Posa di un palo per recinzione fino a 2,7 m

La voce si conta a pezzo. Un pezzo corrisponde a un palo posato sul posto, a piombo, alla quota giusta e annegato nel calcestruzzo oppure ancorato in modo stabile. I 2,7 m indicano la lunghezza totale del palo, non l'altezza della recinzione. Una parte del palo, infatti, sta sottoterra o nel calcestruzzo. Con un palo lungo 2,6-2,7 m, di solito circa 60-70 cm finiscono nel plinto e fuori terra restano più o meno due metri.

Normalmente il lavoro comprende:

• il tracciamento della linea della recinzione e della posizione dei pali con la cordella,
• lo scavo o la trivellazione della buca per il plinto,
• l'inserimento del palo, la messa a piombo e la regolazione in altezza secondo la cordella,
• il getto di calcestruzzo e il fissaggio provvisorio del palo finché il getto non fa presa,
• per i pali d'angolo e di testata, la posa delle saette (i puntoni inclinati), se previste.

Se il prezzo comprende anche il materiale, cioè palo, calcestruzzo e saette, lo vedi nel riquadro dei prezzi sopra l'articolo. Quando chiedi un preventivo, verifica se l'artigiano include anche lo smaltimento della terra di scavo o se la lascia sparsa sul terreno. Tensionamento della rete, montaggio dei pannelli e posa del cancello sono lavori separati.

Nel listino trovi anche la posa di pali fino a 2,4 m e fino a 3,8 m. Ogni variante ha la sua pagina. La differenza non sta solo in qualche decina di centimetri: cambiano i carichi e cambia il modo di lavorare.

• Palo fino a 2,4 m: adatto a una recinzione alta circa 1,5-1,8 m. È il caso tipico della rete verso il vicino, intorno all'orto o al frutteto. Il vento spinge meno, il plinto può essere più piccolo e il palo si mette a piombo anche lavorando da soli.
• Palo fino a 2,7 m, cioè questa variante: pensato per recinzioni intorno ai due metri. È l'altezza abituale per il fronte strada con rete o pannelli elettrosaldati e per le recinzioni con telo frangivista o doghe. Proprio perché questi tamponamenti fermano il vento, il plinto deve essere più profondo e il palo più robusto rispetto a una recinzione bassa.
• Palo fino a 3,8 m: si usa per recinzioni di circa tre metri, per esempio intorno a campi sportivi, campi da tennis, recinti per animali o per barriere di protezione. Servono profili più pesanti, plinti più grandi, spesso due persone per tenere e allineare il palo e a volte un trabattello o una scala per controllare la testa. Rischi e tempi aumentano in modo netto.

Come scegliere? Misura l'altezza del tamponamento che vuoi usare. Aggiungi l'eventuale spazio sopra il terreno, per esempio sotto uno zoccolo prefabbricato in cemento, e la parte che resta nel plinto. Se ti risulta un palo di circa 2,5-2,7 m, sei in questa variante. Se invece la recinzione poggia su un muretto e il palo si ancora lì dentro, la lunghezza necessaria è minore, perché non c'è la parte interrata. In quel caso, anche con una recinzione di due metri, a volte è più adatta la variante da 2,4 m. Chiedi al fornitore del tamponamento: i produttori di reti e pannelli indicano di solito, per ogni altezza, la lunghezza consigliata del palo.

Il confine del terreno

La recinzione si costruisce dentro la propria proprietà, non "più o meno sul confine". Se non sei sicuro di dove passi il confine, fai riconfinare i punti da un geometra. Le liti con il vicino per venti centimetri sono frequenti, e spostare pali già cementati costa molto più che chiamare un tecnico prima. Se vuoi una recinzione a regola d'arte anche verso il vicino, conviene parlarne con lui prima di scavare: altezza, lato del tamponamento rivolto verso di lui e posizione dei plinti sono dettagli che evitano discussioni.

