Turnarea scărilor din beton, inclusiv cofrajul

Scara monolită între niveluri

Este o placă de beton armat cu trepte, turnată direct pe șantier, în cofraj. Placa se reazemă pe planșee, pe podeste sau pe pereți portanți. Fiind o structură de rezistență, grosimea plăcii, armătura și modul de rezemare le stabilește inginerul structurist prin proiect. Grosimea plăcii rampei este, orientativ, între 12 și 18 cm, în funcție de deschidere și încărcare. Armătura nu se pune din ochi și nici „cum se face de obicei”.

Scări exterioare pe teren

Scările de la intrare sau treptele din curte stau pe un strat compactat sau pe fundații continue. Nu sunt suspendate, deci sunt mai simple din punct de vedere structural. Afară, în schimb, betonul trebuie să reziste la îngheț, la apă și la sarea folosită iarna. Aici contează cel mai mult clasa betonului, panta treptelor și separarea scării de fațada casei.

Scări pe zidărie sau pe placă înclinată

La scările exterioare mai înalte se zidesc adesea pereți laterali sau se toarnă o placă înclinată, iar treptele se toarnă apoi deasupra. Sub scară rămâne un spațiu gol, se economisește beton și scara nu apasă terenul cu toată masa ei.

Majoritatea problemelor cu scările nu apar la turnare, ci la pregătire. Înainte să înceapă lucrul, e bine să ai lămurite următoarele:

• Proiectul și calculul de rezistență: la scara interioară, un desen cu numărul treptelor, înălțimea și lățimea lor, poziția podestului și armarea stabilită de structurist.
• Cotele pardoselilor finite: aceasta este cea mai frecventă sursă de greșeli. Scara se măsoară de la pardoseala finită de jos până la pardoseala finită de sus. Trebuie să știi ce straturi vin la ambele capete (șapă, termoizolație, gresie sau lemn) și cât de groasă va fi placarea treptelor.
• Finisajul final: dacă pe trepte vine piatră, gresie, lemn sau rămâne beton aparent. De asta depinde cu cât mai jos se toarnă treptele.
• Prinderea balustradei și traseele electrice: dacă balustrada se prinde lateral sau de sus și dacă vrei iluminat în trepte. Tuburile de protecție pentru cabluri se pun înainte de turnare.
• Accesul pentru beton: dacă autobetoniera ajunge la casă, dacă e nevoie de pompă sau dacă betonul se va căra cu găleata și roaba.
• Apă și curent pe șantier pentru betonieră, vibrator și udarea betonului.

Merită să clarifici aceste lucruri împreună cu cei care fac pardoselile și placările. O discuție de jumătate de oră înainte de cofrare scutește zile de spart și refăcut după aceea.

Calculul și trasarea treptelor

Mai întâi, înălțimea totală dintre pardoselile finite se împarte astfel încât toate treptele să iasă egale. În casele obișnuite, înălțimea unei trepte este de regulă în jur de 15 până la 18 cm. Lățimea treptei se calculează după o regulă cunoscută: de două ori înălțimea plus lățimea ar trebui să dea aproximativ 60 până la 65 cm, cât un pas obișnuit. Profilul scării se desenează apoi direct pe perete sau pe panoul lateral al cofrajului. Un meseriaș cu experiență remăsoară fiecare treaptă pornind de la cotele finite, nu doar de la structura brută.

Cofrajul

La scara dintre niveluri se montează întâi cofrajul înclinat de dedesubt, adică intradosul rampei. Acesta se sprijină pe popi și grinzi care trebuie să suporte greutatea betonului proaspăt fără să se încovoaie. Apoi se fixează panourile laterale cu profilul în trepte și scândurile frontale ale treptelor. Frontalele se teșesc de obicei puțin la muchia de jos, ca betonul de sub ele să poată fi drișcuit și aerul să iasă. Cofrajul trebuie să fie etanș, altfel laptele de ciment curge prin rosturi, iar pe suprafață rămân goluri cu pietriș la vedere, așa-numitele cuiburi de pietriș. Înainte de turnare, cofrajul se unge cu decofrant.

Armătura

În cofraj se montează armătura conform proiectului: bare principale pe lungimea rampei, bare de repartiție transversale și, la scările mai mari, armătură și în trepte. Armătura stă pe distanțieri, ca betonul s-o îmbrace din toate părțile. Stratul de acoperire cu beton este la interior de aproximativ 2 până la 3 cm, iar la exterior mai mare. Legătura cu planșeul sau cu podestul se face prin bare ancorate. Dacă această legătură lipsește, rampa nu este rezemată corect.

