Lámina asfáltica soldada con soplete (1 capa)

En una superficie horizontal la gravedad ayuda. La lámina se desenrolla, se suelda y se asienta sola sobre el soporte. Suele tratarse de una losa de cimentación, un forjado bajo una terraza o una cubierta plana. En cubiertas y terrazas el soporte necesita una ligera pendiente, normalmente de alrededor del 1,5 al 2 %, para que el agua no se quede estancada en un punto.

En una superficie vertical el impermeabilizador tiene que sujetar la lámina mientras la suelda, ir calentándola y presionándola. Es un trabajo más lento y que exige más oficio. A menudo se trabaja en una zanja estrecha alrededor de la casa. En muros de sótano altos las láminas se cortan en tramos más cortos y, si hace falta, se fijan mecánicamente en la parte superior. Si no, una lámina larga arrastraría con su propio peso el betún todavía blando y la capa quedaría más fina arriba. Cuando se rellena la zanja, la impermeabilización vertical queda prácticamente inaccesible, así que cualquier fallo es luego muy difícil de reparar.

Las dos impermeabilizaciones tienen que enlazar entre sí. Si la lámina del muro no se une de forma estanca con la de la losa, la humedad rodea la impermeabilización por la esquina y sube por el muro. En la práctica es frecuente que un sótano húmedo no se deba a la lámina en sí, sino a una unión mal resuelta.

• lámina de betún modificado con SBS (elastomérica): sigue siendo flexible con frío y absorbe pequeñas fisuras del soporte. Para cimientos, muros de sótano y cubiertas de viviendas es una elección habitual y sensata,
• lámina de betún oxidado: más sencilla y menos flexible. Con frío se vuelve frágil y puede agrietarse, por eso encaja mejor como capa base o en zonas poco solicitadas,
• lámina autoprotegida con gránulo mineral: se usa como capa superior en cubiertas que quedan al sol. El gránulo protege el betún de la radiación UV, algo importante con el sol intenso de gran parte de España,
• lámina con armadura de aluminio: se plantea cuando hay riesgo elevado de radón. En ese caso es el técnico quien define la solución a partir de las mediciones de radón del terreno.

Las láminas para impermeabilizar elementos enterrados tienen sus requisitos en la norma UNE-EN 13969. Al elegir, conviene mirar la etiqueta del rollo y la ficha técnica: tipo de betún, armadura y espesor. El nombre comercial no dice nada de la calidad.

El sistema monocapa está pensado para la humedad del terreno en suelos permeables con un drenaje que funcione, o para superficies de las que el agua escurre rápido. En terrenos arcillosos, con nivel freático alto, en laderas con aporte de agua o en sótanos habitables suele hacer falta un sistema bicapa. Esa decisión debería tomarla el técnico del proyecto, no un cálculo a ojo en la obra.

1. Limpiar el soporte de polvo, lechada de cemento, restos de desencofrante y partes sueltas. Rellenar agujeros y coqueras con mortero de reparación.
2. Redondear rincones y aristas con una media caña de mortero. Sobre un ángulo recto vivo la lámina no se puede tender de forma duradera sin tensiones.
3. Comprobar que el hormigón está curado y seco en todo su espesor, no solo en la superficie.
4. Aplicar imprimación asfáltica en toda la superficie y dejarla secar según el fabricante. Una superficie bien imprimada tiene un tono oscuro uniforme, sin zonas brillantes y húmedas.
5. Desenrollar las láminas en seco y alinearlas de forma que las juntas de testa de láminas vecinas no coincidan en el mismo punto. Los solapes se hacen según el fabricante, normalmente unos 10 cm en longitudinal y unos 15 cm en las testas.
6. Soldar la lámina con el soplete en todo su ancho y calentar a la vez el soporte. La temperatura correcta se ve por la pequeña ola de betún fundido delante del rollo. En el muro, trabajar siempre de abajo arriba, para que la lámina superior solape a la inferior en el sentido en que escurre el agua.
7. Presionar la lámina con un rodillo. En los solapes tiene que salir un cordón fino y continuo de betún.
8. En la impermeabilización vertical, subirla por encima del terreno, normalmente al menos unos 30 cm, y protegerla antes del relleno con lámina drenante de nódulos o con placas de XPS.

