Schreinerarbeiten: Preise pro Stück 2026 und Ablauf

Bei einer Renovation kommt der Schreiner fast immer erst gegen Schluss zum Zug. Der Grund ist einfach: Holz und Holzwerkstoffe nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf und verändern sich dabei. Solange im Raum noch Verputz, Unterlagsboden oder Spachtelmasse trocknen, haben Zargen, Türen, Sockelleisten, Täfer und Einbauschränke dort nichts verloren. Ein Zementunterlagsboden braucht ungefähr eine Woche pro Zentimeter Dicke, bei dicken Schichten oder kühlem Wetter länger. Verlassen Sie sich aber nicht nur auf den Kalender. Wie trocken der Untergrund wirklich ist, misst der Bodenleger.

Die übliche Reihenfolge sieht so aus: zuerst die nassen Arbeiten von Gipser und Plattenleger, dann der Boden, danach die Malerarbeiten und erst zum Schluss Zargen, Türen und Leisten. Eine Ausnahme ist die Stahlzarge, sie wird schon beim Mauern oder vor dem Verputzen gesetzt. Häufig sieht man, dass jemand die Türen gleich zu Beginn bestellt und sie dann verpackt im halbfertigen Haus herumstehen. Wird in dieser Zeit verputzt, saugen die Türblätter Feuchtigkeit auf und können sich beim Trocknen verziehen. Sie haben weniger Ärger, wenn Sie die Lieferung der Türen erst nach Abschluss der nassen Arbeiten vereinbaren.

Vom Zargentyp hängt ab, wann montiert wird und wie die Tür später aussieht. Beide Lösungen haben ihren Platz:

• Stahlzarge: Sie hält Stösse und Feuchtigkeit gut aus und passt deshalb in den Keller, den Technikraum oder einen stark genutzten Korridor. Sie wird ins Mauerwerk gesetzt und mit Mörtel hinterfüllt. Wenn Sie sie später ersetzen möchten, müssen Sie spitzen und den Verputz rund um die Öffnung flicken.
• Holzzarge (Futterzarge): Sie umfasst die ganze Wanddicke und passt farblich zum Türblatt. Sie wird erst in die fertige Öffnung montiert, gehalten von Montageschaum und Spreizelementen. Beim Ersatz bleibt die Wand heil. Auf Schläge und dauernde Feuchtigkeit reagiert sie allerdings empfindlicher.

Jede Futterzarge wird für einen bestimmten Bereich der Wanddicke gebaut. Messen Sie die Wand deshalb samt Verputz und Platten. Im Bad macht der Plattenbelag die Wand um einige Zentimeter dicker, das muss bei der Bestellung eingerechnet sein. Fürs Bad lohnt sich eine Zarge mit widerstandsfähigerem unterem Abschluss, oder Sie lassen sie am Boden abdichten. Sonst kann Wasser vom nassen Boden in den Spanplattenkern hochziehen.

Innentüren gibt es in einigen Standardbreiten, gängig sind etwa 60 bis 90 cm. Fragen Sie beim Bestellen nach, ob das Türblatt, das Lichtmass oder das Aussenmass der Zarge gemeint ist, denn hier entstehen leicht Missverständnisse. Die Rohbauöffnung für eine Futterzarge ist meist rund 10 cm breiter als das Türblatt. Ihre Höhe gibt der Hersteller vor, und zwar immer ab fertigem Boden, nicht ab Beton. Darum will man bei der Bestellung auch wissen, wie hoch der ganze Bodenaufbau inklusive Belag wird.

Wie finden Sie heraus, ob Sie eine linke oder rechte Tür brauchen? Sie schauen von der Seite auf die Tür, zu der sie aufgeht, also von dort, wo Sie die Bänder sehen. Sind die Bänder links, ist es eine linke Tür (DIN links). Eine verwechselte Richtung gehört zu den häufigen Reklamationen, obwohl das Produkt in Ordnung ist und der Fehler bei der Bestellung passiert ist.

Türen zu Bad, WC und Küche haben auch eine Lüftungsaufgabe. Läuft im Bad ein Abluftventilator oder in der Küche die Dunstabzugshaube, muss die Luft irgendwo nachströmen können. In vielen neueren Bauten mit Komfortlüftung, etwa nach Minergie, sind solche Überströmöffnungen fest eingeplant. Helfen kann ein grösserer Spalt unter dem Türblatt, ein Lüftungsgitter oder ein gekürztes Türblatt. Steht in der Wohnung ein Gasgerät, das seine Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht, entscheidet die Gasfachperson über die Luftzufuhr, nicht der Schreiner. Und falls Sie einmal Gas riechen: Wohnung sofort verlassen und von draussen den Notruf Ihres Gasversorgers oder 112 wählen.

Die Tür von der Wohnung ins Treppenhaus ist keine gewöhnliche Innentür. Meist braucht sie einen Feuerwiderstand gemäss Brandschutzkonzept des Hauses, zum Beispiel EI 30, und oft auch einen Türschliesser. Brandschutztüren sind als Ganzes geprüft: Türblatt, Zarge, Beschläge und die Art der Montage. Ersetzen Sie nur das Türblatt und lassen die alte Zarge stehen, oder montieren Sie statt des Brandschutzbeschlags einen gewöhnlichen Türgriff, kann das ganze System seine Schutzwirkung verlieren.

