Corte por chorro de agua: calado en azulejo

Para cortes rectos sencillos no hace falta: el alicatador los resuelve en obra con su cortadora. El chorro de agua aporta ventaja cuando cuentan la forma, la precisión o el valor del material. Estas son las situaciones típicas:

• agujeros redondos u ovalados para tubos, grifos, barras de ducha o desagües, difíciles de hacer con exactitud con una corona,
• recortes cerca del borde de la pieza, donde al cortar a mano se podría romper el puente estrecho de material,
• gran formato y láminas finas de porcelánico, sensibles a golpes y vibraciones,
• piedra natural y piezas decorativas caras, donde no te puedes permitir estropear ni una,
• formas decorativas, taraceas y dibujos que combinan varios materiales.

¿Por qué es más suave con el material? El chorro corta en frío y no empuja la pieza como lo hace un disco. Así la baldosa sufre menos tensión y el borde se desconcha menos. Aun así, el riesgo no desaparece del todo, sobre todo con piezas muy finas o que ya tienen algún pequeño defecto.

En la mayoría de los talleres el proceso es parecido:

1. Medición en obra: el alicatador o el fontanero mide con precisión dónde van los huecos respecto a los cantos de la pieza y teniendo en cuenta las juntas.
2. Plano: con esas medidas se prepara un croquis o un archivo digital que sigue la máquina. Para formas complicadas a veces se entrega una plantilla a tamaño real.
3. Sujeción: la pieza se coloca sobre la rejilla de la máquina, con la cara vista hacia donde indique el taller, y se fija para que no se mueva durante el corte.
4. Corte: el chorro de agua con abrasivo atraviesa el material siguiendo el recorrido programado. Si el hueco está en medio de la pieza, primero la perfora y luego sigue el contorno.
5. Revisión y limpieza: la pieza se aclara, se comprueban medidas y bordes y, si hace falta, se suavizan un poco las aristas cortantes.

El chorro de agua corta normalmente en perpendicular a la superficie. Los cortes en ángulo, por ejemplo el inglete a 45 grados para rematar una esquina, suelen hacerse con otra técnica, sobre todo con cortadoras especiales de disco de diamante inclinable. Algunos talleres tienen máquinas con cabezal basculante, pero conviene preguntar antes qué pueden hacer exactamente.

La dificultad del trabajo, y con ella lo que cuesta cada pieza, depende de varias cosas:

• el grosor y la dureza del material, porque un porcelánico grueso o una piedra se cortan más despacio que un azulejo fino,
• la longitud y la complejidad del contorno, es decir, cuántos metros de corte y cuántas curvas y esquinas hay,
• el número de huecos en una misma pieza y su distancia al borde,
• el tamaño de la pieza, ya que los formatos grandes cuestan más de transportar y de sujetar,
• la calidad de la información que llevas, porque un croquis impreciso o confuso supone trabajo extra y riesgo de error,
• el número de piezas a la vez, porque preparar la máquina una sola vez para varios calados iguales resulta más eficiente.

En el presupuesto total ten en cuenta también el transporte de las piezas al taller y de vuelta, y el tiempo hasta que llegue tu turno. El alicatador debería prever esto en su planificación para no quedarse esperando con la pared a medio alicatar.

En la práctica, lo que suele fallar no es el corte, sino la información que se da al taller. Estas situaciones se repiten mucho:

• se mide desde la pared y no desde el canto de la pieza, y luego el hueco no cuadra con las juntas,
• se olvida el ancho de la junta, de modo que el calado queda desplazado unos milímetros,
• las tuberías aún no están en su sitio definitivo y el fontanero las mueve después del corte,
• no se indica cuál es la cara vista y el calado sale en espejo,
• no se pide una pieza de reserva, aunque con material caro cuesta mucho encontrar una igual.

En los calados para la instalación eléctrica, por ejemplo para enchufes o interruptores, las cajas y las conexiones son cosa de un electricista autorizado. La baldosa solo se adapta a su posición.

La máquina de chorro de agua no la tienes en casa, pero preparar unas medidas exactas sí está a tu alcance. Te ahorrarás tiempo y disgustos cuando la pieza vuelva y tenga que encajar al milímetro.

1. Esperar a que el fontanero deje tubos y desagües en su posición definitiva.
2. Replantear el alicatado en la pared o el suelo y decidir en qué pieza cae cada calado.
3. Medir la posición del centro de cada hueco desde dos cantos de la pieza, no desde la pared, y sumar el ancho de la junta.
4. Medir el diámetro o el contorno del hueco y añadir una pequeña holgura, según lo que recomiende el alicatador, para que la pieza entre bien.
5. Dibujar un croquis sencillo con cotas o preparar una plantilla de papel a tamaño real.
6. Marcar a lápiz en el dorso de la pieza la cara vista, el sentido de colocación y el número de pieza.
7. Añadir al menos una pieza de reserva del mismo lote.
8. Antes de entregar las piezas al taller, comparar otra vez el croquis con lo que hay realmente en obra.

Cuando las piezas vuelvan del taller, revísalas antes de pegarlas. Un fallo se soluciona mucho más fácil ahora que con la pared ya alicatada.

• las medidas y la posición de los huecos coinciden con el croquis,
• los bordes del calado están limpios, sin desconchados ni grietas,
• la cara vista no está rayada ni manchada de abrasivo,
• los puentes estrechos junto al borde no tienen fisuras,
• la pieza se puede presentar en seco en su sitio y encaja con los tubos y con las juntas,
• una vez colocada, queda espacio alrededor de los pasos de tubería para el sellado o el embellecedor,
• el número de piezas y de reservas coincide con el pedido.