Trabajos de hormigón: precio por m³ y m² 2026 y proceso

La mayoría de los edificios tienen un esqueleto de hormigón: cimentación, forjados, zunchos, dinteles, escaleras y muros de contención. En los elementos estructurales no decide la experiencia del encofrador, decide el cálculo de un técnico de estructuras. Las dimensiones de la cimentación, el tipo de hormigón y el diámetro y la posición de las armaduras están siempre en el proyecto. En obra solo se ejecutan. Si alguien decide sobre la marcha cambiar armadura por una losa más gruesa o quitar un zuncho, está tocando la estructura. Ese cambio solo lo puede decidir el técnico que ha calculado la estructura.

Si vives en un piso y quieres hacer algo en un forjado o en un muro de carga, ten en cuenta que forman parte de los elementos comunes del edificio. Habla primero con la comunidad de propietarios o con el administrador de fincas, antes de que nadie toque una pared.

El hormigón de planta se pide según la norma UNE-EN 206 y la normativa estructural española. Su designación dice mucho más que la resistencia. En España es habitual verlo escrito así: HA-25/B/20/XC2. Cada parte significa algo: tipo de hormigón (HA es armado, HM en masa), resistencia, consistencia de la mezcla fresca, tamaño máximo del árido y ambiente en el que va a estar.

• Resistencia: el número indica la resistencia característica en N/mm². Para el hormigón de limpieza suele bastar uno de menor resistencia. En elementos estructurales la resistencia la fija el proyecto.
• Ambiente: XC significa riesgo de carbonatación, es decir, que el aire y la humedad van "gastando" poco a poco la protección del acero. XF indica heladas y XD cloruros, por ejemplo de la sal que se echa en invierno. Una rampa de garaje en una zona de montaña donde se sala la calzada necesita otro hormigón que una zapata en terreno seco.
• Consistencia: se mide con el cono de Abrams y va de seca a líquida. Para bombear se suele pedir blanda o fluida, una mezcla más dura pasa mal por la bomba.
• Árido: el tamaño máximo se elige según el espesor del elemento y lo apretada que esté la armadura. En piezas finas y con mucha armadura va árido más pequeño.

En la práctica pasa a menudo que alguien añade agua a la cuba para que el hormigón "corra" mejor. Cada litro de más empeora la relación agua/cemento, y el hormigón queda más débil y aguanta peor las heladas. Si necesitas una mezcla más fluida, pídela así a la planta, con plastificante. Guarda el albarán de cada camión hormigonera. En él figuran el tipo de hormigón y la hora de carga, y es la única prueba de lo que realmente acabó dentro de la estructura.

La hormigonera de obra tiene sentido para zapatas sueltas, superficies pequeñas y remates. Para volúmenes mayores se queda corta. Una losa de cimentación de 14 × 10 m y 20 cm de espesor tiene 28 m³. Son unos cuatro camiones hormigonera, pero cientos de amasadas con una hormigonera normal. A mano no se podría hormigonar de una vez y con la misma calidad.

Si traes hormigón de planta, piensa antes en estas cosas:

• el acceso para un camión pesado, si el camino aguanta su peso y si tiene dónde maniobrar,
• el alcance de la canaleta, que es de pocos metros, así que para zonas alejadas, forjados o el patio trasero hace falta bomba,
• un suministro continuo, para que la capa ya vertida no empiece a fraguar antes de que llegue el siguiente camión,
• suficiente gente y herramienta para extender, vibrar y reglear la superficie,
• el tiempo de puesta en obra, porque la mezcla debe colocarse normalmente antes de unos 90 minutos desde su fabricación, y con calor bastante antes.

Pide el volumen con un pequeño margen. La excavación nunca queda perfectamente plana y el encofrado cede un poco con la presión del hormigón. Si al final del día falta un metro cúbico, aparece una junta de hormigonado donde nadie la había previsto.

