Recinzione in blocchi cassero DT 12/15

La sigla DT indica il blocco cassero, il numero il suo spessore in centimetri. Il DT 12 è spesso circa 12 cm, il DT 15 circa 15 cm. All'interno ha delle cavità dove si inseriscono i ferri e si versa il calcestruzzo. Il blocco funziona quindi come cassero a perdere: a reggere il muro è il nucleo in calcestruzzo armato, non il blocco in sé.

I blocchi sottili sono adatti soprattutto a queste situazioni:

• muretto di base sotto pannelli, rete o tamponamento in legno, di solito alto circa 30-80 cm,
• muretto pieno e basso lungo un vialetto, attorno a un'aiuola o davanti al giardino,
• recinzione su una striscia stretta vicino al confine, dove un muro più spesso ruberebbe spazio inutilmente,
• sostituzione di un vecchio muretto in calcestruzzo ormai sbriciolato, sulla stessa linea.

Perché con il blocco sottile l'altezza conta così tanto? Un muro pieno si comporta come una vela. Più è alto, più il vento ci spinge contro e più forza arriva alla base, dove il muro si attacca alla fondazione. Una parete da 12-15 cm ha poca stabilità propria, quindi un muro pieno e alto non si realizza con questi blocchi senza pilastrini in blocchi più spessi o senza una verifica strutturale. L'altezza ragionevole per ogni tipo di blocco la indica il produttore. Per muri pieni più alti conviene sentire un ingegnere strutturista.

Su NUMIQ trovi anche la voce separata Recinzione in blocchi cassero DT 20/25. A vederle sembrano simili, ma servono a scopi diversi. La differenza non è solo nello spessore: cambia quanto regge il muro, come si getta e quanto lavoro c'è intorno.

• Scopo: il DT 12/15 è tipicamente il muretto di base o il muretto basso. Il DT 20/25 si sceglie per recinzioni piene più alte, muri antirumore, pilastri di cancelli e dove il muro deve sostenere anche un piccolo dislivello di terreno.
• Cavità e calcestruzzo: i blocchi sottili hanno cavità strette, quindi servono un calcestruzzo con inerte fine e un getto più attento. I blocchi spessi accettano un calcestruzzo più comune e contengono più armatura.
• Fondazione: sotto il DT 12/15 basta di solito una trave di fondazione più stretta, sotto il DT 20/25 è più larga e, per muri alti, anche più armata.
• Peso e movimentazione: un blocco sottile lo porta una persona sola anche in un giardino difficile da raggiungere. Quelli spessi pesano di più e sui tratti lunghi conviene organizzarsi con transpallet o mezzi meccanici.
• Consumo di calcestruzzo: a parità di altezza, un metro di DT 12/15 ne richiede sensibilmente meno. La logistica si semplifica e spesso si può impastare direttamente sul posto con la betoniera.
• Rischi: il muro sottile è più sensibile alle spanciature durante il getto, al vento e alla spinta della terra. Quello spesso è più robusto, ma un errore grosso nella posa della prima fila si corregge con più fatica.

In pratica: se ti serve un muretto sotto i pannelli e la recinzione non deve trattenere terra, il DT 12/15 di solito basta. Se vuoi un muro pieno all'altezza di una persona, se il terreno del vicino è mezzo metro più alto o se al muro va fissato un cancello pesante, scegli il DT 20/25, o almeno pilastrini in blocchi più spessi.

Il confine e il vicino

La recinzione sta sul confine, e il confine deve essere certo. Nella pratica capita spesso che la vecchia rete non corrisponda alla mappa catastale di decine di centimetri. Se hai dubbi, fai picchettare il confine da un geometra e mettiti d'accordo con il vicino prima di scavare. Una discussione su una striscia di terra, a calcestruzzo gettato, diventa molto più complicata. Se il terreno è un'area comune di un condominio, la scelta passa dall'amministratore di condominio e dall'assemblea.

Sottoservizi

Lungo le recinzioni corrono spesso allacci dell'acqua, del gas, dell'elettricità e cavi telefonici o della fibra. Prima di scavare chiedi ai gestori di indicare il tracciato delle reti. Dove una linea passa vicino, si scava a mano. Se durante lo scavo danneggi un tubo del gas o senti odore di gas, allontanati subito a distanza di sicurezza, non usare fiamme né apparecchi elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112. Non toccare mai un cavo in tensione: il guasto lo gestisce il distributore di energia, e qualsiasi lavoro elettrico lo esegue solo un elettricista qualificato.

Fondazione e accesso

I blocchi DT 12/15 si posano su una trave di fondazione in calcestruzzo. Va portata a una profondità al riparo dal gelo, che in Italia cambia molto tra pianura, collina e montagna e dipende anche dal tipo di terreno. Nella fondazione fresca si inseriscono i ferri di ripresa verticali, chiamati anche "chiamate", che poi legano la fondazione al muro. Controlla se la voce di listino comprende anche scavo e fondazione o solo il muro. Prepara un accesso per scaricare il bancale di blocchi, uno spazio per stoccarli, un punto acqua e una presa di corrente per la betoniera.

