Montaggio di una recinzione in cemento fino a 2,1 m di altezza

Le recinzioni prefabbricate in cemento si compongono di lastre orizzontali, spesso alte intorno ai 50 cm, che si infilano nelle scanalature dei pali. L'altezza quindi cresce a gradini: dipende dal numero di lastre e dalla presenza di una lastra di base in fondo. Una recinzione fino a 2,1 m ha di solito una fila di lastre in più rispetto alla versione più bassa. Quella fila in più cambia il lavoro più di quanto sembri.

• Fino a 1,8 m: separa la proprietà e copre gran parte della visuale, ma una persona alta riesce ancora a guardare oltre. I pali sono più corti e leggeri. Le lastre superiori si inseriscono più o meno all'altezza delle spalle, quindi il montaggio è più veloce e di solito si fa senza cavalletti.
• Fino a 2,1 m (questa voce): un compromesso sensato tra riservatezza e impegno di montaggio. I pali devono essere più lunghi, spesso intorno ai 2,8-3 m secondo il produttore, e interrati più in profondità. L'ultima lastra va posata sopra la testa: la squadra lavora quindi da cavalletti o da un piano di lavoro stabile, di norma in tre persone. Sul lato esposto al vento questa recinzione riceve una spinta sensibilmente maggiore di una da 1,8 m.
• Fino a 2,4 m: si sceglie lungo una strada trafficata, accanto a un vicino con il terreno più alto o quando la visuale da coprire è difficile. I pali sono ancora più lunghi e pesanti e spesso si posano con un mezzo meccanico. Le fondazioni sono più massicce e il produttore può prescrivere pali rinforzati. A quell'altezza conviene ancora di più sentire un tecnico strutturista.

Se sei indeciso tra 1,8 e 2,1 m, fai una prova semplice. Mettiti sulla terrazza o alla finestra dove stai più spesso. Chiedi a qualcuno di tenere un'asta sul confine, prima a 1,8 e poi a 2,1 m. Vedrai subito se la recinzione più bassa ti basta. Conta anche il dislivello: se il terreno del vicino o il marciapiede sono più alti del tuo, una recinzione da 2,1 m vista dal tuo lato sembrerà più bassa.

Confine del terreno e accordo con il vicino

Una recinzione alta più di due metri, una volta gettata, non si sposta facilmente. Se non sei sicuro della linea di confine, fai individuare i punti da un geometra e falli segnare con picchetti. Nella pratica capita spesso che la vecchia rete o la siepe non stiano esattamente sul confine, e il problema emerge solo dopo il getto dei pali. Mettiti d'accordo prima con il vicino su alcuni punti:

• da quale lato andrà la faccia decorativa delle lastre,
• chi si occuperà della manutenzione,
• se una recinzione più alta gli toglierà sole nel giardino.

Reti e sottoservizi

Le buche per i pali arrivano a circa un metro di profondità. Possono quindi incontrare facilmente un cavo elettrico, l'allacciamento dell'acqua o una tubazione del gas. Prima di iniziare chiedi agli enti gestori delle reti di indicarti il passaggio delle linee. Se durante lo scavo si danneggia una tubazione del gas o senti odore di gas, allontanati subito. Non usare fiamme libere né apparecchi elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore del gas oppure il 112. Non toccare un cavo elettrico danneggiato e avvisa il distributore di energia. La riparazione spetta solo a un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

Accesso, terreno e deposito delle lastre

Lastre e pali arrivano su bancali e ogni pezzo pesa decine di chili. Prepara un punto dove il camion con gru possa scaricare i bancali il più vicino possibile al percorso della recinzione, meglio su una superficie piana e compatta. Lungo il tracciato togli cespugli, sassi, la vecchia recinzione e i resti di vecchie fondazioni. In alternativa, stabilisci prima chi li demolisce e li porta via. La squadra ha bisogno di una fascia libera larga almeno un metro circa su entrambi i lati, altrimenti non ha dove stare quando inserisce le lastre superiori.

Tracciamento e interassi

Il montatore tende un filo tra i punti estremi e segna gli interassi dei pali in base alla lunghezza delle lastre. L'interasse non è esattamente di due metri: alla lunghezza della lastra si aggiunge il gioco nelle scanalature indicato dal produttore. Per questo le distanze non si segnano a occhio con il metro, ma con una lastra di prova. Nella stessa fase si decide dove andranno i pali d'angolo e di testata e dove lasciare lo spazio per il cancello o il cancelletto.