Le reti sottoterra

Lungo la strada passano spesso gas, acqua, linee elettriche, cavi telefonici o in fibra e l'allaccio fognario. Prima di scavare chiedi ai gestori delle reti la posizione delle tubazioni e dei cavi, e controlla eventuali chiusini e pozzetti vicini. Se durante lo scavo trovi un nastro segnalatore colorato, fermati subito: indica che sotto c'è un tubo o un cavo. Se si danneggia una tubazione del gas o senti odore di gas, allontanati, non usare fiamme né apparecchi elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112. Un cavo elettrico danneggiato non va mai toccato: deve intervenire il gestore oppure un elettricista qualificato.

Decisioni da prendere prima

• il tipo di tamponamento (rete, pannelli, telo, doghe), perché da questo dipendono profilo del palo, interasse e profondità del plinto,
• la posizione esatta e la larghezza del cancello carraio e del cancelletto pedonale, perché i loro pilastri sono di un'altra categoria e devono essere precisi al millimetro,
• se ci sarà uno zoccolo in cemento alla base e quindi a che altezza starà il bordo inferiore del tamponamento,
• se al cancello arriverà un cavo per motore, citofono o illuminazione, così il corrugato si posa prima del getto,
• l'accesso al terreno per la carriola ed eventualmente per un miniescavatore o una trivella.

Quali pali si usano

Pali in acciaio tondi: sono il classico per la rete metallica. Per una recinzione di due metri si usa di solito un diametro intorno ai 48 mm; un profilo più sottile, a questa altezza, risulta cedevole e negli angoli può flettere. Sono zincati, spesso anche plastificati o verniciati a polvere.

Pali in acciaio a sezione rettangolare o quadrata (per esempio 60 × 40 o 60 × 60 mm): si usano soprattutto con pannelli elettrosaldati e doghe. Hanno fori predisposti o staffe di fissaggio. Con una recinzione di circa due metri e un tamponamento che prende vento, conviene orientarsi su un profilo più robusto.

Pali in legno: hanno un aspetto naturale, ma se si cementano direttamente il legno marcisce col tempo proprio all'altezza del terreno. È meglio fissarli a un supporto metallico annegato nel calcestruzzo, così il legno resta sollevato da terra.

Pali in cemento: oggi si usano meno, soprattutto per recinzioni di vecchio tipo o con lastre prefabbricate. Sono pesanti: con una lunghezza di circa 2,7 m una persona da sola non li posa in sicurezza.

Sistemi di ancoraggio

Plinto in calcestruzzo nel terreno: è la soluzione più diffusa e, a questa altezza, la più affidabile. La buca ha di solito un diametro di circa 20-30 cm e una profondità di circa 80-90 cm. La profondità a cui il terreno gela cambia molto in Italia: in montagna e in parte del Nord può essere notevole, nelle pianure costiere e al Sud molto minore. In ogni caso, con un palo di questa lunghezza la profondità indicata dà anche la stabilità necessaria contro il vento. Con telo frangivista o doghe il plinto si fa piuttosto più grande.

Ancoraggio nel muretto di blocchi cassero: il palo si inserisce nel blocco riempito di calcestruzzo oppure si avvita con una piastra di base sulla testa del muretto finito. Il palo inserito tiene di solito meglio, la piastra è più veloce, ma in quel caso tutto il carico del vento passa da tasselli e da uno strato sottile di calcestruzzo.

Viti di fondazione: si avvitano nel terreno senza calcestruzzo. Sono veloci e pulite, adatte a terreni compatti senza sassi. Con una recinzione di due metri e tamponamento pieno conviene però verificare con il produttore della vite per quale carico è progettata.

Una squadra esperta segue quasi sempre lo stesso ordine. Per primi si posano i pali d'angolo, di testata e del cancello, che reggono la trazione della rete. Fra loro si tendono due cordelle, una vicino a terra e una all'altezza della testa dei pali. Seguendole si posano poi i pali intermedi, così tutta la recinzione resta su una linea e le teste hanno la stessa quota oppure seguono il terreno con un andamento regolare.

Con la rete, l'interasse dei pali intermedi è di solito intorno ai 2,5 m. Con i pannelli lo decide la larghezza del pannello insieme alle staffe. In questo caso i pali si misurano con molta precisione con una staggia, oppure si posano man mano col pannello: un palo, poi il pannello accostato, poi il palo successivo. Con pannelli alti due metri un errore di pochi centimetri per campata si somma in fretta.

