Corte de juntas de retracción en hormigón

El hormigón fresco lleva más agua de la que el cemento necesita para fraguar. Ese exceso se va evaporando y la losa se contrae. Mientras tanto, el terreno la sujeta por debajo y los muros y pilares por el perímetro. Aparece una tensión de tracción, y el hormigón, que aguanta poco a tracción, se rompe en algún punto. Un corte en la parte superior de la losa la debilita justo ahí, de modo que la fisura se forma debajo del corte, recta y escondida.

Junta cortada no es lo mismo que junta de dilatación

En el lenguaje de obra se suele llamar "de dilatación" a cualquier junta en el hormigón. Los profesionales distinguen tres tipos, y conviene conocerlos cuando hablas con la empresa:

• juntas de retracción (o de contracción): se hacen cortando el hormigón recién endurecido en una parte de su espesor; de ellas trata este artículo,
• juntas de dilatación (o de movimiento): separan la losa en todo su espesor de muros, pilares, escaleras u otras partes del edificio; se forman colocando una banda de espuma de polietileno o un perfil de junta antes de hormigonar, no cortando,
• juntas de hormigonado: aparecen donde se interrumpe el vertido y se continúa otro día.

Esta partida de la lista de precios se refiere a los cortes en hormigón recién endurecido y se mide en metros lineales de corte. La junta perimetral junto a los muros, la colocación de perfiles y el sellado posterior con masilla son trabajos aparte.

El reparto de juntas debería venir en el proyecto, y en pavimentos industriales y losas estructurales siempre lo decide el técnico de estructuras. En un garaje, una terraza o un patio se trabaja con unas reglas sencillas y contrastadas que cualquier encofrador con experiencia conoce.

Tamaño y forma de los paños

• el paño entre juntas debe parecerse lo más posible a un cuadrado; la relación entre lados no debería pasar, por lo general, de aproximadamente 1 : 1,5, porque las franjas largas y estrechas se parten en transversal,
• cuanto más fina es la losa, más pequeños los paños; como orientación se usa un lado de entre 25 y 30 veces el espesor, de modo que con una losa de 15 cm salen paños de unos 4 m,
• las superficies exteriores expuestas a sol fuerte y heladas se dividen en paños más pequeños que los suelos interiores,
• el hormigón con fibras de acero o sintéticas y las losas muy armadas admiten paños mayores, pero siempre según proyecto o recomendación del suministrador del hormigón.

Puntos donde no puede faltar una junta

¿Por qué un suelo casi siempre se agrieta desde la esquina de un pilar o desde un quiebro del muro? Porque en cada esquina entrante se concentran las tensiones. Por eso la junta debe salir de las esquinas de los pilares, de los quiebros de plantas en forma de L o de T, de las esquinas de arquetas, sumideros y canaletas, y de los bordes de las puertas. Alrededor de los pilares los paños suelen girarse en forma de rombo para que las juntas apunten a las esquinas.

Las juntas tienen que enlazar entre sí. Un corte que muere en mitad del paño lo prolonga la propia fisura. Si encima va a ir baldosa, conviene ajustar el reparto de cortes al tamaño de las piezas, para que el alicatador pueda llevar la junta del soporte a una junta entre baldosas.

En el corte de juntas no manda el día, manda la hora. Si se corta demasiado pronto, el disco arranca los áridos y los bordes se desmoronan. Si se corta tarde, el hormigón ya se ha fisurado por su cuenta y el corte no sirve. En la práctica es habitual que una losa hormigonada un día caluroso de verano, algo muy común en buena parte de España, tenga las primeras fisuras capilares antes de amanecer.

De qué depende cuándo cortar

• la temperatura del aire y del soporte: con calor la ventana se abre mucho antes, con frío se retrasa bastantes horas,
• el tipo de cemento, la dosificación del hormigón y los aditivos aceleradores o retardadores,
• el viento y el sol, que secan la superficie,
• el espesor de la losa y la forma de curarla tras el vertido.

