Encofrado para cimentaciones y muros

En las tarifas, el encofrado se mide normalmente en metros cuadrados de superficie en contacto directo con el hormigón. En un muro, por tanto, se cuentan las dos caras. Un muro de diez metros de largo y un metro de alto supone aproximadamente veinte metros cuadrados de encofrado, no diez. En una zapata corrida se cuentan los laterales si se encofran, y en una losa solo el perímetro del borde.

Antes de firmar, comprueba qué entra exactamente en la partida. Lo habitual es esto:

• montaje del encofrado, con arriostramiento, separadores y atado entre caras,
• desencofrado, es decir, el desmontaje cuando el hormigón ha endurecido,
• limpieza y retirada del material de encofrado,
• material: tablas propias de la empresa, alquiler de un sistema modular o material que aportas tú.

En la práctica pasa a menudo que una empresa cobra el desencofrado aparte y otra lo incluye. Los presupuestos parecen muy distintos aunque el trabajo sea el mismo. Fíjate también en los pasatubos, las esquinas y los quiebros: el presupuesto debería decir claramente si están incluidos.

Encofrado tradicional de madera

Se hace con tablas de pino, normalmente de unos 24 mm de grosor, o con tablero fenólico resistente al agua, unidos con rastreles, listones y estacas. Se monta en la propia obra según la forma de la construcción. Su ventaja es la flexibilidad: resuelve curvas, muros inclinados, plantas irregulares y trabajos pequeños en los que no compensa traer un sistema. Su inconveniente es que cuesta más horas, consume más material y deja peor acabado, con las marcas y juntas de las tablas. En una cimentación que acabará enterrada eso no importa.

Encofrado modular metálico

Son paneles con marco de acero o aluminio y un tablero interior, que se unen con grapas y se atan entre caras con barras de atado. En las obras se ven con frecuencia sistemas de fabricantes como Ulma, Peri o Doka, aunque hay muchos más. Se monta rápido, deja los muros rectos y con la superficie limpia, y aguanta bien el empuje del hormigón. Compensa en muros de sótano rectos, en muros de contención largos y en cualquier paramento que no se vaya a revestir. Casi siempre se alquila, así que la planificación manda: cada día de más en obra cuenta.

Encofrado de vigas y tableros de gran formato

Es una solución intermedia: vigas de madera, a menudo del tipo H20, y tableros tricapa o fenólicos. Se usa en muros más altos y donde los paneles modulares no encajan con las medidas. En viviendas unifamiliares se ve con menos frecuencia.

Encofrado perdido

Aquí el molde se queda dentro del muro para siempre. Lo más habitual son los bloques de hormigón para encofrar: piezas huecas que se colocan en seco, se arman y se rellenan de hormigón. En sótanos y viviendas de bajo consumo también se usan bloques de poliestireno expandido, que dejan el muro ya aislado. No hay que desencofrar nada y basta con una cuadrilla más pequeña. Eso sí, en las tarifas este muro suele figurar como partida propia, no como encofrado por metro cuadrado. Además, cuando el terreno es firme, las zapatas corridas se hormigonan muchas veces directamente contra la zanja, sin encofrado. Para eso el suelo tiene que ser cohesivo y las paredes de la excavación, rectas.

Cómo decidir

En zapatas corridas sobre terreno cohesivo muchas veces no hace falta encofrar. Se encofra la parte que queda por encima del terreno o donde la tierra se desmorona. En muros de sótano que tienen que ser estancos se prefiere el muro de hormigón armado en encofrado modular, con juntas de estanqueidad en las juntas de hormigonado. Para un murete de valla o muretes bajos de jardín basta con madera o bloques. La decisión final corresponde al proyecto y al técnico que calcula la estructura.

Una cuadrilla que llega a una obra sin preparar pierde tiempo, y esas esperas suelen acabar en la factura. Antes de empezar debería estar listo lo siguiente:

• proyecto con cálculo de estructura: medidas de cimientos y muros, armado, tipo de hormigón y posición de los pasatubos,
• replanteo hecho por un topógrafo, sobre todo junto a los lindes y en los primeros cimientos, donde un error desplaza toda la casa,
• excavación terminada, a la cota correcta y con el fondo limpio, sin barro ni agua,
• hormigón de limpieza bajo la losa o bajo los muros, si el proyecto lo pide, para que el encofrado apoye sobre una base plana,
• acceso para la furgoneta con el material y, más tarde, para el camión hormigonera y la bomba,
• pasatubos y tubos corrugados del fontanero y del electricista: saneamiento, agua, acometida eléctrica y toma de tierra.

