Posa di recinzione in cemento fino a 2,4 m di altezza

Nel listino trovi tre voci separate: posa di recinzione in cemento fino a 1,8 m, fino a 2,1 m e fino a 2,4 m. A prima vista cambia solo il numero di lastre infilate nei pali. In realtà, con ogni fila in più cambiano la statica, il peso dei pezzi, il modo di movimentarli e i rischi durante la posa.

• la recinzione fino a 1,8 m copre solo in parte la vista di una persona in piedi: i pali sono più corti e leggeri, i plinti più piccoli e quasi tutte le lastre si posano da terra,
• la recinzione fino a 2,1 m di solito garantisce già una privacy piena per chi guarda dalla strada, si monta ancora senza ponteggio, ma le lastre in alto si infilano sopra la testa,
• la recinzione fino a 2,4 m nasconde anche la vista da una strada più alta o dalla terrazza del vicino, ma i pali sono molto più lunghi e pesanti, i plinti devono essere più profondi o più larghi, le lastre superiori si posano da un trabattello o con una gru e il vento spinge con una forza nettamente maggiore.

Perché il vento conta così tanto? Una recinzione in cemento è una parete piena, senza fessure. Più è alta, più superficie offre al vento e più lungo è il braccio di leva con cui quella spinta arriva al piede del palo. Una recinzione di 2,4 m non è quindi sollecitata solo un terzo in più di una da 1,8 m: alla base del palo la differenza è molto più grande. Per questo i produttori, per le composizioni più alte, prescrivono spesso pali rinforzati, plinti più grandi o limitano l'altezza nelle zone aperte e ventose.

La versione fino a 2,4 m conviene dove l'altezza risolve davvero qualcosa. Se vuoi solo separare il terreno dal vicino, spesso bastano 1,8 o 2,1 m, con una posa più semplice e meno ombra in giardino. Una recinzione alta proietta infatti un'ombra lunga: sul lato nord una fascia di prato o di aiuola resterà all'ombra per gran parte della giornata, e questo vale anche per il vicino.

Confine del terreno e sottoservizi

Il confine va tracciato da un geometra o da un tecnico abilitato, non stimato seguendo la vecchia recinzione. Con una recinzione in cemento un errore non si corregge spostando qualche palo: bisogna demolire i plinti. Altrettanto importante è individuare le reti interrate: gas, elettricità, acqua, fognatura, cavi telefonici e fibra. Gli enti gestori e le aziende di distribuzione possono indicare i tracciati su richiesta, e lo scavo per i plinti arriva proprio alle profondità in cui di solito passano le tubazioni.

Se durante lo scavo viene danneggiato un allaccio del gas o senti odore di gas, allontanati subito, non usare fiamme libere né apparecchi elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore oppure il 112. Sulle tubazioni del gas può intervenire solo personale qualificato.

Accesso, terreno e lavori collegati

• lungo la linea della recinzione serve una fascia libera larga almeno uno o due metri, senza cespugli, radici e vecchie recinzioni,
• il camion con il materiale ha bisogno di spazio per scaricare, il più vicino possibile alla recinzione, perché trasportare pali lunghi a mano nel giardino è lento e rischioso,
• le posizioni di cancello e cancelletto pedonale vanno fissate con precisione, compresa la larghezza del varco e il tipo di pali,
• se prevedi un'automazione per il cancello, citofono, videocamera o illuminazione, i corrugati per i cavi si posano prima del getto dei plinti, mentre i collegamenti li esegue un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08,
• se tra il tuo terreno e quello del vicino c'è un dislivello, bisogna decidere prima chi trattiene la terra e con quale opera.

Con il vicino conviene accordarsi per tempo sulla posizione della recinzione, sul decoro e sull'accesso dal suo lato durante la posa. Una parete di 2,4 m gli cambia luce e vista, e un accordo scritto evita discussioni dopo.

Tracciamento e scavo

I posatori tendono un filo lungo il confine e segnano la posizione dei pali. L'interasse non si decide a occhio: dipende dalla lunghezza della lastra del produttore, che di solito è di circa due metri, più il gioco nelle scanalature. Poi si scavano o si trivellano le buche per i plinti. Per una recinzione fino a 2,4 m si usa di regola una trivella a motore o montata su miniescavatore, perché le buche sono profonde e su una recinzione lunga sono tante. La profondità dei plinti segue le indicazioni del produttore e il tipo di terreno: in molte zone si aggira sugli 80 o 100 cm circa, nelle aree di montagna e nei climi più freddi deve comunque stare sotto la profondità di gelo. Per la versione più alta i produttori chiedono spesso plinti più profondi o più larghi rispetto alla recinzione da 1,8 m.