Con una cortadora de juntas convencional se suele cortar aproximadamente entre 6 y 24 horas después de hormigonar, con calor más cerca del límite inferior. Existen cortadoras ligeras de corte temprano que trabajan sobre el hormigón a las pocas horas, pero hacen un corte menos profundo y no todas las empresas las tienen.

Cómo se reconoce la ventana en obra

Un operario con experiencia no se fía del reloj. Primero raya la superficie con un clavo o una llave: si la marca queda superficial y no se sueltan áridos, el hormigón está listo. Después hace un corte de prueba corto en un borde. Si los cantos quedan limpios y el disco no saca piedrecitas, se continúa. Por eso es importante que la empresa sepa la hora exacta del vertido y esté dispuesta a venir por la tarde, de noche o en fin de semana.

Qué debe estar listo antes de que llegue el operario

• un esquema con la posición de las juntas, a ser posible dibujado en planta y acotado,
• con suelo radiante, el plano de circuitos o al menos fotos de los tubos con medidas tomadas antes de hormigonar,
• el espesor de la losa y la posición de la armadura,
• acceso libre para la cortadora y bordes despejados junto a los muros,
• un punto de agua para refrigerar el disco y un lugar por donde pueda evacuar el lodo,
• con cortadora eléctrica en interior, una toma con protección suficiente,
• iluminación, si se va a cortar al anochecer.

Paso a paso

1. El operario comprueba el estado del hormigón rayándolo y con un corte de prueba.
2. Se marcan las líneas de junta con bota de marcar (tiralíneas con tiza de color); con suelo radiante se marcan también los recorridos de los tubos.
3. Se ajusta en la máquina la profundidad de corte según el espesor de la losa.
4. Se corta de forma continua a lo largo de toda la línea, sin parar a mitad, para que el corte no haga escalones y los cantos no se rompan.
5. Junto a los muros, donde la cortadora grande no llega, se remata con una cortadora manual o una radial con disco de diamante.
6. El lodo del corte en húmedo se aclara o se aspira enseguida. Si se seca en la superficie, deja manchas y tapona la junta.
7. Tras el corte, la losa sigue curándose regándola o tapándola con plástico; el corte no cambia que el hormigón necesita humedad.

Corte en húmedo o en seco

La mayoría de las cortadoras de suelo trabajan con refrigeración por agua. El agua protege el disco y, sobre todo, retiene el polvo. El corte en seco con aspirador industrial se elige en interiores donde el agua y el lodo darían problemas, por ejemplo al cortar un suelo existente en una vivienda habitada. El polvo de hormigón contiene sílice cristalina fina, que daña los pulmones, así que no se corta sin agua o sin aspiración. Las cortadoras de gasolina no deben usarse en espacios cerrados, porque los gases de escape son peligrosos.

A qué profundidad cortar

El corte tiene que debilitar la losa lo suficiente para que se rompa justo ahí. En losas de hormigón se corta por lo general aproximadamente un tercio del espesor. Con corte temprano y máquina ligera el corte puede ser menos profundo, si el fabricante de la máquina y el proyecto lo permiten. En recrecidos de mortero de cemento y de anhidrita también se cuenta aproximadamente con un tercio del espesor. Un corte demasiado superficial es la causa habitual de que la fisura aparezca a pocos centímetros de la junta.

En una losa armada hay que saber dónde está el mallazo. Debe ir en la parte inferior o media de la losa, y el corte normalmente no lo toca. Si el disco lo alcanza, es señal de que la armadura se colocó demasiado alta. Si la armadura se interrumpe o no en las juntas lo decide el técnico de estructuras, no el operario de la cortadora.

Anchura del corte

El corte básico con disco suele tener aproximadamente entre 3 y 5 mm de ancho. Si después se va a sellar con masilla elástica, a menudo se ensancha al cabo de unas semanas con un segundo corte, para que la masilla tenga sitio y pueda trabajar. La relación entre anchura y profundidad del sellado la indica el fabricante de la masilla.

