Tăierea rosturilor de dilatație în beton

Betonul proaspăt conține mai multă apă decât îi trebuie cimentului ca să facă priză. Apa în exces pleacă treptat, iar placa se contractă. Pe dedesubt o ține stratul suport, pe margini o țin pereții și stâlpii. Apare o tensiune de întindere, iar betonul, care rezistă slab la întindere, se rupe undeva. O tăietură în partea de sus a plăcii o slăbește exact în acel loc, așa că fisura se formează chiar sub tăietură, dreaptă și ascunsă.

Rostul tăiat nu e același lucru cu rostul de dilatație

În vorbirea curentă, toate rosturile din beton se numesc rosturi de dilatație. Specialiștii deosebesc trei tipuri, iar diferența te ajută când discuți cu firma:

• rosturile de contracție se realizează prin tăiere în betonul proaspăt, pe o parte din grosimea plăcii, și despre ele e vorba aici,
• rosturile de dilatație (de mișcare) separă placa pe toată grosimea de pereți, stâlpi, scări sau alte părți ale construcției; se fac înainte de turnare, prin montarea unei benzi din polietilenă expandată sau a unui profil de dilatație, nu prin tăiere,
• rosturile de lucru apar acolo unde turnarea s-a întrerupt și s-a continuat a doua zi.

Poziția din lista de prețuri se referă la tăieturi în betonul abia întărit și se măsoară în metri liniari de tăietură. Banda perimetrală de dilatație de lângă pereți, montarea profilelor și umplerea ulterioară a rosturilor cu mastic sunt lucrări separate.

Poziția rosturilor ar trebui să rezulte din proiect, iar la pardoselile industriale și la plăcile structurale o stabilește întotdeauna inginerul structurist. La garaje, terase sau curți se pornește de la câteva reguli verificate, pe care betoniștii cu experiență le cunosc bine.

Mărimea și forma câmpurilor

• câmpul dintre rosturi trebuie să fie cât mai aproape de un pătrat; raportul laturilor nu ar trebui să depășească, de regulă, aproximativ 1 : 1,5, pentru că fâșiile lungi și înguste crapă transversal,
• cu cât placa e mai subțire, cu atât câmpurile sunt mai mici; orientativ, latura câmpului se ia de aproximativ 25 până la 30 de ori grosimea plăcii, deci la o placă de 15 cm rezultă câmpuri de circa 4 m,
• suprafețele exterioare expuse la soare și îngheț se împart în câmpuri mai mici decât pardoselile din interior,
• betonul cu fibre metalice sau sintetice și plăcile armate dens permit câmpuri mai mari, dar întotdeauna conform proiectului sau recomandării furnizorului de beton.

Locuri unde rostul nu are voie să lipsească

De ce crapă pardoseala aproape mereu din colțul unui stâlp sau din frântura unui perete? În fiecare colț interior se concentrează tensiunea. De aceea, rostul trebuie să plece din colțurile stâlpilor, din frânturile planurilor în formă de L sau T, din colțurile căminelor, gurilor de scurgere și rigolelor, precum și din marginile golurilor de uși. În jurul stâlpilor, câmpurile se rotesc de obicei în formă de romb, ca rosturile să ajungă în colțuri.

Rosturile trebuie să se continue unele pe altele. O tăietură care se oprește în mijlocul câmpului este prelungită de fisură de la sine. La o pardoseală pe care se pune gresie, ajută să potrivești poziția tăieturilor cu dimensiunile plăcilor, ca rostul din suport să poată fi preluat mai târziu într-un rost dintre plăci.

La tăierea rosturilor nu contează ziua, ci ora. Dacă se taie prea devreme, discul smulge granulele de agregat și muchiile rostului se fărâmițează. Dacă se taie prea târziu, betonul a crăpat deja pe drumul lui, iar tăietura nu mai folosește la nimic. În practică se întâmplă des ca o placă turnată într-o zi caniculară de vară să aibă primele fisuri capilare încă dinainte de dimineață.

De ce depinde momentul tăierii

• temperatura aerului și a stratului suport: vara fereastra se deschide mult mai devreme, pe vreme rece se amână cu multe ore,
• tipul de ciment și rețeta betonului, aditivii care accelerează sau întârzie priza,
• vântul și soarele, care usucă suprafața,
• grosimea plăcii și modul de protejare după turnare.