La toma de tierra y la acometida eléctrica las debe dejar preparadas un electricista autorizado, conforme al reglamento de baja tensión. Es un buen momento para coordinarlo, porque el cable o la pletina de tierra suele ir en contacto con el terreno bajo la cimentación.

Encofrado de cimentaciones

Primero se tienden cordeles sobre las camillas de replanteo y, con la plomada, se baja el borde del cimiento al fondo. En el encofrado de madera se clavan estacas en el suelo y se fijan a ellas las tablas. Por dentro se colocan separadores de longitud exacta, que marcan el ancho de la zapata, y por arriba se unen ambas caras con travesaños para que el hormigón no las abra. El borde superior se nivela con nivel óptico o láser, porque es la referencia sobre la que luego se enrasa el hormigón. En una losa se forma un marco perimetral que se apuntala por fuera con tornapuntas inclinados.

Encofrado de muros

En los muros el proceso es parecido, pero todo es más alto y los esfuerzos son mayores. Primero se levanta una cara del encofrado, se aploma y se arriostra con puntales inclinados anclados al suelo. Después se coloca la armadura, la monta la misma cuadrilla o los ferrallistas. En las barras se colocan separadores que garantizan el recubrimiento de hormigón que marca el proyecto. Solo entonces se cierra la segunda cara. Las dos caras se atan con barras roscadas y tuercas que pasan por tubos separadores de plástico, para poder sacarlas después de hormigonar. Los agujeros que dejan se tapan luego con conos o se sellan con mortero.

Revisión antes de hormigonar

Antes de que llegue el hormigón se comprueba el aplomado con plomada o nivel, la planeidad tirando un cordel a lo largo, las medidas, la cota del borde superior, la firmeza de las uniones y el sellado de las juntas. Las caras que van a tocar el hormigón se tratan con desencofrante para que no se pegue. El interior se limpia de serrín, tierra y restos de alambre. Con tablas de madera y calor, el encofrado se suele humedecer ligeramente para que no absorba el agua del hormigón.

Hormigonado y desencofrado

El hormigón se vierte por tongadas y se compacta con vibrador de aguja. El encofrador debería estar junto al muro durante el vertido, atento a si cede alguna unión o se escapa lechada. Los laterales de cimientos y muros se retiran normalmente al cabo de uno a tres días, según la temperatura. Con frío hay que esperar más. Después de desencofrar, el hormigón se cura: se riega o se cubre con plástico para que no se seque demasiado deprisa, algo especialmente importante en verano con sol y viento.

Con la misma superficie, el esfuerzo y por tanto el coste final pueden variar mucho. Facilitan el trabajo:

• una planta sencilla y rectangular con tramos rectos largos,
• medidas repetidas, que permiten reutilizar el encofrado varias veces seguidas,
• un hormigón de limpieza bien plano desde el que montar,
• buen acceso y sitio para acopiar el material junto al muro.

Lo complican:

• curvas, muros inclinados, muchas esquinas, quiebros y hornacinas,
• muchos pasatubos y huecos que hay que encofrar aparte,
• muros altos que exigen andamio o plataformas de trabajo con barandilla,
• una zanja estrecha en la que el encofrador apenas puede moverse, o un terreno en pendiente,
• el hormigón visto, que no se va a revestir y pide juntas precisas y tableros de calidad,
• trabajar con frío intenso o con barro, cuando hay que proteger el encofrado y curar el hormigón durante más tiempo.

Las excavaciones profundas tienen que estar protegidas contra derrumbes, con entibación o con taludes seguros. Es una cuestión de seguridad, no de comodidad, y forma parte de la preparación de la obra.

El encofrado está en mitad de la cadena y casi todo depende de él. Antes van el topógrafo, la excavación y el hormigón de limpieza. Mientras se encofra se turnan los ferrallistas con la armadura y el fontanero y el electricista, que dejan los pasatubos y la toma de tierra. Después llegan el hormigonado, el desencofrado y, en sótanos, la impermeabilización, el aislamiento y el relleno de tierras.

¿Por qué importa tanto? Un pasatubos olvidado para el saneamiento obliga a perforar después con broca de corona. En un muro estanco, cada agujero hecho a posteriori es además un punto por donde puede entrar agua. Por eso compensa que el fontanero y el electricista revisen el muro en persona antes de que se cierre la segunda cara.

Una cuadrilla con experiencia suele encofrar la cimentación de una vivienda normal en uno o pocos días, según el tamaño y lo quebrada que sea la planta. Los muros de sótano con encofrado modular se hacen normalmente por tramos: se encofra uno, se hormigona y, cuando endurece, el encofrado pasa al siguiente. Aunque el hormigón admite desencofrado a los pocos días, alcanza su resistencia de proyecto aproximadamente a los 28 días. Hasta entonces no lo cargues con relleno de tierras ni con otras estructuras más de lo que permita el técnico de estructuras.