Con qué sellar las juntas

• masilla de poliuretano o híbrida (MS): la opción habitual en garajes, terrazas y patios; sigue el movimiento de forma elástica y protege la junta del agua y la suciedad,
• relleno semirrígido de epoxi o poliurea: se usa en naves y almacenes donde circulan carretillas elevadoras con ruedas duras; una masilla blanda no sujetaría los cantos y acabarían desconchándose,
• sin relleno: las juntas se dejan así bajo recrecidos y soportes que luego se cubren, pero el corte tiene que trasladarse al pavimento final.

Antes de sellar, en las juntas más profundas se coloca un cordón de fondo de espuma, para que la masilla no se pegue al fondo y pueda estirarse libremente. Los cantos se imprimen según el fabricante. Se sella cuando el hormigón ya ha hecho la mayor parte de su retracción, normalmente no antes de unas semanas. Una junta sellada demasiado pronto se sigue abriendo y la masilla se despega de un canto.

Factores que marcan la dificultad

• la longitud total de cortes y el espesor de la losa: un corte más profundo avanza más despacio y gasta más disco,
• la dureza del árido: el hormigón con grava silícea de río o con fibras de acero se corta más lento que el de árido calizo,
• el horario: cortar de noche, en fin de semana o con poco aviso exige más a la empresa,
• la forma de la superficie: muchos cortes cortos, esquinas y remates junto a muros llevan más tiempo que unas pocas líneas rectas y largas,
• el acceso y el entorno: interiores sin salida para el agua, corte en seco obligado con aspiración, subir la máquina por escaleras,
• el corte de hormigón antiguo, que es más lento y a menudo se hace cuando ya hay grietas,
• el suelo radiante dentro de la losa, que exige un replanteo preciso y mucho cuidado.

Coordinación con el equipo de hormigonado

El operario de corte tiene que saber cuándo empieza y termina el vertido y cuándo se acaba el fratasado. Lo práctico es acordarlo a la vez con la empresa que hormigona, o comprobar si ellos mismos hacen el corte. Si se hormigona por fases, cada fase tiene su propia ventana de corte.

Suelo radiante

En recrecidos con suelo radiante, las juntas se planifican junto con los circuitos. Los límites entre circuitos, los pasos de puerta y las superficies grandes se separan con perfil de junta ya al hormigonar. Con corte solo se hacen juntas de retracción complementarias, y únicamente donde no pasa tubo. Un tubo cortado significa picar el recrecido y una reparación complicada para el fontanero, así que sin un replanteo fiable de los recorridos no se corta sobre la calefacción.

Alicatadores y soladores

La junta del soporte tiene que aparecer también en el pavimento acabado. Con baldosa pegada se deja encima del corte una junta elástica sellada con silicona o se coloca un perfil de junta. Si la baldosa se coloca de forma continua sobre la junta, la fisura del soporte pasará tarde o temprano a las piezas. En suelos flotantes, las juntas del soporte se resuelven según las instrucciones del fabricante del suelo; en tarimas pegadas a veces se estabilizan antes con resina, siempre cuando está claro que ya no se mueven.

Pisos y edificios de viviendas

Cortar hormigón existente en un piso o en zonas comunes hace mucho ruido y polvo. Conviene acordar la fecha con el administrador de fincas o la comunidad de propietarios y avisar antes a los vecinos. Cortar juntas en un suelo nuevo no afecta a la estructura. Si hubiera que cortar en un forjado u otra losa estructural, la decisión corresponde al técnico de estructuras.

