Posa di saetta per palo di recinzione fino a 2,7 m

La rete tesa e i fili di tensione tirano i pali nella direzione della recinzione. Sui pali intermedi la trazione arriva da entrambi i lati e si compensa. Sui pali di estremità e d'angolo invece la forza arriva da un lato solo. Per questo le saette servono soprattutto qui:

• pali di estremità: una saetta rivolta verso la recinzione;
• pali d'angolo: due saette, una per ciascun lato della recinzione;
• pali accanto al cancello e al cancelletto, e nei punti in cui la recinzione cambia direzione o comincia a salire su un pendio;
• tratti rettilinei lunghi: secondo le indicazioni del produttore si mettono saette anche lungo il percorso, per esempio sui pali tenditori.

Perché la saetta va dal lato della rete e non dietro? Funziona come un puntello che spinge il palo contro la trazione della rete. Se stesse dal lato opposto, la trazione tenderebbe solo a staccarla. Nelle recinzioni più alte a pannelli la saetta serve soprattutto contro il vento, perché i pannelli pieni o fitti offrono molta resistenza.

Il punto di partenza è un palo ben cementato e perfettamente verticale. La saetta si monta su questo palo, possibilmente insieme alla posa dei pali o subito dopo, prima di tendere la rete.

1. Misure. Si decide a che altezza la saetta si aggancia al palo. Di solito è nella metà superiore, in genere intorno al terzo più alto, a seconda del sistema del produttore. Da qui si ricava il punto in cui finirà il piede nel terreno.
2. Angolo. La saetta deve formare con il palo un angolo di circa 40-50 gradi. Una saetta troppo ripida sostiene poco, una troppo piatta diventa lunga e può flettersi.
3. Scavo per il piede. Si scava una buca per il plinto di calcestruzzo. Per recinzioni di questa altezza si scende di solito intorno ai 60-80 cm, così il plinto arriva sotto la fascia di terreno che gela. Il fondo si compatta e, se serve, si stende uno strato di ghiaia.
4. Fissaggio al palo. La saetta si collega con un collare o un giunto a vite. L'attacco deve stare fermo, senza alcun gioco.
5. Getto. Si riempie la buca con il calcestruzzo, lo si punzecchia o lo si compatta per eliminare i vuoti. In superficie si dà una leggera pendenza verso l'esterno, così l'acqua si allontana dalla saetta.
6. Maturazione. Finché il calcestruzzo non indurisce, palo e saetta non devono muoversi. Per tendere la rete si aspetta almeno qualche giorno, a seconda del tipo di calcestruzzo e del tempo.

Saette: di solito sono in tubo o profilato d'acciaio zincato a caldo, spesso con rivestimento plastificato nello stesso colore della recinzione. Devono essere adatte al diametro e al sistema dei pali, altrimenti i collari non si serrano bene. Per recinzioni alte o molto sollecitate conviene un profilo a parete spessa.

Minuteria: collari, viti e rondelle zincati o in acciaio inox. Una vite comune arrugginisce prima della recinzione.

Calcestruzzo: di solito si usa un calcestruzzo di classe C16/20 o C20/25, oppure un premiscelato in sacchi per pali. Con il premiscelato vale quello che indica il produttore, soprattutto per la quantità d'acqua e i tempi di presa.

Protezione: i punti in cui la saetta è stata tagliata o forata vanno trattati con zinco spray o con una vernice antiruggine. L'estremità aperta del tubo si chiude con un tappo, così l'acqua non entra.

Il caso più semplice è una recinzione nuova, con saette posate insieme ai pali in un terreno morbido e facile da scavare. Il lavoro richiede più tempo con:

• terreno sassoso o molto compatto, riporti con macerie, radici di alberi;
• pendii, dove angolo e profondità vanno misurati con più attenzione;
• accesso difficile, per esempio una striscia stretta tra recinzione e casa oppure siepi già piantate;
• montaggio su una recinzione esistente, quando bisogna allentare la rete e raddrizzare prima il palo;
• sottoservizi lungo il confine, dove si deve scavare a mano e con cautela.

Su una recinzione lunga il lavoro procede più spedito, perché scavi e getti si fanno tutti insieme.

• Plinto poco profondo. Un blocco piccolo appena sotto la superficie viene sollevato dal gelo e la saetta smette di sostenere.
• Angolo sbagliato. Una saetta quasi verticale non tiene il palo, che poco alla volta si inclina.
• Saetta dal lato sbagliato. Deve stare dal lato verso cui tira la rete.
• Gioco nel collare. Un piccolo gioco col tempo aumenta e la saetta non lavora più.
• Vuoti nel calcestruzzo. Un getto versato senza compattarlo sembra solido, ma tiene poco.
• Rete tesa troppo presto. Il calcestruzzo fresco non regge la trazione e il palo si sposta.
• Tagli non protetti. Una saetta accorciata e lasciata senza vernice comincia ad arrugginire proprio nel punto di attacco.

Se i pali sono già ben cementati e verticali, puoi montare la saetta anche da solo. Prima di scavare verifica che nel punto non passino tubi del gas, cavi elettrici o tubazioni dell'acqua, chiedendo ai gestori delle reti. Se durante lo scavo danneggi un tubo del gas, allontanati subito a distanza di sicurezza e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112.

1. Preparare saetta, collare, viti zincate, calcestruzzo, ghiaia, vanga, livella, metro e cunei o listelli per puntellare.
2. Controllare che il palo sia verticale e ben saldo.
3. Appoggiare la saetta al palo dal lato della rete e regolare l'angolo a circa 40-50 gradi.
4. Segnare il punto del piede nel terreno e scavare una buca profonda circa 60-80 cm.
5. Compattare il fondo e stendere un sottile strato di ghiaia.
6. Fissare la saetta al palo con il collare e serrare le viti fino a eliminare ogni gioco.
7. Ricontrollare con la livella la verticalità del palo e puntellare la saetta, così non si muove durante il getto.
8. Riempire la buca con il calcestruzzo, punzecchiarlo a strati e dare alla superficie una pendenza verso l'esterno.
9. Trattare tagli e fori con un prodotto antiruggine e montare il tappo.
10. Lasciar maturare il calcestruzzo e tendere la rete solo dopo, secondo le indicazioni del produttore.
11. Dopo aver teso la rete, serrare di nuovo il collare.

• la saetta è dal lato verso cui tira la rete, e negli angoli ce ne sono due;
• l'angolo rispetto al palo è di circa 40-50 gradi;
• il palo resta verticale anche dopo la tensione della rete;
• il collare è serrato e la saetta non si muove;
• il plinto non ha crepe né vuoti visibili;
• l'acqua intorno al piede scorre via e non ristagna vicino alla saetta;
• i tagli sono protetti e le estremità aperte chiuse con un tappo;
• spingendo con la mano in cima al palo, la recinzione non ondeggia e non si inclina.