Hormigonado de escaleras con encofrado

Escalera monolítica entre plantas

Es una losa de hormigón armado con los peldaños, que se hormigona en la propia obra dentro de un encofrado. La losa se apoya en los forjados, en las mesetas o en muros de carga. Es una estructura portante, así que el espesor de la losa, la armadura y los apoyos los define el técnico de estructuras en el proyecto. El espesor de la losa del tramo suele estar aproximadamente entre 12 y 18 cm, según la luz y la carga. La armadura no se decide a ojo ni "como se ha hecho siempre".

Escaleras exteriores sobre el terreno

Los escalones de entrada o los peldaños del jardín descansan sobre una base compactada o sobre zapatas corridas. No quedan en el aire, así que estructuralmente son más sencillos. Fuera, eso sí, el hormigón tiene que aguantar la lluvia, el sol y, en zonas de interior o de montaña, las heladas y la sal de deshielo. Por eso importan mucho el tipo de hormigón, la pendiente de los peldaños y la separación respecto a la fachada.

Escaleras sobre muretes o sobre losa inclinada

En escaleras exteriores más altas es frecuente levantar muretes laterales de bloque o ladrillo, o hormigonar una losa inclinada y luego formar los peldaños encima. Así queda un hueco debajo, se ahorra hormigón y la escalera no carga todo su peso sobre el terreno.

La mayoría de los problemas de una escalera no aparecen al hormigonar, sino en la preparación. Antes de que empiece la empresa conviene tener claro lo siguiente:

• Proyecto y cálculo: en la escalera interior, un plano con el número de peldaños, la huella y la contrahuella, la posición de la meseta y la armadura según el técnico de estructuras.
• Cotas de suelo terminado: es la fuente de errores más habitual. La escalera se mide desde el suelo terminado de abajo hasta el suelo terminado de arriba. Hay que conocer cómo será el suelo en ambos extremos (solera, recrecido, aislamiento, gres o madera) y también el grosor del revestimiento de los peldaños.
• Acabado final: si los peldaños llevarán mármol, granito, gres, madera o se quedarán en hormigón visto. De eso depende cuánto más bajo se hormigona.
• Anclaje de la barandilla e instalaciones: si la barandilla se fija por el lateral o por arriba y si habrá iluminación en los peldaños. Los tubos corrugados para los cables se colocan antes de hormigonar.
• Acceso para el hormigón: si el camión hormigonera llega hasta la casa, si hará falta bomba o si el hormigón se moverá con cubos y carretillas.
• Agua y luz en obra para la hormigonera, el vibrador y el curado.

Si la escalera está en una vivienda con zonas comunes, por ejemplo una entrada compartida, coordina con tiempo con el resto de vecinos cuándo habrá ruido, polvo y paso restringido.

Cálculo y replanteo de los peldaños

Lo primero es dividir la altura total entre suelos terminados de forma que todos los peldaños salgan iguales. En viviendas la contrahuella suele rondar los 15 a 18 cm. La huella se calcula con la regla de siempre: dos contrahuellas más una huella deberían dar aproximadamente entre 60 y 65 cm, que es lo que mide un paso normal. Después se dibuja el perfil de la escalera directamente en la pared o en el costero del encofrado. Un profesional con oficio vuelve a medir cada peldaño desde las cotas terminadas, no solo desde la obra en bruto.

Encofrado

En la escalera entre plantas se monta primero el fondo inclinado, que será la cara inferior del tramo. Se apoya en puntales y sopandas que deben soportar el peso del hormigón fresco sin flechar. Luego se colocan los costeros con el perfil dentado y las tabicas, que son las tablas que forman la cara frontal de cada peldaño. Las tabicas suelen llevar el borde inferior ligeramente biselado, para poder fratasar el hormigón por debajo y que el aire salga. El encofrado tiene que ser estanco: si hay rendijas, se escapa la lechada de cemento y quedan coqueras en la superficie. Antes de hormigonar se aplica desencofrante.

Armadura

Dentro del encofrado se coloca la ferralla según el cálculo: barras principales a lo largo del tramo, barras de reparto transversales y, en escaleras grandes, armadura en los propios peldaños. La armadura va sobre separadores para que el hormigón la envuelva por todos lados. El recubrimiento suele ser aproximadamente de 2 a 3 cm en interior, y más en exterior. La unión con el forjado o la meseta se resuelve con barras de espera ancladas. Si se omite esta unión, el tramo no queda bien apoyado.

