Colocación y atado de mallazo 15×15

El hormigón resiste muy bien la compresión, pero a tracción es débil. Al secarse, la solera retrae, es decir, encoge un poco. Cuando encima pasa un coche, se apoya una estantería cargada o el terreno de debajo se mueve con la humedad y las heladas, aparecen tensiones de tracción. Sin armadura, esas tensiones acaban en fisuras que se abren con el tiempo. El mallazo reparte el esfuerzo por una superficie mayor, así que las fisuras quedan finas y la placa trabaja como una sola pieza.

Lo normal es colocar mallazo 15×15 en:

• soleras sobre el terreno en viviendas unifamiliares y planta baja,
• suelos de garajes, talleres, trasteros y naves pequeñas,
• losas de terrazas, aceras, caminos y patios,
• losas de cimentación y forjados, cuando así lo define el proyecto de estructura,
• recrecidos con suelo radiante, donde la malla además sirve para fijar los tubos.

Conviene distinguir dos casos. En una solera de garaje o una terraza, el mallazo sobre todo controla la fisuración. En un forjado, una losa de cimentación o un muro de carga, la armadura forma parte de la estructura, y su diámetro, posición, solapes y recubrimiento los fija el técnico que la ha calculado. Ahí nadie en obra debe cambiar la armadura por su cuenta ni "añadir otra malla por si acaso".

Mallazo 15×15

Los alambres van separados 150 mm en las dos direcciones. Los diámetros habituales van, aproximadamente, de 4 a 8 mm, y para suelos de vivienda y garaje lo más corriente es el de 5 o 6 mm. En el almacén se suele encontrar con la designación ME 15×15 seguida de los diámetros. Se vende en paneles de varios metros, a menudo en torno a 6×2 m, aunque el formato depende del fabricante. Es la opción todoterreno para soleras, losas y pavimentos con cargas normales. Se coloca rápido, porque hay menos paneles por metro cuadrado y los solapes se hacen con comodidad.

Mallazo 10×10

La malla más tupida se elige para capas más finas y donde interesa controlar mejor las fisuras pequeñas. Algunos ejemplos son recrecidos delgados, suelo radiante con tubos poco separados o pavimentos de hormigón visto o impreso. El alambre suele ser más fino. La colocación lleva algo más de tiempo, la malla se recorta peor y el hormigón con árido grueso pasa con más dificultad entre los alambres. Por eso hay que vigilar el tamaño del árido y vibrar o compactar bien.

Atado de armadura de barras

En zapatas corridas, zunchos, dinteles, pilares y forjados, en lugar de malla se suele montar ferralla con barras sueltas según los planos de armado. Las barras se colocan a la separación indicada y los cruces, todos o una parte, se atan con alambre. Es más laborioso que el mallazo, porque el ferrallista tiene que cambiar diámetros y hacer estribos, doblados y anclajes. A cambio, permite reforzar justo donde la estructura trabaja más. En la misma obra es normal combinar ambas técnicas: la superficie de la losa con mallazo y los bordes y huecos reforzados con barras.

En la práctica pasa a menudo que alguien cambia una malla 15×15 por una 10×10 de alambre más fino pensando que "más tupida es más resistente". No tiene por qué. Lo que cuenta es la cantidad de acero por metro de ancho, es decir, la combinación de diámetro y separación. Si la armadura está calculada, cualquier cambio hay que consultarlo con quien hizo el cálculo.

El mallazo se coloca sobre una base terminada. Si la cuadrilla llega y la base no está acabada, se pierde tiempo y el resultado suele ser peor. Antes de empezar debería estar hecho:

• el encachado de grava compactado o el hormigón de limpieza a la cota correcta,
• el aislamiento térmico, la impermeabilización o la lámina de polietileno, si van en la sección, con las juntas solapadas y encintadas,
• el encofrado perimetral y el de las juntas de trabajo y de dilatación,
• los pasos de saneamiento, agua, electricidad y, donde haga falta, la ventilación contra el radón, que atraviesan la solera,
• la cota de la cara superior del hormigón marcada, por ejemplo en el encofrado o con nivel láser.

El acceso también importa. Un panel grande con alambre de 6 mm puede pesar varias decenas de kilos, y los de alambre grueso más. Si hay que llevar los paneles a mano por el jardín, por un pasillo estrecho o por escaleras, el trabajo se alarga bastante. Las mallas deben estar acopiadas sobre tablones o durmientes, no tiradas en el barro, y lejos de aceites, gasóleo y desencofrante.