La buca si scava a mano oppure con una trivella a motore o montata sull'escavatore. Sul fondo si mettono spesso alcuni centimetri di ghiaia, perché l'acqua intorno al palo possa drenare. Il palo si inserisce, si mette a piombo con la livella su due lati perpendicolari e si blocca con picchetti o listelli. Poi si riempie di calcestruzzo, di solito di classe circa C16/20-C20/25, oppure con un premiscelato specifico per pali. Il calcestruzzo si punzecchia o si costipa per eliminare le bolle d'aria, controllando intanto che il palo non si sia mosso.

La superficie superiore del plinto si modella con una leggera pendenza verso l'esterno, così l'acqua scorre via invece di ristagnare contro l'acciaio. Ai pali d'angolo della recinzione in rete si posano anche le saette, inclinate verso la campata, di solito con un piccolo plinto proprio. Alla fine si mettono i tappi di chiusura sui profili aperti, perché non ci entri la pioggia.

Quanto tempo serve

La posa del singolo palo richiede qualche decina di minuti; la maggior parte del tempo se ne va nello scavo e nella messa a piombo. Più lunga è l'attesa. Il calcestruzzo normale fa presa in uno o due giorni, ma per tendere la rete di solito si aspetta circa una settimana. La resistenza piena si raggiunge in circa quattro settimane. Con i premiscelati a presa rapida si può proseguire prima: il tempo esatto lo indica il produttore sulla confezione. D'estate il getto va protetto dall'essiccazione troppo rapida, per esempio bagnandolo o coprendolo; d'inverno, con il gelo, non si getta senza precauzioni.

Il fattore che pesa di più è il terreno. In un terreno argilloso o terroso senza sassi si procede veloci. Terreno sassoso, riporti di ghiaia, macerie rimaste dalla costruzione della casa o vecchi plinti della recinzione precedente rallentano il lavoro, e a volte serve il demolitore. Anche le radici di alberi e siepi lungo il confine sono tutt'altro che rare.

Contano inoltre:

• la lunghezza della linea e il numero di pali da posare in una volta, perché con molti pali conviene la trivella meccanica,
• se il terreno è piano o in pendenza, perché in pendio vanno risolti i salti del tamponamento e serve una misurazione più accurata,
• il numero di angoli, cambi di direzione e testate, perché ognuno di questi pali richiede saette e più attenzione,
• lo spazio intorno alla buca, perché vicino a pavimentazioni esistenti, aiuole o al muro del garage del vicino si scava con più cautela,
• se il calcestruzzo si impasta a mano sul posto o arriva già pronto, e quanto è lontano il punto di scarico dalla linea della recinzione,
• se i pali vanno su un muretto già finito, dove bisogna forare e ancorare con precisione.

Con una recinzione di due metri anche il vento durante la posa complica le cose. Un palo lungo si tiene a piombo con più fatica finché non è cementato, per questo si blocca in modo più accurato di un palo basso.

I pali sono il centro di tutta la recinzione. Prima di loro vengono il riconfinamento e la verifica delle reti sottoterra, la rimozione della vecchia recinzione e a volte lo scavo e il getto della fondazione continua per il muretto. Se si costruisce il muretto, i pali vi si inseriscono durante il riempimento dei blocchi o dopo, e le due lavorazioni vanno coordinate nei tempi.

Dopo i pali arrivano il tensionamento dei fili e della rete, il montaggio di pannelli, doghe o telo e infine cancello e cancelletto. I pilastri del cancello sono più pesanti perché reggono il peso dell'anta; se c'è un'automazione, l'impianto elettrico deve prepararlo e collegarlo un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Il corrugato per il cavo però si posa prima del getto, altrimenti poi bisogna rompere il calcestruzzo. Se lungo la recinzione è prevista una pavimentazione o dei cordoli, concorda in anticipo la quota finale del terreno, così i plinti non sporgeranno dal pavimento e il palo non risulterà troppo basso.