Buche e plinti di fondazione

Le buche si fanno con una trivella manuale o a motore. Per recinzioni lunghe o terreni duri si usa un miniescavatore. La profondità dipende dalla profondità di gelo della zona, che in pianura padana, nelle valli alpine e sull'Appennino è maggiore che lungo le coste del sud. Per un'altezza di 2,1 m i plinti sono di solito profondi circa 80-100 cm e larghi circa 30-40 cm, in base al terreno e alle indicazioni del produttore. Sul fondo della buca si mette di norma uno strato di ghiaia che drena l'acqua. Su terreni in pendenza o poco coesi, per esempio sabbiosi o di riporto, al posto dei singoli plinti si realizza un cordolo di fondazione continuo, su cui la recinzione appoggia per tutta la lunghezza.

Posa dei pali

Il primo palo si mette nella buca, si mette a piombo con la livella in entrambe le direzioni e si getta. Si usa il calcestruzzo della classe prescritta dal produttore, spesso intorno a C16/20-C20/25. Il secondo palo si posa infilando la lastra di base tra i due, così la distanza è data con precisione. Con una recinzione da 2,1 m i pali si puntellano quasi sempre con listelli o saette finché il calcestruzzo non fa presa: un palo lungo si inclina facilmente nel getto fresco. L'altezza delle teste si controlla con un filo teso lungo tutta la recinzione.

Inserimento delle lastre

Le lastre si calano dall'alto nelle scanalature, dalla prima in basso fino all'ultima. Le prime le posano due persone da terra. L'ultima fila, a 2,1 m, va sollevata sopra la testa. Per questo la squadra lavora da cavalletti da ponteggio, si aiuta con cinghie o con un manipolatore e tiene una persona per lato del palo. Tra le lastre si inseriscono a volte distanziatori in gomma o plastica, che evitano vibrazioni e scheggiature degli spigoli. Alla fine si montano sui pali i cappellotti di copertura, che proteggono le scanalature da pioggia e gelo.

Quanto dura e quando caricare la recinzione

Quanti metri si montano in un giorno dipende dal terreno, dall'accesso e dal numero di persone. Su un terreno pianeggiante con un buon accesso il lavoro procede molto più veloce che su un pendio sassoso, dove le buche si scavano a mano. I pali dovrebbero restare nel calcestruzzo almeno alcuni giorni prima di inserire le lastre superiori. Il tempo preciso dipende dal calcestruzzo e dal meteo. D'estate la presa è più rapida, con temperature vicine allo zero non si dovrebbe gettare. Il calcestruzzo raggiunge la resistenza piena di norma in circa 28 giorni. Fino ad allora non appendere vasi pesanti alla recinzione e non appoggiarci scale.

A 2,1 m la superficie della recinzione è grande, quindi l'aspetto delle lastre si nota molto più che su una recinzione bassa. Allo stesso tempo, le lastre decorative più pesanti richiedono più fatica in posa e caricano di più i pali.

• Lastre a faccia singola hanno il disegno su un solo lato, l'altro è liscio o grezzo. Vanno bene dove nessuno guarda il retro, per esempio verso un campo.
• Lastre a doppia faccia hanno il disegno su entrambi i lati. Si scelgono verso il vicino o verso la strada, ma di solito pesano di più.
• Finiture imitano la pietra spaccata, il mattone, il legno, oppure sono lisce. Le lastre lisce si pitturano più facilmente, quelle in rilievo nascondono meglio piccole irregolarità e sporco.
• Lastra di base antiscavo è l'elemento inferiore che entra leggermente sotto il piano del terreno e impedisce a cani e animali di scavare sotto. Sui terreni in pendenza chiude anche i vuoti sotto i campi posati a gradoni.
• Pali si distinguono in intermedi, d'angolo e di testata, a seconda di numero e posizione delle scanalature. Per l'altezza di 2,1 m chiedi al produttore se esiste un modello rinforzato.
• Colore può essere grigio naturale, colorato in pasta o pitturato dopo. La pittura per esterni adatta al cemento si dà solo quando la recinzione è asciutta. I produttori di solito consigliano di aspettare qualche settimana.

I pali in cemento non servono per appendere un cancello. Se vuoi un cancello o un cancelletto, prevedi pilastri separati in acciaio o in muratura, ciascuno con la propria fondazione.

L'impegno, e quindi anche il costo a metro lineare, può variare parecchio. Il lavoro è più semplice con:

• un terreno pianeggiante e compatto, senza sassi,
• l'accesso del camion con gru fino al tracciato,
• un tratto lungo e dritto, senza angoli né cambi di direzione,
• una fascia libera lungo la recinzione, confini e reti già individuati.