Cu o mașină obișnuită de tăiat rosturi se taie, de regulă, la aproximativ 6 până la 24 de ore de la turnare, pe vreme caldă mai aproape de limita de jos. Există și mașini ușoare pentru așa-numita tăiere timpurie, care lucrează pe beton după doar câteva ore, dar fac o tăietură mai puțin adâncă și nu orice firmă le are.

Cum se recunoaște fereastra pe șantier

Un operator cu experiență nu se bazează pe ceas. Mai întâi zgârie suprafața cu un cui sau o cheie: dacă urma rămâne superficială și nu se smulg granule, betonul e gata. Apoi face o tăietură scurtă de probă pe marginea suprafeței. Dacă muchiile ies curate și discul nu scoate pietricele, se poate continua. De aceea e important ca firma să știe ora exactă a turnării și să fie pregătită să vină și seara, noaptea sau în weekend.

Ce trebuie să fie pregătit înainte să vină echipa

• schema cu poziția rosturilor, ideal desenată pe plan, cu cote,
• la încălzirea în pardoseală, planul traseelor sau măcar fotografii ale țevilor cu măsurători, făcute înainte de turnare,
• informații despre grosimea plăcii și poziția armăturii,
• acces liber pentru mașină, fără obstacole, cu marginile de lângă pereți libere,
• o sursă de apă pentru răcirea discului și un loc unde se poate scurge nămolul,
• la o mașină electrică folosită în interior, un racord electric cu protecție suficientă; dacă trebuie făcut un racord provizoriu, îl face un electrician autorizat ANRE,
• iluminat, dacă se taie după lăsarea întunericului.

Etapele lucrării

1. Operatorul verifică starea betonului prin zgâriere și tăietură de probă.
2. Liniile rosturilor se trasează pe suprafață cu sfoară cu pigment, iar la încălzirea în pardoseală se marchează și traseele țevilor.
3. Pe mașină se reglează adâncimea tăieturii în funcție de grosimea plăcii.
4. Se taie continuu pe toată lungimea liniei, fără oprire la mijloc, ca tăietura să nu aibă trepte și muchiile să nu se fărâmițeze.
5. Lângă pereți, unde mașina mare nu ajunge, tăietura se termină cu o mașină manuală sau cu un polizor unghiular (flex) cu disc diamantat.
6. Nămolul de la tăierea umedă se spală sau se aspiră imediat. Dacă se usucă pe suprafață, lasă pete și astupă rostul.
7. După tăiere, placa se protejează în continuare prin umezire sau acoperire cu folie; tăietura nu schimbă faptul că betonul are nevoie de umiditate.

Tăiere umedă sau uscată

Majoritatea mașinilor de tăiat rosturi lucrează cu răcire cu apă. Apa protejează discul și, mai ales, leagă praful. Tăierea uscată cu aspirator industrial se alege în interior, unde apa și nămolul ar face probleme, de exemplu la tăierea unei pardoseli existente într-o casă locuită. Praful de beton conține cuarț fin, care afectează plămânii, așa că nu se taie fără aspirare sau apă. Mașinile pe benzină nu au ce căuta în spații închise, gazele de eșapament sunt periculoase.

Cât de adânc se taie

Tăietura trebuie să slăbească placa suficient cât să crape exact acolo. La plăcile de beton se taie, de regulă, pe aproximativ o treime din grosime; la tăierea timpurie cu mașina ușoară, tăietura poate fi mai mică, dacă producătorul mașinii și proiectul o permit. La șapele pe bază de ciment și anhidrit se socotește tot aproximativ o treime din grosime. O tăietură prea puțin adâncă este cel mai des motivul pentru care fisura apare la câțiva centimetri de rost.

La o placă armată trebuie cunoscută poziția plasei. Plasa sudată trebuie să stea în partea de jos sau de mijloc a plăcii, iar tăietura de regulă nu o atinge. Dacă plasa e montată prea sus, discul o prinde, semn că armătura nu a fost poziționată corect. Dacă armătura se întrerupe sau nu în dreptul rosturilor decide inginerul structurist, nu operatorul.

Lățimea tăieturii

Tăietura de bază cu discul are, de regulă, o lățime de aproximativ 3 până la 5 mm. Dacă rostul urmează să fie umplut cu un mastic elastic, de multe ori se lărgește după câteva săptămâni cu o a doua tăietură, ca masticul să aibă destul spațiu să lucreze. Raportul dintre lățimea și adâncimea umpluturii îl stabilește producătorul masticului.