• cortar tarde: las fisuras aparecen antes de que llegue la cortadora, y la losa queda con cortes y con grietas al lado,
• cortar demasiado pronto: cantos rotos con áridos arrancados, que bajo carga siguen desconchándose,
• corte poco profundo: la fisura esquiva la junta y aparece a unos centímetros,
• paños demasiado grandes o alargados: grietas transversales en mitad del paño, muy típicas en entradas largas para coches,
• falta la junta desde una esquina entrante: grieta en diagonal desde la esquina del pilar, la arqueta o el quiebro del muro,
• corte que termina en mitad de la superficie: la fisura sigue la dirección del corte hasta el borde,
• lodo sin limpiar: manchas grises en la superficie y juntas taponadas con pasta seca,
• dejar de curar tras el corte: la superficie se seca, aparece una red de fisuras capilares y el acabado suelta polvo,
• sellar antes de tiempo: la masilla acaba despegándose de un canto y entra agua en la junta,
• baldosa colocada sobre la junta: piezas rotas en línea recta justo encima del corte, a menudo después del primer invierno con calefacción.

La mayoría de estos fallos no tienen arreglo completo. Las grietas se pueden inyectar con resina o recortar y sellar con masilla, pero la losa ya no queda tan limpia como con unos cortes bien hechos a su hora.

Si vas a hormigonar una terraza pequeña, un camino o el suelo de una caseta de jardín, puedes cortar las juntas tú mismo con una cortadora de suelo alquilada con refrigeración por agua. Ten en cuenta que la hora la marca el hormigón, no tu agenda, y que la máquina hay que reservarla con antelación. En losas estructurales, suelos con suelo radiante y superficies grandes, deja el trabajo a una empresa. Trabaja con protección auditiva, gafas, guantes, calzado de seguridad y mascarilla.

1. Dibujar antes de hormigonar el reparto de juntas, con paños lo más cuadrados posible y una junta desde cada esquina entrante.
2. Reservar la cortadora con disco de diamante para hormigón fresco para el día del vertido y el siguiente.
3. Marcar en el borde del encofrado la posición de cada junta para poder trazar las líneas rápido tras el vertido.
4. Vigilar la superficie después de hormigonar y fratasar, y unas horas después del fraguado probarla rayándola.
5. Trazar las líneas con la bota de marcar entre las marcas del encofrado.
6. Ajustar la profundidad de corte a aproximadamente un tercio del espesor de la losa.
7. Hacer un corte de prueba corto en un borde y comprobar que los cantos no se rompen.
8. Abrir el agua al disco y cortar cada línea de forma continua de borde a borde, sin parar a mitad.
9. Guiar la cortadora despacio y recta, sin empujarla a la fuerza.
10. Rematar los bordes donde no llega la cortadora con una radial con disco de diamante y un listón guía.
11. Aclarar enseguida el lodo de la superficie y de las juntas.
12. Volver a tapar la losa con plástico o regarla durante varios días según el tiempo.
13. Pasadas unas semanas, limpiar las juntas, colocar el cordón de fondo y sellarlas con masilla elástica según las instrucciones del fabricante.

El corte se puede revisar en cuanto termina, pero el resultado real se ve en los días siguientes. Si con el tiempo aparece una fisura capilar fina bajo el corte, la junta está funcionando como debe. El problema son las grietas fuera de las juntas. Al recibir el trabajo, merece la pena recorrer toda la superficie y comprobar:

• que el reparto de juntas coincide con el esquema acordado o con el proyecto,
• que las juntas son rectas, continuas y van de borde a borde o hasta otra junta,
• que sale una junta de cada esquina entrante, pilar, arqueta y hueco de puerta,
• que la profundidad medida en varios puntos corresponde a lo acordado,
• que los cantos están limpios, sin áridos arrancados ni trozos rotos,
• que con suelo radiante los tubos no han sufrido daños, lo que confirma una prueba de presión o la revisión de los circuitos,
• que la superficie y las juntas están limpias de lodo y pasta seca,
• que no hay grietas sueltas fuera de las juntas,
• que la losa se sigue curando después del corte,
• que está acordado quién sellará las juntas, cuándo y con qué material,
• que, si va baldosa encima, tienes dibujada la posición de las juntas para el alicatador.