Colocación de listelos y molduras bombadas

El listelo es una tira estrecha que se coloca entre las filas de azulejos. Puede ser liso, con relieve, decorado, de vidrio, metálico o de piedra. Muchas veces tiene el mismo largo que un azulejo para que cuadre con la modulación del alicatado. En las tiendas también se habla de cenefa cuando la franja es más ancha o va decorada.

La moldura bombada es una pieza estrecha con el perfil abombado, redondeado hacia fuera. En algunos catálogos aparece como torelo o lápiz, según el grosor. Tiene volumen, hace sombra y se usa a menudo como remate superior del alicatado o como línea divisoria marcada. Cada fabricante la llama un poco a su manera, así que conviene mirar el perfil de la pieza en la tienda antes de decidir.

Para el alicatador lo que cuenta es el grosor y la forma. Un listelo plano se coloca casi como un azulejo más. Una moldura bombada sobresale de la pared, cuesta más cortarla y hacer una esquina limpia con ella.

La decisión más importante se toma antes de echar el primer cemento cola: a qué altura va a ir la línea. En el baño se suele elegir una altura que tenga relación con la grifería, una repisa o el alféizar de la ventana. En la cocina la línea va normalmente justo por encima de la encimera o por debajo de los muebles altos. Hay que calcular esa altura para que ni por encima ni por debajo queden tiras finas de azulejo, que quedan feas y se pegan mal.

1. Marcar la línea: se traza con nivel láser o con un nivel largo por todo el perímetro de la habitación. Un pequeño desvío en una esquina se hace mucho más grande al final de la pared.
2. Presentar en seco: se colocan las piezas sin pegar, una junto a otra, para ver dónde caen las juntas y dónde hay que cortar. Si hay dibujo, se comprueba que el motivo continúa bien.
3. Igualar grosores: el listelo suele ser más fino o más grueso que el azulejo. Se ajusta la capa de adhesivo para que la cara quede enrasada con el alicatado o para que sobresalga lo mismo en toda su longitud.
4. Pegar: el adhesivo se extiende en la pared y también en el dorso de la pieza (doble encolado) para que no queden huecos. En piezas con relieve o bombadas esto es todavía más importante, porque una pieza hueca se parte con un golpe.
5. Esquinas: en las esquinas, tanto entrantes como salientes, las piezas se cortan a inglete, a 45 grados, o se usan las piezas de esquina si el fabricante las tiene.
6. Rejuntar: las juntas se rellenan con la misma pasta de rejuntado que el resto del alicatado o con una de color a juego. Las zonas con relieve se limpian con cuidado para que no quede pasta seca en los huecos.

• Cerámica y gres: lo más habitual. Aguanta bien la humedad y la limpieza. Se corta con disco de diamante, mejor con refrigeración por agua.
• Vidrio: necesita adhesivo blanco apto para vidrio y gresite, porque el gris se transparenta. Sobre la superficie brillante no conviene usar pasta de rejuntado gruesa ni estropajos ásperos, se raya con facilidad.
• Metal: las tiras de acero inoxidable o aluminio se cortan con disco para metal y se pegan con el adhesivo que indique el fabricante. Hay que repasar los cantos después del corte.
• Piedra natural: absorbe mucho, por eso normalmente se impregna antes de rejuntar para que no chupe el color de la pasta. La piedra clara pide adhesivo claro.

En zonas húmedas, como la ducha, conviene elegir piezas que el fabricante indique también para baño. Algunos listelos decorativos están pensados solo para interiores secos.

Lo sencillo es una línea recta en una sola pared, sin esquinas, con listelos cerámicos planos del mismo grosor que el azulejo. Un alicatador lo resuelve rápido y casi sin desperdicio.

La cosa se complica cuando:

• la línea recorre toda la habitación y tiene muchas esquinas salientes, ventanas y hornacinas,
• se trata de una moldura bombada o de un relieve profundo, difíciles de cortar a inglete,
• el material es frágil, como el vidrio o la piedra fina,
• el largo del listelo no coincide con el del azulejo y hay que cuadrar las juntas con paciencia,
• la línea se mete en un alicatado existente y antes hay que sacar una fila entera sin romper las vecinas,
• la pared está torcida y hay que corregir la pieza con más o menos adhesivo.

También encarece el resultado que se rompan piezas al cortarlas. Con decorados caros vale la pena comprar algunas piezas de más y comprobar que todas son del mismo lote de fabricación.

• La línea no va recta: se ha colocado siguiendo el suelo o la fila anterior en vez del láser. Los suelos rara vez están a nivel y el fallo se nota enseguida en la línea.
• Piezas que sobresalen o quedan hundidas: nadie tuvo en cuenta la diferencia de grosor entre listelo y azulejo.
• Huecos debajo: adhesivo puesto a pegotes. Al dar unos golpecitos la pieza suena a hueco y con el tiempo puede agrietarse.
• Esquinas mal resueltas: ingletes imprecisos con la junta abierta o el esmalte desconchado.
• Pasta en el relieve: no se retiró a tiempo, se seca en las ranuras y luego cuesta mucho limpiarla.
• Productos de limpieza inadecuados: limpiadores ácidos sobre metal o piedra que dejan la superficie mate o manchada.

Si alicatas tú mismo y ya tienes algo de práctica con azulejos normales, una línea recta de listelos cerámicos planos está a tu alcance. Con vidrio, piedra o molduras bombadas y muchas esquinas, lo razonable es llamar a un alicatador.

1. Alicatar la parte por debajo de la línea y dejar que el adhesivo fragüe según las indicaciones del fabricante.
2. Marcar la línea con láser o nivel por todo el perímetro.
3. Presentar los listelos en seco y decidir dónde van los cortes y las juntas.
4. Comparar el grosor del listelo con el del azulejo y ajustar la capa de adhesivo.
5. Cortar las piezas con disco de diamante, hacer las esquinas a 45 grados y repasar los cantos con suavidad.
6. Extender adhesivo en la pared y en el dorso del listelo y presionar la pieza.
7. Comprobar plano y altura con el nivel y poner crucetas o cuñas según el ancho de junta.
8. Quitar el adhesivo sobrante de las juntas mientras todavía está blando.
9. Seguir alicatando por encima de la línea.
10. Rejuntar, limpiar el relieve con una esponja húmeda y dejar las esquinas interiores libres para la silicona.

• la línea está a nivel en toda su longitud y coincide en las esquinas,
• la cara del listelo queda enrasada con el alicatado o sobresale lo mismo en todo el recorrido,
• al dar golpecitos ninguna pieza suena a hueco,
• las esquinas están cortadas con precisión, sin esmalte desconchado ni juntas abiertas,
• las juntas tienen el mismo ancho y color que en el resto del alicatado,
• no quedan restos de adhesivo ni de pasta en el relieve ni en las superficies brillantes,
• el dibujo continúa bien y todas las piezas tienen el mismo tono,
• en las esquinas interiores y junto a sanitarios y encimera hay silicona elástica.