Posa dei pali nei plinti

Si comincia dal palo di testa o d'angolo. Si mette nella buca, si porta a piombo con la livella in due direzioni, si regola in altezza sul filo e si getta il calcestruzzo. Gli altri pali seguono uno dopo l'altro. Un metodo collaudato è infilare la lastra inferiore tra i pali appena posati, oppure usare un listello distanziatore, così l'interasse è esatto. Per 2,4 m i pali, compresa la parte interrata, sono lunghi circa tre metri e mezzo e pesanti: li movimentano più persone o una gru idraulica, e finché il calcestruzzo non indurisce restano puntellati.

Un dettaglio importante: il calcestruzzo fresco nel plinto non trattiene ancora il palo contro il vento né contro la spinta mentre si infilano le lastre. Per questo il primo giorno di solito si posano solo una o due lastre inferiori e il resto si completa dopo l'indurimento dei plinti.

Inserimento delle lastre

Per prima va la lastra di base, detta anche antiscavalcamento o zoccolo, che resta in parte sotto il livello del terreno e impedisce a cani e animali selvatici di scavare sotto. Seguono le altre lastre, calate dall'alto nelle scanalature. Fino a circa due metri si lavora da scala o da terra, le file più alte della recinzione da 2,4 m si posano da trabattello, cavalletti con piano di lavoro o con il braccio gru. Ogni lastra deve appoggiare su quella sotto per tutta la lunghezza, senza inclinarsi e senza incastrarsi nella scanalatura. Con le lastre decorative si controlla che il disegno prosegua e che il lato a vista sia rivolto dove deve.

Finitura

Sui pali si montano i cappellotti, che proteggono la testa del palo da acqua e gelo. Attorno ai plinti si riporta terra e si sistema il terreno in modo che l'acqua scorra lontano dalla recinzione e non ristagni contro la lastra di base. I residui di calcestruzzo e malta sulle lastre si tolgono finché sono freschi.

Pali

Il sistema comprende diversi tipi di pali, da contare con precisione nell'ordine:

• i pali intermedi hanno la scanalatura su due lati opposti,
• i pali di testa hanno la scanalatura su un solo lato e stanno accanto al cancello o a fine recinzione,
• i pali d'angolo hanno le scanalature ad angolo retto,
• alcuni produttori offrono pali rinforzati, con sezione maggiore o più armatura, pensati proprio per le composizioni più alte.

Per un'altezza di 2,4 m controlla sempre nella scheda tecnica quale palo prescrive il produttore. Un palo normale, pensato per recinzioni più basse, con il tempo può flettersi o creparsi alla base.

Lastre e decoro

Le lastre sono di solito alte tra 25 e 50 cm circa e armate in acciaio. Si trovano lisce, a finta pietra, a mattone o a effetto legno, con decoro su un lato o su entrambi. Il decoro su due lati ha senso sul confine con il vicino o verso strada, dove la recinzione si vede da entrambe le parti. La composizione in altezza si studia in modo che lastra di base più file successive stiano nell'altezza del palo fuori terra. Con 2,4 m si arriva al numero massimo di file, quindi anche al maggior numero di lastre per metro lineare.

Calcestruzzo per i plinti

Per i plinti si usa calcestruzzo preconfezionato oppure impastato in cantiere, con la classe consigliata dal produttore della recinzione. Su una recinzione lunga da 2,4 m conviene l'autobetoniera: il volume è grande e una qualità uniforme conta più che su una recinzione bassa. I premiscelati in sacco vanno bene piuttosto per tratti brevi e riparazioni.

Finitura superficiale

Il cemento si può lasciare naturale, impregnare o pitturare con prodotti per calcestruzzo e facciate, come farebbe un imbianchino su un muro esterno. La pittura si stende solo a calcestruzzo maturo e con tempo asciutto. L'impregnante riduce l'assorbimento d'acqua e rallenta il muschio sul lato in ombra, che su una recinzione alta si nota di più.

Il prezzo al metro lineare si basa su condizioni medie. L'impegno reale cambia soprattutto per questi fattori:

• un terreno pianeggiante e facile da trivellare velocizza molto il lavoro, un sottofondo sassoso, macerie o radici lo rallentano,
• la pendenza significa posare i campi a gradoni, con pali più lunghi a ogni salto e misure più attente,
• un buon accesso per camion e mezzi accorcia la movimentazione dei pezzi pesanti, un passaggio stretto tra le case la rende lunga e faticosa,
• tanti angoli, cambi di direzione e campi corti vogliono dire più tagli di lastre e più misure precise,
• una vecchia recinzione da demolire aggiunge lavoro e smaltimento, e se ci sono vecchie lastre in fibrocemento (eternit) si tratta di amianto, che va rimosso solo da una ditta specializzata,
• con 2,4 m serve un trabattello o un braccio gru, una squadra più numerosa e un tempo più lungo tra getto e completamento,
• terreno fradicio e pioggia fermano il getto, il gelo lo rende impossibile senza accorgimenti.