1. Tracciamento della linea con una lenza tesa tra picchetti, definizione della quota del bordo superiore e della posizione di cancello, cancelletto e giunti.
2. Controllo della fondazione: planarità, quota, posizione dei ferri di ripresa. Se la fondazione non è in piano, la prima fila si livella con la malta.
3. Posa della prima fila di blocchi su malta cementizia, esattamente seguendo lenza e livella. È il passaggio più importante: ogni errore qui si moltiplica salendo.
4. Posa a secco delle file successive a giunti sfalsati, cioè spostati di mezzo blocco. Alle estremità e ai cancelli si usano blocchi terminali o tagliati su misura.
5. Inserimento dell'armatura orizzontale negli incastri dei blocchi, di solito circa ogni due file, e sovrapposizione dei ferri verticali secondo progetto.
6. Getto del calcestruzzo a strati, non tutta l'altezza in una volta. Il calcestruzzo si compatta con un tondino o con una vibrazione leggera.
7. Controllo di verticalità e allineamento mentre il getto è ancora fresco, quando il muro si può ancora correggere di poco.
8. Finitura del bordo superiore: lisciatura del calcestruzzo, inserimento di tasselli o piastre per pannelli e paletti, poi posa delle copertine.
9. Finitura della superficie a calcestruzzo maturato: intonaco, rivestimento, pittura, oppure blocco lasciato a vista se il produttore lo prevede.

Il getto nei blocchi sottili

Con il DT 12/15 il getto è la parte più delicata del lavoro. Le cavità sono strette e l'inerte grosso si incastra. Si formano così vuoti senza calcestruzzo che da fuori non si vedono. Per questo si usa un calcestruzzo con inerte fine, di solito fino a circa 8 mm, con consistenza più fluida ma non acquosa. La classe di resistenza la indica il produttore dei blocchi o il progettista: in genere è un normale calcestruzzo strutturale.

Si getta a strati: i produttori indicano di solito poche file alla volta, perché la spinta del calcestruzzo fresco non gonfi o apra il blocco sottile. Si compatta con un tondino o con un vibratore a immersione con ago sottile, per poco tempo e con cautela. Vibrare troppo a lungo fa oscillare il muro e lo spinge fuori linea.

Blocchi

I blocchi cassero sono in calcestruzzo, alcuni con superficie liscia e altri più grezza. Il classico blocco grigio è pensato per essere intonacato o rivestito. Se vuoi una recinzione senza intonaco, scegli un blocco che il produttore dichiara espressamente da faccia a vista o da recinzione. Oltre ai blocchi cassero classici esistono sistemi decorativi per recinzioni con superficie splittata, con pilastrini e pezzi di chiusura dedicati.

Armatura

Nei blocchi sottili si mettono ferri di diametro ridotto, perché in cavità strette un ferro grosso non starebbe con il giusto copriferro. L'armatura non deve appoggiare sul blocco: deve essere avvolta dal calcestruzzo, altrimenti arrugginisce presto. Per un muretto sotto i pannelli basta di solito un'armatura semplice. Per un muretto pieno più alto decide il calcolo dello strutturista.

Chiusura in testa e superficie

Il bordo superiore va protetto con una copertina in calcestruzzo, pietra o graniglia. Deve sporgere e avere il gocciolatoio, così l'acqua non cola lungo il muro. Sotto la copertina si usa un adesivo o una malta resistenti al gelo, non un comune intonaco da interni. Sulla superficie si applica un intonaco da zoccolatura per esterni, un rivestimento in pietra o listelli, oppure una pittura per calcestruzzo. Sul lato a contatto con la terra conviene una rasatura impermeabilizzante cementizia, altrimenti l'umidità risale e l'intonaco si stacca.

Il lavoro procede più veloce su terreno piano, con buon accesso e una fondazione già alla quota giusta. Lo complicano invece:

• i terreni in pendenza, dove fondazione e muro vanno fatti a gradoni e aumentano i blocchi da tagliare,
• molti angoli, curve, cancelletti e terminali su una lunghezza breve,
• un accesso scomodo, quando blocchi e calcestruzzo si portano a mano attraverso il giardino,
• una fondazione vecchia o fuori piano, da livellare o in parte rifare,
• la demolizione e lo smaltimento della vecchia recinzione, le radici di alberi e siepi sulla linea,
• sottoservizi lungo il tracciato, che obbligano a scavare a mano o a spostare la linea,
• richieste estetiche più alte, per esempio blocchi a vista su cui non deve finire neanche una goccia di calcestruzzo.

Con il DT 12/15 aiuta il fatto che i blocchi sono leggeri e serve meno calcestruzzo. Se però al blocco sottile si chiedono prestazioni da versione spessa, il lavoro si sposta su armature più complesse, pilastrini e riparazioni.

Il muretto in blocchi è quasi sempre solo una parte della recinzione. Prima del getto deve essere chiaro quale sistema di tamponamento andrà sopra. Piastre per pannelli, paletti della rete o staffe per il legno si annegano nel getto fresco oppure si forano dopo. Forando un muro sottile si rischia di scheggiare lo spigolo, quindi è meglio decidere gli ancoraggi in anticipo.

