Posa di rete metallica fino a 1,8 m

La rete fino a 1,4 m si usa soprattutto intorno a orti, giardini, case di campagna e tra proprietà confinanti. Ferma il cane e gran parte degli animali, è leggera alla vista e non toglie il panorama. È la variante più semplice, alla portata anche di un appassionato del fai da te con un po' di manualità.

La rete fino a 1,8 m è la scelta comune intorno alle villette. Un adulto non la scavalca più con disinvoltura, eppure la recinzione lascia passare luce e aria. Su una superficie più grande però il vento spinge di più, quindi i paletti d'angolo e di testata vanno posati con particolare cura.

La rete oltre 3 m riguarda piuttosto aree produttive, magazzini, campi sportivi, aziende agricole e recinti per la fauna. Qui non si parla più di una semplice recinzione da giardino, ma di una struttura su cui il vento agisce come su una vela. Si usano paletti più robusti, fondazioni più profonde, più file di filo tenditore e spesso un braccio inclinato in cima per il filo spinato. Una recinzione così va progettata e realizzata da un'impresa specializzata.

• Rete zincata: più semplice, adatta dove conta la funzione e non l'aspetto. In ambienti umidi, col tempo, può comparire la ruggine.
• Rete plastificata: è un filo zincato rivestito in PVC, di solito verde. Resiste meglio all'umidità e agli urti e in giardino si nota meno. Per una recinzione definitiva intorno a casa è la scelta più frequente.
• Rete elettrosaldata o a maglia sciolta con filo più grosso: si usa per le recinzioni alte, dove la rete deve sopportare tensioni maggiori.

Oltre alla rete servono paletti intermedi, paletti d'angolo e di testata più robusti, saette (i puntoni inclinati che li controventano), filo tenditore, tendifilo, filo per legature o graffette e calcestruzzo per fissare i paletti. Sulla minuteria non conviene risparmiare: è proprio lì che la recinzione si allenta per prima.

Prima di tutto bisogna conoscere con precisione il confine. Se hai dubbi su dove passi, conviene farlo picchettare da un geometra, così la recinzione non finisce sul terreno del vicino. Poi si segna la linea con picchetti e filo e si stabiliscono la posizione del cancello e degli angoli.

I paletti si mettono di solito ogni 2 o 2,5 m, più fitti in zone ventose o con recinzioni alte. Per una recinzione normale le buche hanno una profondità indicativa di 60-80 cm, meglio se sotto la profondità di gelo, che nelle zone di montagna e al Nord può essere maggiore. Oltre i 3 m le fondazioni sono più profonde e massicce, spesso 80-120 cm a seconda del terreno e del progetto.

Per primi si cementano i paletti d'angolo e di testata, insieme alle saette, perché è su di loro che si tende tutta la rete. Tra questi si tira un filo e lungo quella linea si posano i paletti intermedi, controllando ognuno con la livella. Il calcestruzzo deve indurire, i produttori di solito indicano alcuni giorni, e solo dopo i paletti possono sopportare la tensione.

In una recinzione normale il filo tenditore corre su tre file: in basso, a metà e in alto. Le recinzioni alte ne richiedono di più. La rete si srotola lungo il tracciato, si fissa al paletto di testata e si tende verso l'altra estremità in modo graduale, senza strappi. Alla fine si lega a ogni paletto e ai fili tenditori.

Si lavora meglio su un terreno pianeggiante e morbido, facile da raggiungere e senza una vecchia recinzione da togliere. Allungano invece i tempi e rendono il lavoro più impegnativo:

• terreno sassoso o argilloso, dove scavare le buche è faticoso,
• pendenza, che costringe a fare la recinzione a gradoni o ad adattare la rete al terreno,
• smontaggio della vecchia recinzione e rimozione dei vecchi plinti in calcestruzzo,
• molti angoli, cancelli e tratti corti, perché ogni estremità ha bisogno della sua saetta,
• cordoli o lastre antiscavo alla base, filo spinato o bracci inclinati,
• altezza oltre 3 m, che richiede ponteggio o piattaforma.

• Fondazioni poco profonde. Dopo il primo inverno o una forte raffica il paletto inizia a oscillare e si porta dietro tutta la campata.
• Saette mancanti agli angoli. La rete tesa, piano piano, tira il paletto d'angolo verso l'interno.
• Tensionamento con il calcestruzzo ancora fresco. Il paletto si inclina e non torna più dritto.
• Interassi troppo larghi. La rete si imbarca tra un paletto e l'altro.
• Tensione irregolare o eccessiva. Una rete lenta fa le onde, una troppo tirata piega i paletti.
• Linea storta. Su una recinzione lunga anche un piccolo errore all'inizio si vede molto.

Una recinzione più bassa, fino a 1,4 m o fino a 1,8 m, puoi montarla da solo se hai un aiutante e qualche giorno a disposizione. Per la rete oltre 3 m rivolgiti a un'impresa: si lavora in quota e la struttura va verificata da un tecnico.

1. Verificare il confine e segnare la linea con picchetti e filo.
2. Segnare la posizione dei paletti, circa ogni 2-2,5 m, degli angoli e del cancello.
3. Scavare buche della stessa profondità, di solito 60-80 cm.
4. Cementare i paletti d'angolo e di testata con le saette e controllarli con la livella.
5. Tirare un filo tra i paletti di estremità e cementare lungo di esso i paletti intermedi.
6. Lasciare indurire il calcestruzzo secondo le indicazioni del produttore.
7. Stendere e tendere le tre file di filo tenditore.
8. Srotolare la rete, fissarla al paletto di testata e tenderla gradualmente.
9. Legare la rete a ogni paletto e ai fili a intervalli regolari.
10. Controllare allineamento e tensione e ripiegare le estremità taglienti dei fili.

• i paletti sono a piombo e allineati, nessuno si muove se lo spingi,
• i paletti d'angolo e di testata hanno le saette,
• i plinti in calcestruzzo sono integri, senza vuoti, e intorno non ristagna acqua,
• i fili tenditori sono tesi e ben bloccati nei tendifilo,
• la rete è dritta, senza onde né pance, alla stessa altezza per tutta la lunghezza,
• la rete è legata a ogni paletto e ai fili,
• il rivestimento di rete e paletti non è danneggiato,
• le estremità taglienti dei fili sono ripiegate e la zona intorno è pulita.