conviene respetarlo.

Si los desniveles son mayores, o la solera se desmorona, está hundida o tiene grietas profundas, el autonivelante no lo arregla. En ese caso primero hay que reparar la base con mortero de reparación o hacer un recrecido nuevo y más grueso. El autonivelante solo es tan resistente como lo que tiene debajo. Si la base se desmorona, la capa nueva acaba despegándose con ella.

¿Por qué importa tanto que el suelo esté plano? Los acabados finos y rígidos, sobre todo el vinilo y el laminado, marcan cualquier bulto. Con luz rasante desde la ventana se ven las hondonadas. Además, un suelo flotante «rebota» sobre ellas y con el tiempo se dañan los clics.

• Autonivelantes de cemento: son los más versátiles. Valen para hormigón y para soleras de cemento, y también para baño, cocina o lavadero.
• Autonivelantes de yeso o anhidrita: se extienden muy bien y dejan una superficie muy lisa. Son para estancias secas, como el salón o los dormitorios. En baños o lavaderos no se usan.
• Autonivelantes de fraguado rápido: acortan la espera hasta colocar el suelo. Son útiles cuando hay prisa, por ejemplo al reformar un piso en el que se sigue viviendo.
• Autonivelantes aptos para suelo radiante: aguantan mejor los cambios de temperatura. Como la capa es fina, se calienta rápido y la calefacción responde antes.

Lo importante es que el producto sea compatible con la base. Sobre una solera de anhidrita se usan el material y la imprimación que el fabricante autoriza expresamente para anhidrita. Si tienes dudas sobre qué hay debajo, que lo decida el profesional después de verlo en la obra.

El vertido en sí es rápido. La mayor parte del tiempo se va en la preparación, y de ella depende que el autonivelante dure.

1. Revisar la base: se comprueba la resistencia, las grietas, las zonas huecas y la humedad. Una solera húmeda es una causa habitual de problemas más adelante. El fabricante del autonivelante y el del acabado indican la humedad máxima, y en la anhidrita ese límite es bastante más estricto que en el cemento.
2. Quitar capas viejas: los restos de colas, pinturas y capas asfálticas o bituminosas se lijan o se fresan hasta llegar a la base firme. Si quieres aprovechar el parquet viejo, conviene desmontarlo con cuidado.
3. Reparaciones puntuales: los agujeros profundos y los desconchones se rellenan con mortero de reparación, y las grietas se tratan.
4. Aspirar e imprimar: se aspira bien la superficie y se aplica la imprimación adecuada para ese tipo de base. La imprimación iguala la absorción y mejora la adherencia.
5. Banda perimetral: se pega una banda de espuma por todo el perímetro y alrededor de las bajantes y tuberías. Separa el autonivelante de las paredes y absorbe los movimientos del material.
6. Amasado: la mezcla se bate con la cantidad exacta de agua, con batidora de pocas revoluciones, hasta que no quedan grumos.
7. Vertido y extendido: se empieza por la esquina más alejada y se avanza hacia la puerta en franjas de alrededor de un metro. La mezcla se reparte con una llana o rastrillo de nivelación, y las franjas se unen mientras siguen líquidas.
8. Desaireado: se pasa un rodillo de púas sobre la capa fresca para que salgan las burbujas de aire.
9. Curado: la estancia se mantiene a temperatura estable, más o menos entre 15 y 25 °C, sin corrientes de aire ni sol directo.

• Estado de la base: si el hormigón está limpio y firme, basta con aspirar e imprimar. Las capas gruesas de cola vieja, betún o asfalto obligan a lijar o fresar, con mucho polvo.
• Forma de la estancia: una superficie grande y sencilla se vierte de forma continua. Los espacios pequeños y con recovecos, hornacinas o muchos pasos de puerta ralentizan el trabajo.
• Grosor de la capa: con desniveles grandes a veces se vierte en dos capas, y entre una y otra hay que esperar.
• Tipo de mezcla: los productos rápidos y los especiales exigen trabajar más deprisa.
• Acceso: en un piso alto sin ascensor, subir los sacos y el agua lleva más tiempo. El lijado hace ruido, así que conviene ajustarlo a los horarios de la comunidad de propietarios. El administrador de fincas te puede informar.

En pisos y casas antiguas, las losetas de vinilo viejas, algunas colas y las capas negras bituminosas pueden contener amianto o sustancias alquitranadas nocivas. Si lo sospechas, no las lijes por tu cuenta y pide que valoren el material. La retirada de amianto debe hacerla siempre una empresa especializada en amianto.

Una habitación pequeña con la base firme y seca la puedes hacer tú. Si la superficie es mayor, busca ayuda: uno amasa y el otro vierte y extiende.

1. Leer la ficha técnica del autonivelante y de la imprimación, incluido el grosor de capa y el tiempo de trabajo.
2. Retirar los restos del suelo viejo y de las colas, y aspirar la base.
3. Rellenar antes los agujeros y las grietas grandes con mortero de reparación.
4. Aplicar la imprimación y dejarla secar según el fabricante.
5. Pegar la banda perimetral en todo el contorno y alrededor de las tuberías.
6. Preparar cubos, batidora, llana o rastrillo, rodillo de púas, medidor de agua y zapatos de púas.
7. Sellar el umbral y la puerta con cinta para que la mezcla no se escape a la habitación de al lado.
8. Amasar la mezcla con la cantidad exacta de agua, sin grumos.
9. Verter en franjas desde la esquina más alejada hacia la puerta y repartir con la llana.
10. Pasar el rodillo de púas en cruz.
11. Cerrar las ventanas, dejar curar sin corrientes y no pisar antes de lo que indique el fabricante.

• Imprimación olvidada o equivocada: la base chupa el agua del autonivelante, que agarra mal, se agrieta y puede despegarse.
• Agua mal medida: si la mezcla queda muy líquida pierde resistencia y puede separarse en la superficie. Si queda muy espesa, no se extiende.
• Falta de desaireado: al endurecer quedan pequeños poros en la superficie.
• Grosor excesivo: una capa demasiado gruesa seca de forma desigual y puede fisurarse.
• Banda perimetral cortada: en las esquinas y junto a las tuberías aparecen grietas.
• Colocar el suelo con prisa: sobre un autonivelante húmedo el acabado puede deformarse y la cola agarra mal. Antes de poner madera o vinilo conviene medir la humedad.

• la superficie está plana y, al apoyar una regla larga, no se ven huecos debajo,
• no hay grietas, poros ni escalones entre franjas,
• al golpear con los nudillos o un mango no suena hueco en ningún punto,
• al rascar con una llave la superficie no se desmorona ni suelta polvo,
• la banda perimetral es continua en todo el contorno y lo que sobresale se corta al colocar el suelo,
• la altura encaja con los umbrales y las puertas, contando el acabado previsto,
• antes de un acabado delicado, la superficie está lijada suavemente y aspirada,
• la humedad de la base cumple lo que pide el fabricante del suelo.