Il lavoro si complica invece con:

• un pendio, dove i campi vanno posati a gradoni e ognuno va risolto a sé,
• un terreno sassoso o argilloso e impregnato d'acqua, vecchie fondazioni e radici sul tracciato,
• un passaggio stretto, da cui lastre e pali vanno portati a mano,
• molti tratti corti, angoli, raccordi con la recinzione del vicino e aperture per cancelletti,
• il lavoro accanto a un muro o a un edificio, dove non c'è spazio per i cavalletti.

Con un'altezza di 2,1 m queste condizioni pesano più che su una recinzione bassa. Ogni ostacolo significa sollevare di nuovo lastre pesanti sopra la testa, spesso in posizioni scomode.

• Plinti poco profondi o troppo stretti. Una recinzione alta e piena si comporta come una vela. Con vento forte, per esempio bora, maestrale o tramontana, e con il terreno gelato, i pali si inclinano poco alla volta. Dopo qualche anno si piega un intero tratto.
• Interassi misurati con il metro invece che con la lastra. Se i pali sono troppo lontani, le lastre escono dalle scanalature. Se sono troppo vicini, le lastre non entrano. Dopo l'indurimento del calcestruzzo si rimedia solo demolendo.
• Pali non puntellati. Un palo lungo si sposta facilmente nel getto fresco. Il risultato è un bordo superiore storto e fughe irregolari.
• Lastre superiori inserite troppo presto. Il calcestruzzo dei plinti non regge ancora il carico e il palo ruota o si abbassa.
• Cappellotti mancanti. L'acqua entra nelle scanalature, d'inverno gela e scheggia gli spigoli dei pali.
• Nessuno scolo dell'acqua sui terreni in pendenza. La lastra di base trattiene terra e acqua dal terreno vicino. Il cemento resta umido, si copre di verde e compaiono efflorescenze. Una recinzione non è un muro di sostegno e non deve trattenere un terrapieno.
• Movimentazione sbagliata. Lastre gettate una sull'altra o appoggiate sullo spigolo si scheggiano agli angoli. Su una recinzione all'altezza degli occhi i difetti si vedono da lontano.

Una recinzione fino a 2,1 m è alla portata di un buon appassionato di fai da te, se ha almeno due aiutanti robusti, dei cavalletti e pazienza. Non è però un lavoro per una persona sola. Lastre e pali sono pesanti, l'ultima fila si solleva sopra la testa e una caduta può causare un infortunio grave. Se ci sono reti vicino al tracciato, un terreno difficile o un pendio, affida il lavoro a una squadra.

1. Verificare il confine del terreno e far individuare il passaggio delle reti.
2. Tendere un filo e segnare gli interassi dei pali con una lastra di prova.
3. Trivellare le buche alla profondità consigliata dal produttore, di norma circa 80-100 cm, e versare ghiaia sul fondo.
4. Posare il primo palo, metterlo a piombo con la livella in entrambe le direzioni, gettarlo e puntellarlo con listelli.
5. Inserire la lastra di base, accostare il secondo palo, metterlo a piombo e gettarlo.
6. Procedere così campo per campo, controllando di continuo l'altezza delle teste con il filo.
7. Attendere che il calcestruzzo abbia fatto presa a sufficienza, secondo il produttore e il meteo.
8. Inserire le altre lastre dal basso verso l'alto, l'ultima fila dai cavalletti, sempre in due per ogni lastra.
9. Montare i cappellotti e sistemare il terreno intorno ai plinti in modo che l'acqua scorra lontano dalla recinzione.

Percorri tutta la recinzione finita da entrambi i lati. Guarda lungo il bordo superiore partendo da un'estremità: curve e gradini si vedono meglio così.

• i pali sono a piombo in entrambe le direzioni, verificati con la livella,
• il bordo superiore è dritto o scende a gradoni regolari secondo il terreno,
• le lastre stanno nelle scanalature per tutta l'altezza e spingendole non vibrano,
• i pali non oscillano se li spingi con forza a mano,
• lastre e pali non hanno spigoli scheggiati né crepe,
• tutti i pali hanno i cappellotti montati,
• la faccia decorativa è rivolta dal lato concordato,
• la recinzione sta sul confine individuato e segue il percorso stabilito,
• il terreno intorno ai plinti è sistemato e l'acqua non scorre verso la recinzione,
• le aperture per cancelli e cancelletti hanno la larghezza giusta,
• l'area è pulita e i resti di calcestruzzo e gli imballaggi sono stati portati via.