Coordina inoltre:

• i corrugati per i cavi verso cancello automatico, luci, campanello o videocitofono, da posare prima del getto, mentre il collegamento lo fa l'elettricista con la sua dichiarazione di conformità,
• lo spazio per la cassetta della posta e le nicchie per i contatori di luce e gas, la cui posizione la stabilisce il distributore,
• i pilastri del cancello e del cancelletto, che con un cancello pesante si fanno in blocchi più spessi, non in DT 12/15,
• lo scolo delle acque vicino alla recinzione, perché l'acqua dei piazzali non arrivi alla base del muro,
• sistemazioni del terreno, pavimentazioni e cordoli che verranno fatti dopo.

• Fondazione troppo superficiale: dopo qualche inverno il muro si inclina o si crepa, perché il terreno che gela lo solleva.
• Mancano i ferri di ripresa: il muro è solo appoggiato alla fondazione e il vento o un urto possono ribaltarlo.
• Inerte grosso nelle cavità strette: nel muro restano vuoti, il ferro senza calcestruzzo arrugginisce e macchie di ruggine affiorano in superficie.
• Getto di tutta l'altezza in una volta: i blocchi si gonfiano, si aprono o il muro esce di linea.
• Nessun giunto su un tratto lungo: compaiono crepe verticali in punti casuali. I giunti di dilatazione si fanno di solito ogni pochi metri, la distanza precisa la indica il produttore.
• Copertina senza sporgenza o senza gocciolatoio: l'acqua entra dalla testa del muro, l'intonaco cade e il calcestruzzo gela.
• Intonaco comune senza impermeabilizzazione alla base: la parte bassa resta sempre bagnata, con efflorescenze e muschio.
• Muro sottile usato come muro di sostegno: sotto la spinta della terra si ribalta, anche se è basso.

La posa e il getto dei blocchi sottili sono abbastanza rapidi. A prendere tempo sono scavo, fondazione e attesa del calcestruzzo. La fondazione dovrebbe maturare almeno qualche giorno prima di posare i blocchi, e in genere si carica solo dopo che ha raggiunto una resistenza sufficiente. D'estate il calcestruzzo nei blocchi va protetto dall'essiccazione rapida: conviene bagnare e coprire il muro per qualche giorno. D'inverno, con temperature vicine allo zero, non si getta senza precauzioni.

I pannelli si montano di solito dopo alcuni giorni. Intonaco o rivestimento arrivano in genere dopo qualche settimana, quando il calcestruzzo è maturato e asciutto: la resistenza piena si raggiunge indicativamente dopo circa 28 giorni.

Un muretto basso sotto rete o pannelli lo può fare da solo un buon hobbista, se ha già una fondazione pronta, maturata e con i ferri di ripresa. Lascia invece ai professionisti muri pieni alti, muri di sostegno e qualsiasi lavoro vicino ai sottoservizi.

1. Controllare planarità e quota della fondazione, segnare il punto più alto.
2. Tendere la lenza per tutta la lunghezza della recinzione tra picchetti ben fissi.
3. Impastare la malta cementizia e posare la prima fila di blocchi esattamente sulla lenza.
4. Controllare ogni blocco con la livella in senso longitudinale e trasversale.
5. Lasciar indurire la malta sotto la prima fila, di solito fino al giorno dopo.
6. Posare a secco le file successive con i giunti sfalsati.
7. Inserire l'armatura orizzontale negli incastri e legare i ferri verticali.
8. Preparare un calcestruzzo con inerte fine o ordinare un premiscelato adatto.
9. Gettare a strati e compattare ogni strato con un tondino.
10. Dopo ogni strato controllare allineamento e verticalità del muro.
11. Annegare nel getto fresco le piastre o i tasselli per il tamponamento.
12. Coprire il muro con un telo e bagnarlo per qualche giorno.
13. A maturazione avvenuta posare le copertine con adesivo resistente al gelo.

Il controllo più semplice è guardare lungo il muro da un'estremità. La linea deve essere dritta, senza ondulazioni o pance. Con la livella verifica la verticalità in più punti e il bordo superiore per tutta la lunghezza. Battendo leggermente con un martello sui blocchi scopri i punti dove manca calcestruzzo: suonano più vuoti. Guarda i giunti tra i blocchi: non devono esserci colature di calcestruzzo né ferri a vista. Sulle copertine controlla sporgenza, pendenza e giunti ben chiusi.

• la recinzione sta sul confine concordato e segue la linea stabilita,
• il muro è verticale, dritto e senza pance,
• il bordo superiore è in piano oppure scende a gradoni regolari seguendo il terreno,
• i giunti di dilatazione sono nei punti concordati,
• nei giunti non si vedono ferri né cavità vuote,
• gli ancoraggi per il tamponamento sono posati alle distanze corrette,
• i corrugati per i cavi sono al loro posto e liberi,
• le copertine sporgono, hanno il gocciolatoio e sono ben fissate,
• l'area è pulita, con i residui di calcestruzzo tolti dal muro e dal terreno,
• hai dall'impresa l'indicazione di quando si può intonacare e caricare il muro.