Vertido

Se hormigona de abajo arriba, peldaño a peldaño. El hormigón se compacta con vibrador de aguja o, en escalones pequeños, golpeando el encofrado y picando con una barra. Un hormigón demasiado fluido corre bien, pero se escapa por debajo de las tabicas y pierde resistencia. Uno demasiado seco no llena las esquinas. Las superficies horizontales se reglean y se alisan con llana o fratás. En exterior se deja una ligera pendiente hacia delante para que el agua no se quede en el peldaño.

Curado y desencofrado

El hormigón fresco hay que protegerlo del sol, del viento y del frío, y mantenerlo húmedo. Lo normal es regarlo o taparlo con plástico durante unos 5 a 7 días. En verano, con calor fuerte, este paso es todavía más importante. Las tabicas y los costeros se pueden retirar antes, a menudo pasados uno a tres días. El fondo del encofrado y los puntales bajo un tramo autoportante se quedan más tiempo, normalmente de dos a cuatro semanas según la temperatura y lo que indique el técnico de estructuras. El hormigón alcanza su resistencia completa aproximadamente a los 28 días.

Cuánto tiempo lleva

Encofrar y armar un tramo recto en una vivienda suele llevar de uno a tres días. Si la escalera es de caracol, compensada o con meseta, más. El vertido en sí es cuestión de horas. Lo que más dura es la espera: se puede pisar con cuidado normalmente a los pocos días, pero cargar material o quitar puntales es más tarde. El alicatador o el marmolista colocan el revestimiento cuando el hormigón está suficientemente seco, según las indicaciones del fabricante del adhesivo.

Tipos de encofrado

• Encofrado de tablas de madera: material barato que se adapta a cualquier forma, pero deja el hormigón más rugoso y con la marca de las tablas. Encaja cuando la escalera se va a revestir.
• Tablero fenólico: superficie lisa y aristas limpias. Se elige cuando el hormigón va a quedar visto o cuando quieres ahorrar trabajo de regularización.
• Encofrado de sistema y puntales metálicos: apuntalamiento más rápido y firme, sobre todo con alturas grandes y tramos largos.
• Encofrado perdido: en escaleras exteriores a veces los laterales se hacen con bloques de encofrado o bordillos que se quedan formando parte de la escalera.

Hormigón

En una escalera estructural el tipo de hormigón lo marca el proyecto; en viviendas es frecuente encontrar un HA-25, que corresponde a la clase de resistencia C25/30 de la UNE-EN 206. Las escaleras exteriores en zonas con heladas necesitan un hormigón resistente al hielo y a las sales de deshielo, algo que en el pedido a la planta se resuelve con la clase de exposición. No hace falta saberse las siglas: basta con decir que son escalones exteriores expuestos a helada y sal, y la planta propone el hormigón adecuado. En la costa conviene mencionar también el ambiente marino. El hormigón de camión tiene una calidad constante. Amasar en hormigonera en obra compensa en escalones exteriores pequeños, pero hay que respetar la dosificación y no echar agua a ojo.

Armadura

La escalera estructural se arma con barras de acero corrugado según el plano de armado. En escaleras sobre el terreno muchas veces basta un mallazo o unas cuantas barras contra la fisuración, aunque lo que manda es el diseño para cada caso. Sin armadura solo se hacen escalones muy pequeños sobre una base firme.

La dificultad, y con ella el coste, de hormigonar una escalera puede variar mucho. Facilitan el trabajo:

• un tramo recto sin meseta y con apoyos sencillos,
• buen acceso para el camión hormigonera o la bomba,
• cotas de suelo terminado claras y un plano completo,
• una escalera que luego se va a revestir, de modo que la superficie no tiene que quedar perfecta.

Lo complican, en cambio:

• escaleras de caracol, curvas o compensadas con peldaños en abanico, donde cada peldaño es distinto,
• mucha altura de apuntalamiento y poco espacio en la obra en bruto,
• subir el hormigón a mano a través de la casa o por un andamio,
• el hormigón visto, que exige un encofrado impecable, estanco y con aristas exactas,
• hormigonar con frío o con mucho calor, cuando hay que proteger el hormigón,
• escaleras añadidas a una casa existente, donde hay que taladrar anclajes en la estructura antigua y resolver la unión.

La escalera es un punto donde se juntan varios oficios. Si no se coordina a tiempo, es frecuente acabar picando peldaños ya hechos.

