Colocación de gres porcelánico de más de 60 cm

Con piezas pequeñas, la junta disimula pequeñas irregularidades de la base. Una pieza grande no se adapta: se comporta como un tablero rígido. Si debajo hay un bulto o un hueco, queda una cámara de aire o el borde sobresale respecto a la pieza vecina. Por eso en este trabajo lo que decide el resultado es la base y la técnica de encolado.

En la web aparecen tres partidas parecidas:

• gres de más de 60 cm es la denominación general para piezas con al menos un lado mayor de 60 cm, por ejemplo 60 × 120, 80 × 80 o 120 × 120 cm,
• colocación de 60 × 120 cm es el gran formato más habitual en viviendas españolas: lo manejan dos personas con ventosas y encaja bien en un baño normal,
• láminas de gran tamaño (por ejemplo 120 × 260 cm) son otra categoría: necesitan bastidores de transporte, más operarios y una base prácticamente perfecta.

El grosor también cuenta. El gres porcelánico habitual suele rondar los 9 a 10 mm. Las láminas finas, de unos 6 mm, pesan menos, pero se rompen con más facilidad al manipularlas. Las piezas gruesas de exterior, de unos 20 mm, se colocan a menudo sobre soportes regulables o sobre grava, que es un sistema distinto al encolado en interior. El acabado influye igualmente: el gres pulido brillante delata cualquier diferencia de altura entre bordes, mientras que el mate o el texturizado perdona más y, en el suelo del baño o en la terraza, resbala menos.

1. Medir la estancia y preparar el despiece: dirección de las piezas, ejes de las juntas y reparto de cortes para que no queden tiras estrechas junto a las paredes.
2. Comprobar con una regla larga que la base es plana y firme, y corregir los desniveles con mortero de regularización o autonivelante.
3. Limpiar el polvo y aplicar imprimación. En baño y ducha, impermeabilizar con bandas de refuerzo en esquinas y alrededor de los sumideros.
4. Mezclar el adhesivo flexible con batidora a pocas revoluciones y extenderlo con llana dentada tanto en la base como en el reverso de la pieza (doble encolado).
5. Llevar la pieza con ventosas, asentarla, presionarla y nivelarla con un sistema de nivelación de cuñas o clips.
6. Levantar de vez en cuando alguna pieza para comprobar que el adhesivo cubre todo el reverso.
7. Dejar fraguar el adhesivo según el fabricante, retirar los clips y rejuntar.
8. Rellenar las juntas de dilatación perimetrales y de las esquinas con sellador elástico y limpiar la superficie.

En pared, la primera hilera suele apoyarse en un listón auxiliar para que la pieza, que pesa bastante, no se deslice mientras el adhesivo no ha agarrado.

La base tiene que estar firme, seca y plana. Los fabricantes de gran formato suelen pedir una desviación de planeidad de aproximadamente 2 mm como máximo bajo una regla de dos metros, y algunos son más exigentes. La solera o el recrecido debe haber curado lo suficiente. En las soleras de anhidrita, además, se mide la humedad residual y se lija la superficie.

El adhesivo es cementoso flexible, normalmente de clase C2TE S1 o S2 según la norma UNE-EN 12004. La letra S indica que la unión soporta pequeños movimientos de la base y cambios de temperatura. Con piezas grandes se usa habitualmente una llana con diente de unos 10 a 12 mm. El objetivo es cubrir casi todo el reverso sin dejar huecos.

Las juntas deben tener al menos el ancho que indica el fabricante de la baldosa. En piezas rectificadas, con los bordes pulidos a medida, suele ser a partir de 2 mm. La junta cero no es buena idea: la superficie necesita margen para moverse un poco. Aparte de las juntas normales, hacen falta juntas de dilatación en el perímetro, en los pasos entre estancias y en superficies grandes.

¿Y con suelo radiante? El gres funciona bien porque transmite bien el calor. Antes de colocar, conviene haber hecho la prueba de presión del circuito y el primer calentamiento de la solera según indique el instalador. Después de la colocación, la calefacción se pone en marcha poco a poco.

El tiempo que lleva el trabajo, y por tanto el importe final, depende sobre todo de esto:

• estado de la base: una solera nueva y plana ahorra mucho tiempo, mientras que paredes y suelos viejos y torcidos hay que regularizarlos primero,
• tamaño y peso de las piezas: el 60 × 120 cm lo resuelven dos personas, las láminas grandes necesitan más gente y bastidores,
• forma del espacio: hornacinas, nichos, platos de ducha de obra con pendiente, jambas de ventanas y muchos cortes alrededor de tuberías alargan el trabajo,
• pared y suelo combinados: si las juntas tienen que coincidir, la planificación es más laboriosa,
• diseño: la colocación trabada se hace normalmente con un desfase de un tercio como máximo, porque las piezas grandes suelen tener una ligera curvatura. Si el dibujo tiene que casar, como en las imitaciones de mármol, hay que ordenar las piezas,
• logística: una escalera estrecha o un ascensor pequeño en un edificio de pisos complica subir cajas tan grandes, y conviene proteger las zonas comunes durante el transporte.

• pegar sobre una base sin regularizar pensando que el adhesivo lo compensará,
• poner adhesivo solo en la base o "a pegotes", lo que deja huecos que suenan a hueco al golpear y acaban rompiendo con la carga,
• usar un adhesivo barato no flexible que no aguanta el movimiento de la base ni el suelo radiante,
• no usar sistema de nivelación, de modo que los bordes de piezas vecinas quedan a distinta altura,
• olvidar las juntas de dilatación perimetrales y en superficies grandes,
• pisar o rejuntar antes de que el adhesivo haya fraguado,
• manipular sin cuidado, de forma que se desconcha una esquina o la pieza se parte antes de colocarla.

Cuando llegue el material, guarda las cajas de pie o sobre una superficie plana y comprueba que todas las piezas son del mismo lote de fabricación, porque el tono puede variar de un lote a otro.

• pasar una regla por la superficie y comprobar la planeidad en varias direcciones,
• pasar el dedo o la uña por las uniones: los bordes de piezas vecinas no deberían sobresalir de forma apreciable,
• golpear suavemente las piezas, sobre todo en esquinas y en el centro, para ver si alguna suena hueca,
• comprobar que las juntas son rectas, de ancho uniforme y están completamente rellenas,
• revisar los cortes junto a paredes, marcos de puertas y tuberías,
• verificar que hay juntas elásticas en el perímetro y en las esquinas,
• en la ducha, comprobar la pendiente hacia el sumidero y la unión con la impermeabilización,
• con suelo radiante, pedir que te expliquen cuándo y cómo encenderlo de forma progresiva,
• quedarte con piezas de reserva del mismo lote para posibles reparaciones.