En una vivienda hay que tener a mano los planos de armado y saber quién va a revisar la armadura antes de hormigonar. Si la obra está en un bajo de un edificio de pisos, conviene avisar con tiempo al administrador de fincas o a la comunidad de propietarios, porque habrá movimiento de material por zonas comunes y posiblemente un camión hormigonera en la puerta.

Reparto y corte de los paneles

Primero se planifica el reparto para que sobre el menor material posible y los solapes caigan en sitios razonables. Los paneles se colocan por filas, normalmente con las juntas desplazadas, para que nunca coincidan cuatro esquinas en el mismo punto. Donde hace falta se cortan con cizalla de ferralla o con radial. Con la radial hay que tener cuidado con las chispas: queman la lámina y el aislamiento que hay debajo. Lo correcto es cortar fuera de la superficie preparada.

Solapes

Los paneles contiguos tienen que solaparse. En soleras sobre el terreno se suele solapar como mínimo una cuadrícula y a menudo dos, es decir, con malla 15×15 aproximadamente entre 150 y 300 mm. En elementos estructurales el solape lo define el proyecto y suele ser mayor. El solape debe hacer que se crucen los alambres transversales de ambos paneles, no solo que se toquen las puntas. Un solape corto es una de las causas más frecuentes de fisura justo en la línea de unión entre paneles.

Separadores y recubrimiento

La malla no puede quedar apoyada en el suelo, en la lámina ni en el aislamiento. Si queda en el fondo, dentro del hormigón casi no sirve para nada y además se oxida con la humedad del terreno. Se calza con separadores de plástico, ya sean ruedas, tacos o silletas, o con dados de mortero. La altura del separador da el recubrimiento, la capa de hormigón que protege el acero. En soleras suele ser de unos 20 a 40 mm, y más en exteriores o ambientes agresivos. Los separadores se reparten en una cuadrícula regular, más o menos cada 60 a 100 cm, para que la malla no se combe entre ellos. Piedras, ladrillos o trozos de tablero no valen: se mueven y crean puntos débiles bajo el hormigón.

Atado

Los solapes se atan con alambre recocido, a mano con tenaza o gancho de ferrallista, y en superficies grandes también con atadora automática. Se ata a una distancia que mantenga los paneles en su sitio cuando se camine sobre ellos y al hormigonar: en los solapes normalmente cada pocas decenas de centímetros y siempre en los extremos. Las puntas del alambre se doblan hacia dentro, nunca hacia la superficie, para que no asomen del hormigón ni dejen marcas de óxido. Soldar el mallazo en obra, por norma general, no se hace, porque la soldadura puede debilitar el acero.

Doble malla y refuerzos

En losas gruesas suele haber una malla inferior y otra superior. La superior se apoya en silletas o pates de acero que deben aguantar el paso de los operarios durante el hormigonado. Alrededor de los pasos de instalaciones, en las esquinas de los huecos y en los rincones interiores de la losa se añaden barras cortas en diagonal, porque ahí es donde más fisuras aparecen. En las juntas de dilatación la malla se interrumpe, si no la junta no trabaja.

Cuánto tarda el trabajo

En una solera sencilla de garaje o terraza, una cuadrilla de dos personas suele terminar la colocación y el atado en unas horas. La planta baja completa de una vivienda, con pasos de instalaciones y refuerzos, suele llevar una jornada, y con doble malla o en un forjado algo más. La armadura no necesita tiempo de secado, pero tampoco debería esperar mucho al hormigón: se ensucia, se pisa y los separadores se desplazan. Lo ideal es armar el día antes de hormigonar o esa misma mañana.

El precio por metro cuadrado puede variar según lo complicada que sea la superficie. Es más sencillo y rápido cuando hay:

• una superficie rectangular sin pasos, donde casi no hay que cortar paneles,
• una sola capa de malla sobre una base firme y plana,
• acceso con el camión o con grúa hasta la zona de trabajo,
• base y encofrado terminados cuando llega la cuadrilla.

En cambio, aumentan el trabajo:

• las plantas irregulares, con curvas, muros en ángulo y muchas esquinas,
• los numerosos pasos, sumideros y canaletas, alrededor de los cuales hay que cortar y reforzar,
• la doble malla con silletas o la combinación de mallazo y barras,
• la malla 10×10 o el alambre grueso, que cuestan más de cortar y doblar,
• el trabajo en forjado o en sitios de difícil acceso, donde todo se sube a mano,
• la fijación de los tubos de suelo radiante sobre la malla, si la hace la misma cuadrilla.

Comprueba si el presupuesto incluye material, separadores y alambre de atar, o solo la mano de obra. En NUMIQ el precio de la mano de obra y el del material aparecen por separado encima de este texto.