• Albañiles y forjados: la unión del tramo con el forjado y la meseta tiene que estar prevista al hormigonar el forjado, por ejemplo con armaduras de espera.
• Acústica: si quieres una escalera silenciosa, se separa de la pared y de los forjados con una banda elástica o una junta. Hay que decidirlo antes de hormigonar, después ya no se puede.
• Electricista: los tubos para la iluminación de peldaños o los interruptores se dejan dentro del encofrado. El cableado y las conexiones solo los puede hacer un instalador autorizado, conforme al REBT.
• Cerrajero o carpintero: los anclajes o vainas para la barandilla se dejan embebidos, o se marca dónde no se puede taladrar por la armadura.
• Alicatador, marmolista, instalador de suelos: necesitan conocer la altura exacta de los peldaños y su planeidad. Con peldaños de madera, el carpintero suele medir sobre el hormigón ya terminado.
• Impermeabilizadores y fachada: los escalones exteriores pegados a la casa se separan del SATE o del enfoscado y de la impermeabilización del zócalo, de forma que el agua no corra hacia el muro.

• Peldaños desiguales: casi siempre el primero o el último, porque en el cálculo se olvidó el grosor del suelo. La gente tropieza en ese escalón y corregirlo después es laborioso.
• Encofrado flechado: los puntales flojos ceden bajo el hormigón, la cara inferior del tramo queda ondulada y los peldaños salen inclinados.
• Armadura sin recubrimiento: si la ferralla se apoya directamente en el encofrado, con el tiempo se oxida, el hormigón salta y aparecen manchas de óxido en la cara inferior.
• Mala compactación: coqueras en las aristas y en las tabicas que luego hay que reparar.
• Quitar los puntales demasiado pronto: fisuras en el tramo o flecha visible. Un fallo así debe valorarlo un técnico de estructuras.
• Peldaños exteriores sin pendiente: el agua se queda encharcada, en invierno se forma hielo y la helada va deshaciendo el hormigón. En verano esas mismas manchas de agua resbalan.
• Escalones exteriores unidos rígidamente a la casa: cuando el terreno asienta o se mueve, la escalera se separa de la fachada y el agua entra hacia el zócalo.
• Curado deficiente: al sol el hormigón se seca demasiado rápido, la superficie suelta polvo y aparecen fisuras finas como pelos.

Una escalera estructural entre plantas no es trabajo para un aficionado: es una estructura y le corresponde a una empresa siguiendo el proyecto. Lo que sí puedes hacer tú son dos a cuatro escalones en el jardín o hacia la terraza, sobre una base firme y sin que soporten ninguna otra estructura. El proceso es más o menos este:

1. Medir el desnivel total y dividirlo en contrahuellas iguales, calculando la huella con la regla del paso.
2. Excavar hasta la profundidad a la que no llega la helada en tu zona, o como mínimo retirar la tierra vegetal, y preparar una cama de grava compactada por tongadas.
3. Montar los costeros con tablas o tablero, con el perfil de los peldaños dibujado, y apuntalarlos bien con estacas.
4. Colocar las tabicas, comprobar su altura y dejar en cada peldaño una ligera pendiente hacia delante.
5. Untar el encofrado con desencofrante y colocar el mallazo sobre separadores.
6. Separar los escalones de la fachada con una banda de junta de dilatación.
7. Amasar o pedir hormigón apto para exterior, respetando la dosificación y sin añadir agua de más.
8. Hormigonar desde el peldaño más bajo, picando el hormigón y golpeando el encofrado para sacar el aire.
9. Reglear la superficie de los peldaños, alisarla con llana y redondear las aristas con canteadora.
10. Tapar el hormigón con plástico y regarlo varios días, protegiéndolo del sol directo y de la helada.
11. Retirar costeros y tabicas normalmente a los dos o tres días, y no cargar los escalones hasta pasadas unas semanas.

Al hormigonar usa guantes y gafas de protección: la lechada de cemento irrita la piel.

Para recibir la obra lleva un metro, un nivel y, en la escalera interior, el plano. Repasa cada peldaño, no te quedes con la impresión general. Comprueba:

• que todas las contrahuellas son iguales una vez sumado el suelo y el revestimiento previstos,
• que las huellas tienen el mismo ancho y están niveladas, y en exterior con ligera pendiente hacia delante,
• que la cara inferior del tramo es plana, sin flecha y sin armadura a la vista,
• que aristas y tabicas están enteras, sin coqueras ni huecos grandes,
• que no hay fisuras, sobre todo en la unión con el forjado y la meseta,
• que los tubos, los anclajes de la barandilla y las juntas están donde se acordó,
• que los escalones exteriores están separados de la fachada y del zócalo,
• que la empresa te indica cuándo se pueden quitar los puntales y cuándo se puede colocar el revestimiento.