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sprechen Sie mit der Liegenschaftsverwaltung, dem Hauswart oder bei Stockwerkeigentum mit der Verwaltung der Gemeinschaft. Dort weiss man, was das Haus verlangt und wie die Türen im Treppenhaus aussehen sollen. Als Mieterin oder Mieter brauchen Sie für einen Türersatz ohnehin das Einverständnis der Vermieterschaft. Soll die Öffnung breiter werden oder liegt sie in einer tragenden Wand, gehört die Sache in die Hände eines Bauingenieurs, der die Wand beurteilt.

Holz ist hygroskopisch, das heisst, es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab. Massivholz bewegt sich vor allem quer zur Faser. Deshalb dürfen Treppentritte, Fenstersimse oder Täfer nie von allen Seiten fest eingespannt werden, das Holz braucht etwas Spielraum. Für den Innenausbau verwendet man meist Holz mit einer Holzfeuchte von etwa 8 bis 12 %. In Wohnräumen hält man die relative Luftfeuchtigkeit sinnvollerweise bei ungefähr 40 bis 60 %. Gerade im Winter, wenn die Heizung läuft, sinkt sie oft deutlich darunter, und dann zeigen sich feine Fugen im Massivholz.

Für gewöhnliche Türen und Möbel kommen auch Holzwerkstoffe und Oberflächenmaterialien zum Einsatz:

• Spanplatte und MDF: Sie verändern ihre Masse weniger als Massivholz, quellen aber auf, wenn sie Wasser abbekommen, und gehen nicht mehr in ihre ursprüngliche Form zurück.
• Furnier: eine dünne Schicht echtes Holz. Es lässt sich schleifen, aber nur einmal, höchstens zweimal.
• Folien und Laminat (CPL oder HPL): widerstandsfähig und pflegeleicht. Schäden lassen sich jedoch schlecht reparieren, meist muss das ganze Teil ersetzt werden.

Es lohnt sich zu wissen, was Sie genau bekommen. Ein furniertes Türblatt kann man nach einigen Jahren auffrischen, ein foliertes nicht.

Ein Schrank nach Mass wird nach dem Aufmass des fertigen Raums gebaut, also erst nach Verputz und Boden. Wände, Decken und Böden sind nie ganz rechtwinklig. Die Korpusse werden darum mit verstellbaren Füssen ausgerichtet, und die Blenden schneidet der Schreiner erst vor Ort zu. Bei Schiebetüren ist die obere Führung entscheidend: Sie muss gerade und fest in der Decke verankert sein. Bei einer abgehängten Gipsdecke braucht es darin ein tragendes Profil oder eine Holzverstärkung.

Steht der Schrank an einer Aussenwand? Dann braucht er hinten einen Luftspalt und Öffnungen unten beim Sockel und oben. Ohne Luftzirkulation schlägt sich an der kühlen Wand Feuchtigkeit nieder, und hinter dem Schrank wächst Schimmel. Das merkt man meist erst, wenn der Schrank beim Zügeln weggeschoben wird.

Oberschränke in der Küche und Tablare hält der passende Dübel in der Wand. In Porenbeton, Hohlbackstein und Gipsständerwänden braucht es spezielle Anker oder eine Verstärkung, die schon beim Stellen der Wand eingebaut wird. Klären Sie vor dem Bohren, wo Leitungen verlaufen. Meist liegen sie in Installationszonen nahe der Decke, in Ecken und rund um Fenster und Türen. Den festen Anschluss von Geräten, die Beleuchtung in der Küche und neue Steckdosen macht in der Schweiz eine Elektroinstallateurin oder ein Elektroinstallateur mit Bewilligung nach NIV, nicht der Schreiner und auch nicht Sie selbst.

Bevor Sie eine Betontreppe mit Holz belegen, messen Sie, ob alle Stufen gleich hoch sind. Schon ein Zentimeter Unterschied fühlt sich beim Gehen wie ein Stolpern an. Unterschiede gleicht man unter dem Trittbrett aus, nicht mit unterschiedlich dicken Brettern. Ob sich eine Treppe angenehm begehen lässt, verrät die Schrittmassregel: zweimal die Stufenhöhe plus die Auftrittstiefe sollte ungefähr 600 bis 650 mm ergeben. Die genauen Masse legt die Planung fest, hilfreiche Empfehlungen zur sicheren Treppe gibt auch die bfu.

Die Tritte werden mit elastischem Holzkleber auf den Beton geklebt oder verankert. Der Untergrund muss trocken und eben sein. Setzstufen schliessen den Raum zwischen den Tritten, so wirkt die Treppe geschlossener und es fallen keine Kleinigkeiten durch. Auf die Tragfähigkeit haben sie keinen Einfluss, die übernimmt die tragende Konstruktion.