• plinti poco profondi o stretti: dopo il primo inverno o un temporale forte la recinzione comincia a inclinarsi, e con 2,4 m succede prima e si vede di più che con una bassa,
• interasse dei pali impreciso: la lastra non entra nel campo oppure ha troppo gioco e sbatte, e per correggere bisogna demolire un palo,
• pali non a piombo: su una recinzione alta lo scarto cresce verso l'alto e le lastre superiori si incastrano nella scanalatura,
• pali caricati con tutte le lastre prima che il calcestruzzo indurisca: il palo ruota o si inclina nel plinto e non torna più dritto,
• pali previsti per altezze minori: crepe alla base, all'inizio sottili come un capello, che poi si allargano,
• recinzione usata come muro di sostegno: la terra del vicino spinge sulle lastre, che si imbarcano e si crepano, perché una recinzione a lastre non è fatta per trattenere terreno,
• acqua che ristagna contro la lastra di base: le lastre si impregnano, d'inverno si sfaldano e si coprono di muschio,
• corrugati per il cancello dimenticati: poi tocca scavare lungo la recinzione finita o spaccare i plinti,
• spigoli delle lastre danneggiati in scarico o trasporto: gli angoli scheggiati su una superficie decorativa non si riparano senza che si veda.

Nella pratica capita spesso che la recinzione da 2,4 m venga posata come quella più bassa, solo con qualche lastra in più. Per i primi mesi sembra tutto a posto, il problema si vede dopo qualche temporale.

La posa si divide in due fasi. Nella prima si traccia la linea, si scavano le buche, si posano e si gettano i pali con le lastre inferiori. Nella seconda, a calcestruzzo indurito, si completano le file alte e si montano i cappellotti. Tra le due fasi passano di solito alcuni giorni, con il freddo anche di più: il tempo esatto dipende dal produttore e dalla temperatura. Con 2,4 m non conviene accorciare l'attesa, perché sono proprio le file alte a fare più leva sul palo.

Su terreno pianeggiante e con buon accesso, una squadra esperta posa i pali di un cortile normale in uno o pochi giorni, e l'intero lavoro con le finiture si chiude in genere in una o due settimane. Pendenza, terreno sassoso o maltempo allungano i tempi. Il calcestruzzo continua a maturare per diverse settimane, quindi rimanda la pittura e i carichi più pesanti, come grandi fioriere appese o materiale appoggiato contro.

La posa vera e propria di una recinzione fino a 2,4 m è sconsigliata a chi non è del mestiere: si maneggiano pezzi da decine di chili sopra la testa, spesso da un trabattello, e un errore nei plinti è difficile da correggere. La preparazione del terreno invece puoi farla tu, facendo risparmiare tempo ai posatori ed evitando complicazioni.

1. Incaricare un geometra di tracciare il confine e lasciare i punti ben visibili.
2. Chiedere agli enti gestori l'indicazione delle reti interrate e segnare i tracciati con vernice o picchetti.
3. Accordarsi con il vicino su posizione della recinzione, decoro su due lati e accesso dal suo lato durante la posa.
4. Liberare la fascia lungo la linea della recinzione da cespugli, radici, sassi e rifiuti.
5. Smontare la vecchia recinzione in legno o in rete, se non contiene amianto, e portare via i materiali.
6. Decidere e segnare posizione e larghezza esatte di cancello e cancelletto.
7. Decidere i cavi per cancello e illuminazione e procurare i corrugati, perché i posatori li mettano prima del getto.
8. Preparare un'area piana e compatta per lo scarico del materiale, il più vicino possibile alla recinzione.

Percorri tutta la recinzione su entrambi i lati, meglio con la luce del giorno e con livella e filo in mano. Su una recinzione alta gli scarti si vedono bene guardando lungo la linea da un'estremità.

• i pali sono a piombo in entrambe le direzioni e non si muovono se spinti,
• la linea superiore è dritta o, in pendenza, a gradoni regolari,
• tutte le lastre appoggiano l'una sull'altra per tutta la lunghezza, non sbattono e non hanno troppo gioco nella scanalatura,
• su lastre e pali non ci sono crepe, spigoli scheggiati né residui di calcestruzzo,
• il decoro prosegue senza salti e il lato a vista è rivolto dove concordato,
• i cappellotti sono montati su tutti i pali,
• attorno ai plinti il terreno è riportato e allontana l'acqua dalla recinzione,
• i varchi per cancello e cancelletto hanno la larghezza concordata e i corrugati sono al loro posto,
• la recinzione sta sul confine tracciato e l'impresa ti ha consegnato le informazioni sul sistema usato e sulla manutenzione consigliata.