La armadura queda entre dos fases que dependen una de otra. Antes, el fontanero y el electricista autorizado tienen que dejar terminado todo lo que va dentro o debajo de la solera. Abrir huecos después en una losa hecha significa cortar la armadura, y en un elemento estructural eso no se debe hacer sin consultar al técnico que calculó la estructura.

Si va a haber suelo radiante, decide antes si los tubos se atan directamente al mallazo o si se usa una placa de tetones. Si se atan a la malla, esta tiene que estar plana y bien calzada. Si no, los tubos quedan a distintas alturas y el mortero por encima resulta demasiado fino en algunos puntos, con riesgo de fisuras.

Después del armado viene la revisión y el hormigonado. La cuadrilla que hormigona debería saber dónde hay menos separadores y caminar sobre tablones o por encima de los puntos calzados. No pidas el hormigón hasta que la armadura esté revisada: con la hormigonera esperando en la puerta, los fallos ya no se corrigen. Más adelante entran el alicatador o el instalador del pavimento, que agradecerán una solera plana y sin fisuras.

• malla en el fondo o pisada durante el hormigonado: la solera se fisura como si no tuviera armadura y, con base húmeda, el acero se corroe,
• malla demasiado cerca de la superficie: recubrimiento escaso, manchas de óxido y desconchados, sobre todo en exteriores con heladas y sales,
• solapes cortos o inexistentes: fisuras rectas a intervalos regulares, justo en las uniones entre paneles,
• falta de refuerzos en pasos y esquinas: fisuras en diagonal que salen de las esquinas de los huecos,
• malla que atraviesa la junta de dilatación: la losa se rompe al lado de la junta, donde nadie quiere,
• malla con grasa, barro u óxido en escamas: el hormigón no se adhiere bien, aunque un óxido superficial ligero no es problema,
• puntas de alambre de atar hacia arriba: puntitos de óxido en la superficie del suelo o la terraza terminados,
• impermeabilización dañada por la radial o por las puntas de la malla: el problema de humedad aparece años después.

Casi todos estos fallos se ven en una revisión antes de hormigonar. Después solo se descubren por las fisuras, y repararlas es complicado.

Un mallazo para una solera sobre el terreno, por ejemplo bajo una caseta de jardín, una terraza o el suelo de un garaje, lo puede colocar una persona mañosa. No armes por tu cuenta forjados, losas de cimentación de una vivienda, escaleras ni otros elementos estructurales: ahí mandan los planos de armado y la revisión de un profesional. Trabaja con guantes y gafas de protección, porque las puntas de los alambres cortan.

1. Comprobar que la base está compactada y plana y que la lámina o el aislamiento no tienen roturas.
2. Planificar el reparto de paneles con solapes de una a dos cuadrículas y las juntas de filas vecinas desplazadas.
3. Cortar los paneles con cizalla o radial fuera de la superficie, para que las chispas no dañen la lámina.
4. Repartir separadores en una cuadrícula de aproximadamente 60 a 100 cm, con la altura adecuada al recubrimiento previsto.
5. Apoyar la malla sobre los separadores y dejar en el perímetro al menos el recubrimiento hasta el encofrado.
6. Atar los solapes con alambre recocido a intervalos regulares y en los extremos, con las puntas dobladas hacia abajo.
7. Añadir barras cortas en diagonal en esquinas y pasos de instalaciones.
8. Interrumpir la malla donde vaya la junta de dilatación.
9. Recorrer toda la superficie y comprobar que la malla no toca la base en ningún punto y no se mueve.
10. Durante el hormigonado, pisar con cuidado y volver a subir con un gancho la malla que se hunda.

Antes de que llegue la hormigonera, recorre toda la superficie. En una vivienda, la armadura debería revisarla el técnico de la obra o quien calculó la estructura. Comprueba sobre todo:

• el tipo de malla, el diámetro del alambre y la cuadrícula coinciden con el proyecto o con lo acordado,
• la malla descansa sobre separadores y no toca la base en ningún sitio,
• el recubrimiento se respeta también junto al encofrado y en el perímetro,
• los solapes tienen la longitud prevista y están atados,
• hay refuerzos en los pasos de instalaciones y en las esquinas,
• la malla está interrumpida en las juntas de dilatación,
• la malla superior, si hay doble armadura, está bien apoyada y no se mueve,
• el acero está limpio, sin barro, aceite ni óxido en escamas,
• las puntas del alambre no miran a la superficie y el aislamiento de debajo no está dañado,
• todos los pasos y tubos están colocados y sujetos para que no se desplacen.