Plinto poco profondo o troppo stretto. Con una recinzione di due metri è l'errore più frequente. Nei primi anni non succede nulla, poi dopo una forte raffica di vento o un inverno rigido i pali cominciano a muoversi e la recinzione si inclina. Nelle zone dove il terreno gela in profondità, un plinto troppo corto può anche essere sollevato dal gelo.

Calcestruzzo a "montagnetta" o sotto il livello del terreno senza pendenza. L'acqua ristagna contro il palo, l'acciaio arrugginisce più in fretta proprio a livello del suolo e il legno marcisce esattamente in quel punto.

Tappi di chiusura mancanti. L'acqua entra nel profilo aperto, d'inverno gela e può spaccare il tubo. Anche all'interno il palo arrugginisce.

Pali fuori cordella. La recinzione "balla": guardando lungo la linea si vedono le onde. Con i pannelli le staffe non coincidono e bisogna forzare i pannelli.

Rete tesa troppo presto. Il calcestruzzo non ha ancora resistenza e i pali d'angolo vengono tirati verso la campata. Una volta indurito il getto, raddrizzarli non è più possibile senza rompere il plinto.

Saette mancanti negli angoli. Con una rete alta due metri la trazione è notevole e un palo d'angolo senza saetta prima o poi si piega.

Pali accorciati senza proteggere il taglio. Se si taglia un palo zincato, il taglio va trattato con vernice zincante a freddo, altrimenti la ruggine parte da lì.

Un buon hobbista può posare da sé i pali della recinzione, se ha tempo, un aiutante e pazienza nelle misure. Non vale per i pilastri di cancelli pesanti né per i punti dove passano reti sottoterra: lì lascia fare ai professionisti. Con una lunghezza di circa 2,7 m serve una seconda persona che tenga fermo il palo.

1. Verificare il confine del terreno e la posizione delle reti sottoterra.
2. Tracciare la linea della recinzione con picchetti e cordella, segnare la posizione dei pali d'angolo, di testata e intermedi.
3. Scavare o trivellare buche profonde circa 80-90 cm e larghe circa 20-30 cm.
4. Versare sul fondo della buca alcuni centimetri di ghiaia.
5. Posare per primi i pali d'angolo e di testata, metterli a piombo con la livella su due lati e bloccarli con listelli.
6. Tendere fra loro due cordelle, una vicino a terra e una all'altezza della testa dei pali.
7. Posare i pali intermedi seguendo le cordelle, mettere a piombo e bloccare ciascuno.
8. Impastare il calcestruzzo secondo le istruzioni del produttore, riempire la buca a strati e punzecchiare il getto.
9. Dopo ogni strato controllare piombo e posizione del palo.
10. Modellare la superficie del plinto con pendenza verso l'esterno.
11. Posare le saette ai pali d'angolo e di testata.
12. Mettere i tappi sulle teste dei pali e trattare gli eventuali tagli.
13. Lasciar indurire il calcestruzzo e tendere la rete di solito dopo circa una settimana.

Controlla i pali finiti prima che si inizi a montare il tamponamento. Dopo aver teso la rete o montato i pannelli gli errori si correggono con fatica. Mettiti in fondo alla linea e guarda lungo la recinzione: le onde si notano subito. Spingi con la mano sulla testa del palo: a calcestruzzo indurito non deve muoversi.

• i pali sono allineati lungo la cordella,
• ogni palo è a piombo in entrambe le direzioni, verificato con la livella,
• le teste dei pali sono alla stessa quota o seguono il terreno in modo regolare,
• l'altezza fuori terra corrisponde al tamponamento scelto e allo zoccolo,
• gli interassi sono quelli concordati, con i pannelli esattamente sulla loro larghezza,
• i pali d'angolo e di testata hanno le saette,
• i plinti hanno pendenza verso l'esterno e l'acqua non ristagna contro il palo,
• tutti i profili hanno il tappo di chiusura,
• il rivestimento dei pali non è danneggiato e i tagli sono trattati,
• il corrugato per il cavo del cancello è posato, se previsto,
• l'area è pulita e la terra di scavo è stata gestita come concordato.