Los pasos de tuberías y pasatubos hay que colocarlos antes de impermeabilizar y sellarlos con un manguito del sistema o con un manguito soldado hecho con la propia lámina. Perforar después la capa terminada no tiene una reparación fiable.

Trabajar con llama abierta es cosa de profesionales. Solo se suelda en seco, sin viento fuerte y a la temperatura que permite el fabricante, en láminas modificadas normalmente a partir de +5 °C. Los materiales inflamables cercanos, como madera, poliestireno o plásticos, se cubren o se mantienen a distancia segura, y siempre debe haber un extintor a mano. Si se nota olor a gas en la bombona o el soplete, se corta el gas, se aleja todo el mundo y, si hay peligro, se llama al 112. Donde la lámina toca aislamiento térmico o madera, en lugar de soldar se usa una lámina autoadhesiva.

El trabajo avanza más rápido en una superficie grande, plana, limpia y con buen acceso. Piden más tiempo y cuidado:

• los muros verticales, sobre todo los muros de sótano altos, donde hay que cortar la lámina en tramos y fijarla,
• una zanja estrecha en la que no se puede uno mover con comodidad alrededor del muro. Una zanja de unos 60 a 80 cm de ancho facilita mucho el trabajo,
• muchas esquinas, pasos de tuberías, lucernarios y patios ingleses,
• un soporte irregular o dañado que primero hay que reparar,
• trabajar fuera de temporada, cuando el tiempo obliga a hacer pausas.

Al rehabilitar una cubierta plana, a veces no hace falta arrancar la capa antigua. Eso sí, tiene que estar firme, seca y sin ampollas. En un edificio de pisos la cubierta es un elemento común, así que los trabajos se coordinan con la comunidad de propietarios o el administrador de fincas. Si la obra forma parte de una mejora energética de la cubierta, vale la pena preguntar por las ayudas a la rehabilitación que haya en tu comunidad autónoma.

• imprimación olvidada o sin secar: la lámina solo se pega por puntos y se despega, a menudo ya durante el relleno,
• soporte húmedo: con el calor el agua se convierte en vapor, levanta la lámina y deja una bolsa debajo,
• sobrecalentamiento: en el muro tienta calentar más tiempo, pero así se quema la armadura y la lámina se rompe en cuanto recibe carga,
• solapes cortos o juntas sin cordón de betún: el agua entra bajo la impermeabilización y se extiende por la superficie,
• trabajar de arriba abajo en el muro: cada junta conduce entonces el agua hacia la construcción,
• rincones vivos sin media caña: la lámina queda tensa y se agrieta cuando el edificio asienta,
• impermeabilización que termina a ras de suelo: las salpicaduras y la nieve derretida se meten por detrás de la lámina,
• relleno con tierra pedregosa o escombro sin capa de protección: la lámina acaba perforada.

La impermeabilización vertical solo puedes revisarla antes de rellenar la zanja. Por eso conviene pedir fotos de las esquinas, los pasos de tuberías y la unión con la impermeabilización horizontal. Al recibir el trabajo, fíjate en:

• un cordón continuo de betún a lo largo de todos los solapes,
• una lámina que en la junta no se levanta ni con la mano ni con una espátula,
• una superficie sin burbujas, ondas ni zonas brillantes quemadas,
• rincones redondeados sin lámina tensa,
• pasos de tuberías bien sellados,
• una unión estanca entre el muro y la impermeabilización de la losa,
• un remate por encima del terreno, bajo el perfil de zócalo o una chapa,
• una capa de protección antes del relleno y un drenaje que funcione,
• en cubierta y terraza, una superficie en la que no queda agua tras la lluvia.