Cu ce se umplu rosturile

• masticul poliuretanic sau hibrid este alegerea obișnuită pentru garaje, terase și curți; urmărește elastic mișcarea și protejează rostul de apă și murdărie,
• umplutura semirigidă epoxidică sau poliureică se folosește în hale și depozite unde circulă stivuitoare cu roți dure; un mastic moale nu ar susține muchiile, iar acestea s-ar ciobi,
• fără umplutură rămân rosturile din șapele și straturile suport care se acoperă ulterior; rostul trebuie însă preluat în stratul de uzură.

Înainte de umplere, în rostul mai adânc se introduce un cordon din spumă (snur de fund de rost), ca masticul să nu se lipească de fund și să se poată întinde liber. Muchiile se amorsează conform indicațiilor producătorului. Se umple abia după ce betonul a trecut prin cea mai mare parte a contracției, de regulă după cel puțin câteva săptămâni. Un rost umplut prea devreme se mai deschide, iar masticul se desprinde de muchie.

Factori care contează pentru dificultate

• lungimea totală a tăieturilor și grosimea plăcii, o tăietură mai adâncă înseamnă avans mai lent și uzură mai mare a discului,
• duritatea agregatului, betonul cu balast dur de râu sau cu fibre metalice se taie mai încet decât cel cu agregat calcaros mai moale,
• programul, tăierea noaptea, în weekend sau cu anunț în ultimul moment e mai solicitantă pentru firmă,
• forma suprafeței, multe tăieturi scurte, colțuri și finisări lângă pereți iau mai mult timp decât câteva linii lungi și drepte,
• accesul și mediul, interior fără scurgere pentru apă, tăiere uscată obligatorie cu aspirare, mutarea mașinii pe scări,
• tăierea betonului vechi existent, care merge mai încet și de multe ori se face abia după ce au apărut fisuri,
• încălzirea în pardoseală din placă, care cere trasare precisă și prudență.

Coordonarea cu betoniștii

Operatorul trebuie să știe când începe și când se termină turnarea și când se încheie driscuirea. E bine să fie programat odată cu firma de betoane sau să verifici dacă betoniștii fac singuri tăierea. Dacă se toarnă în mai multe etape, fiecare etapă are propria fereastră de tăiere.

Încălzirea în pardoseală

La șapele cu încălzire în pardoseală, rosturile se planifică împreună cu circuitele de încălzire. Limitele circuitelor, trecerile prin uși și suprafețele mari se separă cu profil de dilatație încă de la turnare. Prin tăiere se fac doar rosturi de contracție suplimentare, și numai acolo unde nu trec țevi. O țeavă de încălzire tăiată înseamnă spargerea șapei și o reparație complicată, așa că fără o trasare sigură a traseelor nu se taie deasupra încălzirii.

Faianțarii și cei care montează pardoseala

Rostul din suport trebuie să apară și în pardoseala finită. La gresia lipită, deasupra tăieturii se lasă un rost elastic umplut cu silicon sau se montează un profil de dilatație. Dacă gresia se pune continuu peste rost, fisura din suport ajunge mai devreme sau mai târziu în plăci. La pardoselile flotante, rosturile din suport se tratează după instrucțiunile producătorului pardoselii, iar la parchetul lipit se stabilizează uneori cu rășină înainte de lipire, dar întotdeauna abia când e clar că nu se mai mișcă.

Apartamente și blocuri

Tăierea betonului existent într-un apartament sau în spațiile comune e zgomotoasă și face praf. Programul e bine să fie stabilit cu administratorul sau cu asociația de proprietari, iar vecinii să fie anunțați din timp. Tăierea obișnuită a rosturilor într-o pardoseală nouă nu atinge structura de rezistență. Dacă ar fi vorba să se taie într-o placă de planșeu sau în alt element structural, decide inginerul structurist.

