Ammorsatura dell'angolo

Una recinzione non ha solai né tetto che la tengano insieme. Sui tratti dritti tende quindi a inclinarsi e a muoversi con il vento, il gelo o l'assestamento del terreno. L'angolo fa da appoggio: le due pareti formano un angolo retto e si sostengono a vicenda. Questo però funziona solo se sono davvero ammorsate.

Se il secondo tratto viene solo accostato al primo, si forma un giunto verticale continuo dalla fondazione fino alla sommità. A quel punto ogni parte lavora per conto suo. Nella pratica capita spesso che in un angolo del genere, dopo uno o due inverni, compaia una crepa e uno dei due tratti cominci a staccarsi leggermente. Un angolo ammorsato non lo permette, perché il carico si distribuisce in entrambe le direzioni.

L'angolo è anche il punto di partenza di tutta la recinzione. Se non è a squadra o non è a piombo, l'errore si trascina su tutte le file successive e sul montaggio dei pannelli e del cancello.

Il procedimento cambia un po' a seconda del materiale, ma il principio resta lo stesso: ogni fila nell'angolo si posa al contrario di quella sotto.

1. Preparare un cordolo di fondazione che giri attorno all'angolo senza interruzioni. La profondità dipende dal progetto e dalla zona: dove gli inverni sono rigidi, la fondazione deve scendere sotto il livello che il gelo raggiunge.
2. Con i blocchi cassero, inserire nella fondazione i ferri di armatura verticali proprio nell'angolo e a intervalli regolari lungo il muro.
3. Tracciare l'angolo con due fili e verificare la squadra con una squadra da muratore o con la regola del 3-4-5 (lati di un triangolo in proporzione 3 : 4 : 5).
4. Posare la prima fila perfettamente in bolla, mettendo sempre il primo pezzo direttamente nell'angolo.
5. Nella seconda fila ruotare il pezzo d'angolo di 90 gradi, in modo che copra il giunto sottostante. Gli altri pezzi si sfalsano di solito di mezza lunghezza, con i mattoni almeno di un terzo.
6. Tagliare i pezzi d'angolo dove serve, oppure usare gli elementi d'angolo e i mezzi blocchi previsti dal produttore.
7. Con i blocchi cassero, inserire anche l'armatura orizzontale e piegarla attorno all'angolo, così che passi da un tratto all'altro.
8. Dopo ogni fila controllare il piombo dell'angolo con la livella e l'allineamento con un filo teso tra gli angoli.

Di solito i muratori alzano prima l'angolo di alcune file rispetto al resto del muro, lo «tirano su a gradoni», e poi murano tra un angolo e l'altro seguendo il filo. L'angolo diventa così il riferimento per l'altezza e per l'allineamento.

I mattoni tradizionali si ammorsano nell'angolo alternando mattoni di fascia e di testa. Di fascia significa posato lungo il muro, di testa posato di traverso. Nell'angolo si alternano in modo che i giunti verticali non si trovino mai uno sopra l'altro. Questa tessitura richiede tagli precisi e una mano esperta, ma in cambio dà un angolo bello e robusto.

I blocchi cassero sono elementi cavi in calcestruzzo che si impilano e si riempiono man mano di calcestruzzo. Qui l'ammorsatura nasce dall'alternanza dei pezzi unita all'armatura. Il vano d'angolo va riempito di calcestruzzo per tutta l'altezza, in modo che funzioni come un pilastro nascosto. A seconda delle indicazioni del produttore si posano a secco o con malta.

I blocchi da recinzione e i blocchi splittati hanno spesso elementi propri per angoli e pilastri. Questi pezzi semplificano molto il lavoro, ma anche con loro bisogno rispettare l'alternanza delle file e riempire i vani, se il produttore lo prevede.

Per uno zoccolo basso basta una normale tessitura. Per recinzioni più alte, su terreni in pendenza o per muretti che fanno anche da contenimento della terra, armatura e tessitura vanno decise da un ingegnere strutturista.

Il lavoro è più semplice con una fondazione dritta e ben eseguita, con elementi d'angolo di sistema e con un angolo retto. Si procede più in fretta anche con materiali dalle misure precise, che richiedono pochi tagli.

Più impegnativi sono gli angoli non a squadra, perché ogni pezzo va tagliato su misura. Richiedono più lavoro anche un muro alto, un terreno in pendenza dove il muro scende a gradoni o il collegamento con una vecchia recinzione esistente. Complica le cose anche un accesso scomodo, per esempio una striscia stretta tra la recinzione del vicino e il tuo giardino. Se bisogna sistemare un angolo in una vecchia muratura non ammorsata, spesso conviene smontarlo e rifarlo da capo.

• Angolo accostato senza ammorsatura. I due tratti stanno solo uno accanto all'altro e prima o poi si separano con una crepa.
• Fondazione interrotta. Se le fondazioni dei due tratti si toccano soltanto, ognuna si assesta in modo diverso e l'angolo si spacca.
• Armatura mancante nell'angolo. Con i blocchi cassero il pilastrino d'angolo è il punto portante: senza ferri perde la sua funzione.
• Vani riempiti male. Un calcestruzzo gettato tutto in una volta per grandi altezze, o troppo denso, non riempie bene i vani e nell'angolo si formano nidi di ghiaia.
• Giunto di dilatazione nell'angolo. Una recinzione lunga ha bisogno di giunti di dilatazione, ma non vanno messi proprio nell'angolo.
• Controllo solo alla fine. Pochi millimetri di scarto a ogni fila diventano, in cima al muro, un angolo visibilmente storto.

Un muretto o uno zoccolo alto fino al ginocchio puoi farlo anche da solo, se ti prendi il tempo necessario. Per recinzioni più alte, muri di contenimento e recinzioni lungo la strada è meglio affidarsi a un muratore.

1. Verificare i confini del lotto e tracciare l'angolo con due fili.
2. Controllare la squadra con la regola del 3-4-5.
3. Pulire la superficie della fondazione e bagnarla, se la malta usata lo richiede.
4. Posare il pezzo d'angolo della prima fila su un letto di malta e metterlo in bolla in entrambe le direzioni.
5. Completare la prima fila su entrambi i lati seguendo il filo.
6. Nella seconda fila ruotare il pezzo d'angolo di 90 gradi e proseguire sfalsando i giunti.
7. Dopo ogni fila controllare il piombo dell'angolo e l'allineamento dei due tratti.
8. Con i blocchi cavi, riempire di calcestruzzo man mano, ogni poche file, e costiparlo con un'asta.
9. Togliere la malta in eccesso prima che faccia presa, così da non sporcare la faccia a vista.
10. Proteggere l'angolo finito da pioggia, gelo e sole diretto finché malta e calcestruzzo non hanno indurito.

Prima di accettare il lavoro, guarda l'angolo da vicino e da lontano. Concentrati su questi punti:

• i giunti verticali non si ripetono uno sopra l'altro nelle file vicine,
• i pezzi d'angolo si alternano da un lato e dall'altro fila dopo fila,
• l'angolo è a piombo per tutta l'altezza, lo verifichi con la livella o con il filo a piombo,
• l'angolo tra i due tratti corrisponde al disegno, di solito un angolo retto,
• i giunti hanno uno spessore più o meno uniforme e sono pieni,
• con i blocchi cassero nell'angolo c'è l'armatura e i vani sono riempiti,
• nell'angolo non ci sono crepe né pezzi che si muovono,
• il bordo superiore del muro è in bolla nell'angolo e si raccorda con entrambi i tratti.