Turnarea

Se toarnă de jos în sus, treaptă cu treaptă. Betonul se compactează cu vibratorul de interior sau, la scările mici, prin ciocănire pe cofraj și împungere cu o vergea. Un beton prea fluid curge ușor, dar iese pe sub frontale și își pierde din rezistență. Un beton prea vârtos nu umple colțurile. Suprafețele orizontale ale treptelor se trag cu dreptarul și se netezesc cu fierul de glet. Afară se lasă pe trepte o pantă ușoară spre în față, ca apa să nu băltească.

Tratarea betonului și decofrarea

Betonul proaspăt trebuie ferit de soare, vânt și îngheț și ținut umed. De regulă se udă sau se acoperă cu folie aproximativ 5 până la 7 zile. Frontalele treptelor și panourile laterale se pot scoate mai devreme, adesea după una până la trei zile. Cofrajul de dedesubt și popii de sub o rampă autoportantă rămân mai mult, de obicei două până la patru săptămâni, în funcție de temperatură și de indicațiile structuristului. Betonul își atinge rezistența de proiect după aproximativ 28 de zile.

Cât durează

Cofrajul și armătura unei rampe drepte într-o casă durează de obicei una până la trei zile. La scările elicoidale sau cu podest, mai mult. Turnarea propriu-zisă e o chestiune de ore. Cel mai mult durează așteptarea: cu grijă se poate călca pe trepte de regulă după câteva zile, dar încărcarea cu materiale și scoaterea popilor vin abia mai târziu. Gresia sau piatra se montează după ce betonul s-a uscat suficient, conform cerințelor producătorului adezivului.

Tipuri de cofraj

• Cofraj din scânduri: material ieftin, se adaptează la orice formă, dar suprafața betonului iese mai aspră și cu urmele scândurilor. Potrivit când scara se placează.
• Placaj filmat: suprafață netedă și muchii drepte. Se alege când betonul rămâne la vedere sau când vrei să reduci munca cu tencuiala și gletul.
• Cofraj de sistem și popi metalici: sprijinire mai rapidă și mai stabilă, mai ales la înălțimi mari și rampe lungi.
• Cofraj pierdut: la scările exterioare, laturile se zidesc uneori din blocuri de cofraj sau din borduri, care rămân parte din scară.

Betonul

La scara portantă, clasa betonului o dă proiectul, iar la case se întâlnește des clasa C25/30. Scările exterioare au nevoie de beton rezistent la îngheț-dezgheț și la sărurile de dezghețare, lucru care la stația de betoane se rezolvă prin clasa de expunere conform SR EN 206. La comandă e suficient să spui că e vorba de o scară exterioară expusă la îngheț și sare, iar stația îți propune rețeta potrivită. Betonul livrat cu autobetoniera are calitate constantă. Prepararea în betonieră pe șantier merită la scări exterioare mici, dar trebuie respectate proporțiile și nu se adaugă apă „din ochi”.

Armătura

Scara portantă se armează cu bare din oțel-beton după planul de armare. La scările pe teren ajunge adesea o plasă sudată sau câteva bare împotriva fisurilor, dar decizia ține de situația concretă. Fără armătură se fac doar trepte foarte mici, pe un teren stabil.

Efortul și, odată cu el, prețul turnării scărilor pot diferi mult. Lucrarea e mai ușoară când ai:

• o rampă dreaptă, fără podest și cu rezemare simplă,
• acces bun pentru autobetonieră sau pompă,
• cote de pardoseală precise și un desen gata făcut,
• o scară care se placează ulterior, deci suprafața nu trebuie să fie perfectă.

Lucrarea se complică în schimb la:

• scări elicoidale, curbe sau cu întoarcere, cu trepte balansate, unde fiecare treaptă e altfel,
• înălțime mare de sprijinire și spațiu strâmt în structura brută,
• betonul cărat manual prin casă sau pe schelă,
• beton aparent, unde cofrajul trebuie să fie perfect curat, etanș și cu muchii precise,
• turnare pe frig sau caniculă, când betonul trebuie protejat,
• scări adăugate la o casă existentă, unde se forează ancore în structura veche și se rezolvă racordul.

Scara e o intersecție a mai multor meserii. Dacă nu se coordonează la timp, de multe ori ajungi să spargi trepte gata făcute.