Bei der Holzwahl zählt, wie stark die Treppe beansprucht wird. Weichholz wie Fichte oder Föhre ist günstiger, bekommt auf Stufen aber schnell Dellen. Für Tritte nimmt man darum meist Hartholz wie Eiche oder Buche. Alte Massivholztreppen lassen sich durch Schleifen und Lackieren in drei Schichten erneuern. Bei furnierten Tritten klären Sie zuerst, wie dick das Furnier ist, sonst schleifen Sie es durch. Lack bildet einen harten Film auf der Oberfläche. Öl zieht ins Holz ein und erlaubt, nur die beschädigte Stelle auszubessern, ohne die ganze Stufe zu schleifen. Denken Sie bei beiden Oberflächen auch an eine rutschhemmende Ausführung.

Handlauf und Geländer schützen vor Stürzen. Ihre Höhe und die zulässigen Öffnungen in der Füllung regeln die Norm SIA 358 und die Planung. Die Befestigungen des Handlaufs müssen im tragenden Material der Wand sitzen, nicht nur im Verputz.

Täfer und andere Holzverkleidungen werden auf eine Lattung montiert. Sie gleicht Unebenheiten der Wand aus und lässt hinter der Verkleidung einen hinterlüfteten Spalt. Senkrechte Bretter brauchen eine waagrechte Lattung, waagrechte eine senkrechte. Am Boden und an der Decke bleibt eine Bewegungsfuge, die später eine Leiste abdeckt. Verdeckte Klammern lassen das Holz arbeiten. Nageln Sie die Bretter direkt durch die Sichtseite, reissen sie früher oder später.

Der innere Fenstersims wird unter den Fensterrahmen oder an dessen Anschlussprofil geschoben. Er wird unterklebt und unterlegt, damit er sich nicht durchbiegt, wenn sich jemand darauf abstützt. Meist steht er etwa 2 bis 5 cm vor den Verputz vor. Steht unter dem Fenster ein Heizkörper, darf der Sims die warme Luft nicht abblocken. Bei grosser Auskragung gehört deshalb ein Lüftungsgitter hinein. Sonst beschlägt das Fenster, und in den Ecken kann Schimmel entstehen.

Wenn eine Tür an der Zarge streift oder nicht ins Schloss fällt, muss sie oft nicht ersetzt, sondern nur eingestellt werden. Bei Brandschutz-Wohnungstüren wechseln Sie Beschläge allerdings nur gegen geprüfte Originalteile.

1. Herausfinden, welche Bänder die Tür hat, ob Zapfenbänder mit Stellschraube oder verdeckte, verstellbare Bänder, und die Anleitung des Herstellers dazu suchen.
2. Prüfen, wo das Türblatt streift und wie die Spalten rundum aussehen, und daraus ableiten, in welche Richtung es verschoben werden muss.
3. Tür öffnen und einen Keil unter die Unterkante schieben, damit das Türblatt beim Lösen der Bänder nicht absackt.
4. Stellschrauben in kleinen Schritten drehen und nach jeder Änderung ausprobieren, wie die Tür schliesst.
5. Kontrollieren, ob die Spalten zwischen Türblatt und Zarge überall gleich sind, meist einige Millimeter nach Angabe des Herstellers.
6. Für den Griffwechsel die Schrauben der Schilder oder Rosetten lösen und den Türgriff samt Vierkantstift herausziehen.
7. Vierkant messen, bei Innentüren meist 8 oder 9 mm, ebenso den Lochabstand des Schlosses, damit der neue Griff passt.
8. Neuen Türgriff aufsetzen, Schrauben anziehen, ohne sie zu überdrehen, und prüfen, ob der Griff zurückfedert und die Schlossfalle einrastet.

Achten Sie bei der Abnahme darauf, wie alles funktioniert und wie es aussieht. Gehen Sie dafür tagsüber bei Tageslicht durch die Räume und nehmen Sie eine Wasserwaage mit:

• Zargen stehen lotrecht, liegen bündig zur Wand und zwischen Verkleidung und Verputz sind keine Fugen
• Türen bleiben in jeder Stellung stehen und gehen nicht von selbst auf oder zu
• Spalten rund um das Türblatt sind gleichmässig, der Spalt über dem fertigen Boden entspricht den Herstellerangaben oder dem Lüftungsbedarf
• Schlösser, Türgriffe und Schlüssel funktionieren, die Schlossfalle rastet ohne Nachdrücken ein
• Für die Wohnungstür liegen die Nachweise zum Feuerwiderstand des ganzen Türsystems vor
• Treppentritte sind fest, knarren nicht und haben alle die gleiche Höhe
• Der Handlauf ist fest verankert und hat keine scharfen Kanten
• Sockelleisten halten an der Wand und sind in den Ecken sauber gestossen
• Schränke sind ausgerichtet, Fronten und Schubladen haben gleichmässige Fugen
• Auf den Oberflächen sind keine Kratzer, Leimspuren oder Schaumreste
• Pflegeanleitungen, Garantiescheine und Angaben zur Oberflächenbehandlung haben Sie erhalten