• Atado o arriostramiento flojos. El hormigón empuja más de lo que parece, sobre todo si se vierte rápido y es muy fluido. El resultado es un muro abombado o, en el peor caso, un encofrado reventado y el hormigón en la zanja.
• Juntas sin sellar. Por las rendijas se escapa la lechada y quedan coqueras, zonas porosas con la grava a la vista. Son más débiles y dejan pasar el agua.
• Faltan separadores. La armadura queda apoyada en el encofrado y, al desencofrar, se ve en la superficie. Con el tiempo se oxida y el hormigón de alrededor salta.
• Encofrado fuera de plomo o de eje. Una pequeña desviación en la cimentación se arrastra a la fábrica y hasta a la cubierta. El albañil acaba corrigiendo con mortero lo que podía haber salido recto.
• Pasatubos olvidados. Perforar después daña la armadura y, en un sótano, pone en riesgo la estanqueidad.
• Borde superior mal nivelado. Si el encofrado no está a nivel, el hormigón tampoco lo estará, y la primera hilada de ladrillo o bloque necesitará una capa gruesa de mortero.
• Desencofrar demasiado pronto. Las aristas se rompen, la superficie se arranca pegada al tablero y, con helada, el hormigón puede quedar débil para siempre.
• No usar desencofrante. El hormigón se adhiere a las tablas, la superficie se desgarra al desmontar y el encofrado se estropea.

El encofrado de cimientos y muros estructurales de la vivienda déjalo en manos de una empresa, siguiendo el proyecto del técnico de estructuras. Un cimiento bajo para una valla, un murete de jardín o un zócalo de hasta medio metro de alto, más o menos, sí puedes hacerlo tú si tienes herramienta básica y alguien que te ayude. No trabajes dentro de zanjas profundas sin protección contra derrumbes.

1. Replantear el eje del cimiento con cordel y estacas, y comprobar las escuadras, por ejemplo midiendo las diagonales.
2. Excavar la zanja hasta la profundidad que recomiende el fabricante de la valla o el proyecto, más honda en zonas con heladas, y nivelar el fondo.
3. Preparar las tablas o el tablero fenólico y aplicar desencofrante en la cara que tocará el hormigón.
4. Clavar estacas por la parte exterior del encofrado, normalmente cada 60 a 80 cm aproximadamente, y fijar las tablas a ellas.
5. Colocar entre las tablas separadores de longitud exacta según el ancho del cimiento y unir ambas caras por arriba con travesaños.
6. Comprobar con nivel y cordel tenso el aplomado, la alineación y que el borde superior esté horizontal.
7. Tapar las rendijas grandes y arrimar tierra abajo, junto al suelo, para que el hormigón no se escape por debajo de las tablas.
8. Colocar la armadura según las indicaciones del fabricante de la valla o del proyecto y calzarla con separadores.
9. Dejar colocados los anclajes de los postes o un tubo corrugado para el cable de la puerta, si lo vas a necesitar.
10. Hormigonar por tongadas, picar cada una con una barra o compactarla con vibrador y golpear las tablas con un martillo.
11. Enrasar la superficie con una regla apoyada en el borde del encofrado y regar el hormigón o cubrirlo con plástico durante varios días.
12. Desencofrar con cuidado al cabo de unos días, según la temperatura, limpiar las tablas y guardarlas para otro uso.

Revisa el encofrado dos veces: antes de hormigonar, cuando todavía se puede corregir todo, y después de desencofrar, cuando ves el resultado. La primera revisión hazla con el jefe de obra o la dirección facultativa y, en obras grandes, también con el técnico de estructuras, que comprueba la armadura.

• las medidas y la posición del encofrado coinciden con el proyecto y el replanteo,
• las caras están aplomadas y rectas en toda su longitud,
• el borde superior está a nivel y a la cota correcta,
• las barras de atado, separadores y puntales están colocados con la densidad suficiente,
• las juntas están selladas y el encofrado queda cerrado abajo, contra la base,
• la armadura lleva separadores y no toca el encofrado en ningún punto,
• todos los pasatubos, tubos y la toma de tierra están en su sitio según el proyecto,
• el interior está limpio y las caras tienen desencofrante,
• tras desencofrar no hay coqueras, armadura a la vista ni abombamientos,
• las aristas y esquinas están enteras, sin desconchones,
• los agujeros de las barras de atado están tapados y el entorno está limpio de restos de encofrado.