• Zidarii și planșeele: legătura rampei cu planșeul și cu podestul se pregătește încă de la turnarea planșeului, de exemplu cu mustăți de armătură.
• Izolarea fonică: dacă vrei o scară silențioasă, ea se desparte de pereți și de planșee printr-o bandă elastică sau printr-o întrerupere. Decizia se ia înainte de turnare, după nu se mai poate.
• Electricianul: tuburile pentru iluminatul treptelor sau pentru întrerupătoare se pun în cofraj. Instalația electrică și racordarea o face doar un electrician autorizat ANRE.
• Lăcătușul sau tâmplarul: ancorele sau tuburile pentru balustradă se înglobează în beton, ori se stabilește unde nu e voie să se foreze din cauza armăturii.
• Faianțarul, pietrarul, parchetarul: au nevoie de înălțimea exactă a treptelor și de planeitate. La treptele de lemn, tâmplarul măsoară de obicei abia betonul finit.
• Cei care fac hidroizolația și termoizolația: scara exterioară de lângă casă se separă de anvelopanta termică și de hidroizolația soclului, astfel încât apa să nu se scurgă spre perete.

• Trepte inegale: de obicei prima sau ultima, pentru că la calcul s-a uitat de straturile pardoselii. Oamenii se împiedică pe ea, iar repararea ulterioară e grea.
• Cofraj încovoiat: popii slabi cedează sub beton, intradosul rampei iese ondulat, iar treptele se înclină.
• Armătură fără acoperire: armătura care stă direct pe cofraj ruginește, betonul se exfoliază și pe intrados apar dungi de rugină.
• Compactare insuficientă: cuiburi de pietriș pe muchii și pe frontalele treptelor, care trebuie apoi reparate.
• Popi scoși prea devreme: fisuri în rampă sau săgeată vizibilă. O astfel de problemă trebuie evaluată de un inginer structurist.
• Fără pantă afară: apa băltește pe trepte, iarna se face gheață, iar betonul se degradează din cauza înghețului.
• Scara exterioară legată rigid de casă: când terenul se tasează sau se mișcă, scara se desprinde de fațadă și apa intră spre soclu.
• Tratare neglijentă: la soare, betonul se usucă prea repede, suprafața face praf și apar fisuri capilare.

Scara portantă dintre niveluri nu e o lucrare pentru amatori: este o structură de rezistență și se face de o firmă, după proiect. Poți însă să faci singur două până la patru trepte în curte sau spre terasă, pe un teren stabil, care nu susțin nicio altă construcție. Pașii arată cam așa:

1. Se măsoară diferența totală de nivel și se împarte în trepte egale, iar lățimea treptei se calculează după regula lungimii pasului.
2. Se sapă până la adâncimea de îngheț din zona ta (în România, de regulă în jur de 80 cm până la peste un metru, în funcție de regiune) sau măcar se îndepărtează stratul vegetal și se pregătește un pat de pietriș compactat în straturi.
3. Se montează panourile laterale din scânduri sau placaj, cu profilul treptelor desenat, și se proptesc bine cu țăruși.
4. Se fixează scândurile frontale ale treptelor, se verifică înălțimea lor și se lasă o pantă ușoară spre în față.
5. Se unge cofrajul cu decofrant și se așază plasa sudată pe distanțieri.
6. Se separă scara de fațada casei cu o bandă de dilatație.
7. Se prepară sau se comandă beton rezistent la îngheț, respectând proporțiile și fără apă în plus.
8. Se toarnă de la treapta cea mai de jos, betonul se împunge cu o vergea și se ciocănește cofrajul, ca să iasă aerul.
9. Se trage suprafața treptelor cu dreptarul, se netezește cu fierul de glet și se rotunjesc muchiile cu mistria de colț.
10. Se acoperă betonul cu folie și se udă câteva zile, ferindu-l de îngheț și de soarele direct.
11. Se scot laturile și frontalele de regulă după două până la trei zile, iar treptele se încarcă abia după câteva săptămâni.

La turnare folosește mănuși și ochelari de protecție, laptele de ciment irită pielea.

La recepție ia cu tine ruleta, nivela cu bulă și, la scara interioară, desenul. Parcurge fiecare treaptă, nu te baza doar pe impresia generală. Verifică:

• înălțimea egală a tuturor treptelor, ținând cont de pardoseala și placarea viitoare,
• lățimea egală a treptelor și orizontalitatea lor, iar afară o pantă ușoară spre în față,
• intradosul rampei drept, fără săgeată și fără armătură la vedere,
• muchii și frontale întregi, fără cuiburi de pietriș și goluri mari,
• lipsa fisurilor, mai ales la legătura cu planșeul și cu podestul,
• poziția tuburilor, a ancorelor pentru balustradă și a rosturilor de dilatație, conform înțelegerii,
• separarea scării exterioare de fațadă și de soclu,
• informația de la firmă despre când se pot scoate popii și când se poate monta placarea.