• tăiere prea târzie: fisurile întâmplătoare au apărut înainte să vină mașina, iar placa are apoi și tăieturi, și crăpături lângă ele,
• tăiere prea devreme: muchii fărâmițate, cu agregat smuls, care se ciobesc în continuare sub sarcină,
• tăietură prea puțin adâncă: fisura ocolește rostul și apare la câțiva centimetri de el,
• câmpuri prea mari sau alungite: fisuri transversale în mijlocul câmpului, tipic pe aleile de acces lungi,
• lipsa rostului din colțul interior: fisură oblică din colțul stâlpului, al căminului sau din frântura peretelui,
• tăietură oprită în mijlocul suprafeței: fisura continuă în direcția tăieturii până la margine,
• nămol nespălat: pete gri pe suprafață și rosturi astupate cu pastă uscată,
• protejarea întreruptă după tăiere: suprafața se usucă, apare o rețea de fisuri capilare și un strat superficial care face praf,
• umplere prematură cu mastic: masticul se dezlipește cu timpul de o muchie, iar apa intră în rost,
• gresie pusă peste rost: plăci crăpate în linie dreaptă exact deasupra tăieturii, adesea abia după primul sezon de încălzire.

Majoritatea acestor greșeli nu se pot repara complet. Fisurile se pot injecta cu rășină sau pot fi tăiate și umplute cu mastic, dar placa nu mai arată la fel de curat ca una cu tăieturi făcute la momentul potrivit.

Dacă torni o terasă mică, o alee sau pardoseala unei căsuțe de grădină, poți tăia singur rosturile cu o mașină închiriată, cu răcire cu apă. Ține cont că termenul ți-l dictează betonul, nu calendarul, și că mașina trebuie rezervată din timp. La plăcile structurale, la pardoselile cu încălzire și la suprafețele mari, lasă lucrarea unei firme. Lucrează cu antifoane, ochelari, mănuși, încălțăminte rezistentă și mască de protecție respiratorie.

1. Desenează înainte de turnare poziția rosturilor, cu câmpuri cât mai apropiate de pătrat și rosturi din fiecare colț interior.
2. Rezervă mașina cu disc diamantat pentru beton proaspăt pentru ziua turnării și ziua următoare.
3. Marchează pe marginile cofrajului poziția fiecărui rost, ca liniile să poată fi trasate repede după turnare.
4. Urmărește suprafața după turnare și driscuire, iar la câteva ore după priză încearcă-o prin zgâriere.
5. Trasează liniile cu sfoară cu pigment între semnele de pe cofraj.
6. Reglează adâncimea tăieturii la aproximativ o treime din grosimea plăcii.
7. Fă o tăietură scurtă de probă pe margine și verifică dacă muchiile se fărâmițează.
8. Pornește apa pe disc și taie fiecare linie continuu, de la o margine la alta, fără oprire la mijloc.
9. Condu mașina încet și drept, fără să o împingi cu forța.
10. Finisează zonele de lângă margini, unde mașina nu ajunge, cu flexul cu disc diamantat și un dreptar de ghidare.
11. Spală imediat nămolul de pe suprafață și din rosturi.
12. Acoperă din nou placa cu folie sau umezește-o câteva zile, în funcție de vreme.
13. După câteva săptămâni, curăță rosturile, introdu cordonul de spumă și umple-le cu mastic elastic conform instrucțiunilor producătorului.

Tăietura se poate verifica imediat după terminare, dar rezultatul real se vede abia în zilele următoare. Dacă după o vreme apare sub tăietură o fisură capilară subțire, rostul funcționează exact cum trebuie. Problema sunt fisurile din afara rosturilor. La recepție, merită să parcurgi toată suprafața și să verifici:

• poziția rosturilor corespunde schemei stabilite sau proiectului,
• rosturile sunt drepte, continue și merg de la o margine la alta sau până într-un alt rost,
• din fiecare colț interior, stâlp, cămin și gol de ușă pleacă un rost,
• adâncimea tăieturii, măsurată în mai multe puncte, corespunde înțelegerii,
• muchiile tăieturilor sunt curate, fără agregat smuls și bucăți ciobite,
• la încălzirea în pardoseală, țevile nu sunt avariate, lucru confirmat de proba de presiune sau de verificarea circuitelor,
• suprafața și rosturile sunt curățate de nămol și pastă uscată,
• pe suprafață nu există fisuri întâmplătoare în afara rosturilor,
• placa este protejată în continuare după tăiere,
• este stabilit cine umple rosturile, când și cu ce material,
• la pardoseala de sub gresie, ai poziția rosturilor desenată pentru faianțar.