Montaggio del telaio della recinzione

Un telaio è dritto solo se sono dritti i paletti che lo reggono. Per questo gran parte del lavoro si fa prima ancora di sollevare il primo telaio da terra.

• Tracciamento. Picchetti e una cordicella tesa indicano dove passerà la recinzione. I paletti di solito stanno a 2 o 3 metri l'uno dall'altro, ma la distanza esatta la decide la larghezza dei telai.
• Posa dei paletti. Le buche si scavano sotto la profondità che il gelo raggiunge d'inverno. Nelle zone di pianura e lungo la costa spesso basta meno, al Nord, in collina e in montagna bisogna scendere di più, anche verso gli 80 cm. Il fondo si compatta, spesso si aggiunge uno strato di ghiaia, e i paletti si annegano nel calcestruzzo perfettamente a piombo.
• Indurimento del calcestruzzo. Finché il calcestruzzo non ha fatto presa, i paletti non vanno caricati. Il produttore della miscela indica quanto aspettare. I prodotti a presa rapida per paletti richiedono poco tempo, il calcestruzzo normale qualche giorno.
• Fissaggio dei telai. I telai si fissano ai paletti con staffe e viti, nel caso dell'acciaio a volte anche con la saldatura. Si parte dal paletto d'estremità e ogni pezzo si controlla subito con livella e cordicella.
• Serraggio e tamponamento. Quando tutti i telai sono in posizione si serrano i collegamenti e si monta il tamponamento, se non è già integrato nel telaio.

Perché controllare ogni telaio singolarmente? Un piccolo scarto sul primo campo si trasmette a tutti quelli successivi. In fondo alla fila diventa una fessura ben visibile oppure una tensione nella struttura.

Il telaio in acciaio zincato regge i carichi maggiori ed è adatto dove la recinzione prende molto vento o deve fare da barriera. La zincatura, spesso con una verniciatura a polvere sopra, protegge l'acciaio dalla ruggine. Ogni taglio o foro rompe questa protezione, quindi il punto va trattato subito con vernice allo zinco.

Il telaio in alluminio è più leggero e per sua natura non arrugginisce, quindi non chiede quasi manutenzione. È meno rigido dell'acciaio e si usa soprattutto per recinzioni dal design curato e poco sollecitate, tipicamente sul fronte strada delle case nuove.

Il telaio con tamponamento in legno si inserisce bene in giardino. La cornice metallica porta la struttura, il legno dà l'aspetto. Il legno però va riverniciato con regolarità e protetto dall'umidità, altrimenti invecchia in fretta.

I telai su misura convengono su terreni in pendenza, lotti irregolari o altezze fuori standard. Gli elementi di serie richiederebbero lunghi adattamenti, mentre un telaio costruito sul rilievo si monta al primo tentativo.

Un terreno pianeggiante, facile da raggiungere, con terra morbida e telai modulari tutti della stessa larghezza permettono un montaggio veloce. Allungano il lavoro, e quindi lo rendono più costoso:

• la pendenza, che obbliga a disporre i telai a gradini o a realizzarli inclinati,
• un terreno sassoso o argilloso, oppure una falda superficiale,
• misure fuori standard, angoli e cambi di direzione,
• saldature eseguite sul posto con il successivo trattamento anticorrosione,
• telai pesanti con tamponamento pieno, che richiedono più persone o mezzi di sollevamento,
• una vecchia recinzione da smontare, con le fondazioni da demolire.

Prima di scavare conviene verificare che lungo il tracciato non passino reti interrate: elettricità, acqua, gas o telecomunicazioni. Per la posizione esatta ci si rivolge ai gestori delle reti. Se durante lo scavo danneggi una tubazione del gas o senti odore di gas, allontanati e chiama il numero di pronto intervento del distributore oppure il 112.

Se i paletti sono già ben cementati e i telai si avvitano tramite staffe, puoi fare il montaggio da solo. Ti servono un aiutante, una livella, una cordicella, un avvitatore a batteria e le chiavi. La saldatura lasciala a un saldatore.

1. Verificare che il calcestruzzo dei paletti sia indurito secondo le indicazioni del produttore.
2. Tendere una cordicella all'altezza del bordo superiore dei telai per tutta la lunghezza della recinzione.
3. Controllare con la livella che i paletti siano a piombo e misurare le distanze tra loro.
4. Fissare le staffe sui paletti tutte alla stessa altezza, seguendo la cordicella.
5. Posizionare il primo telaio accanto al paletto d'estremità e avvicinare le viti senza serrarle.
6. Controllare il telaio con la livella in orizzontale e in verticale e, se serve, raddrizzarlo.
7. Proseguire allo stesso modo con gli altri telai, verificando di continuo l'allineamento con la cordicella.
8. Serrare a fondo tutte le viti dopo aver montato tutti i telai.
9. Trattare con vernice allo zinco ogni taglio, foro e graffio.
10. Montare il tamponamento, se non fa parte del telaio, e tendere la rete in modo uniforme, senza onde.

• Paletti a distanze diverse. Il telaio non entra oppure resta in tensione.
• Fondazioni troppo superficiali. Il gelo spinge e inclina a poco a poco i paletti.
• Carico sul calcestruzzo fresco. Il paletto si sposta e non si raddrizza più.
• Controllo solo alla fine. Gli scarti si sommano e bisogna rifare tutta la fila.
• Tagli e fori non trattati. La ruggine parte proprio dove la zincatura è stata rovinata.
• Bulloneria scadente. Le viti non zincate arrugginiscono e i collegamenti si allentano.

• i paletti sono a piombo e non si muovono se li spingi,
• il bordo superiore dei telai segue una linea unica, in pendenza a gradini regolari,
• gli spazi tra telaio e paletto sono uguali per tutta la lunghezza,
• tutte le viti sono serrate e non ne manca nessuna,
• tagli, fori e saldature sono protetti dalla corrosione,
• il tamponamento è fissato saldamente e la rete non fa onde,
• il calcestruzzo attorno ai paletti non è crepato e l'acqua scorre via dal paletto,
• l'area è pulita e la terra di scavo è stata portata via o distribuita come concordato.