La cimentación debe llegar a una profundidad a la que no llegue la helada. En buena parte de España suele bastar con unos 50 a 80 cm, en zonas de montaña y de interior frío puede hacer falta más, y el tipo de terreno también influye. La profundidad y el ancho exactos los fija el proyecto según lo que aguante el terreno, normalmente a partir de un estudio geotécnico. El fondo de la excavación tiene que estar en terreno firme y sin remover. Si después de llover se empapa o se embarra, retira esa capa blanda antes de hormigonar.

Antes de hormigonar hay que dejar en la excavación lo que después es muy difícil o imposible de añadir:

• Toma de tierra: normalmente un cable de cobre desnudo que rodea la cimentación según el proyecto eléctrico. Su diseño y conexión corresponden a un instalador autorizado, conforme al REBT, y su medición forma parte de la documentación de la instalación eléctrica.
• Pasatubos y pasos: para el saneamiento, el agua, la electricidad y, si lo hay, el gas. Perforar después con corona la cimentación terminada cuesta más y debilita el elemento.
• Protección frente al agua y al radón: en una losa, la impermeabilización se define según el nivel freático y el riesgo de radón de la zona, que en algunas regiones, como partes de Galicia, Extremadura o el Sistema Central, es mayor. Debajo se vierte un hormigón de limpieza que deja una base plana y firme.

El hormigón fresco empuja el encofrado como un líquido espeso: un metro cúbico pesa unas 2,4 toneladas. Cuanto más alto y más deprisa se hormigona, más presión. Por eso los muros altos se hormigonan por tongadas. El encofrado tradicional de tablas y tablones va bien para formas poco habituales, el encofrado metálico modular para muros y piezas repetidas. Aplica desencofrante en las caras del encofrado. Si no, el hormigón se pega y al desencofrar se estropea la superficie.

Encofrado perdido

El encofrado perdido no se retira, se queda en la obra. Aquí entran los bloques de encofrado de hormigón o de poliestireno, que se arman y se rellenan, y también las prelosas. Una prelosa es una placa prefabricada fina con armadura en celosía. Se apoya sobre puntales y se completa con hormigón en obra.

Forjado de viguetas y bovedillas

Es el forjado más habitual en viviendas en España: viguetas prefabricadas, normalmente pretensadas o armadas, y bovedillas cerámicas o de hormigón entre ellas. Las viguetas se apoyan sobre los muros con la longitud de apoyo que indique el fabricante, y no se fijan con tacos. Los puntales van bajo las viguetas a las distancias que marque el fabricante, no en medio de las bovedillas, que no son resistentes. Sobre las bovedillas se coloca el mallazo, se ejecuta el zuncho y se vierte la capa de compresión.

Escalera

En una escalera, los peldaños se forman con tablas verticales que marcan la altura de cada tabica. Todo el tramo lo sostiene la losa inclinada inferior. Todos los peldaños deben tener la misma altura, y hay que contar con el espesor del pavimento que irá en el rellano y abajo. Si te equivocas un centímetro en el primer o el último peldaño, después de hormigonar es muy difícil de corregir.

¿Por qué lleva acero el hormigón? El hormigón aguanta muy bien la compresión, pero mal la tracción. La tracción la asume el acero, y el hormigón a su vez protege el acero del óxido. Esto solo funciona si la armadura queda cubierta por una capa de hormigón suficientemente gruesa. Ese recubrimiento suele estar, como orientación, entre 20 y 50 mm según el ambiente y el tipo de elemento, y bastante más cuando se hormigona directamente contra el terreno. Se consigue con separadores y, en las mallas superiores de las losas, con pates metálicos.

Los mallazos se solapan entre sí, normalmente una o dos cuadrículas según el proyecto. Se ve con frecuencia que la malla está tirada sobre el suelo y durante el vertido alguien intenta "levantarla" con un rastrillo. Casi siempre acaba en el fondo de la losa, donde apenas sirve. En elementos estructurales, la dirección de obra revisa la armadura antes de hormigonar y lo deja anotado en la documentación de la obra.

Introduce el vibrador de aguja en vertical y a distancias regulares. Entre una inserción y otra suele dejarse, como orientación, de ocho a diez veces el diámetro de la aguja. Vibra hasta que dejen de salir burbujas y aparezca en la superficie una capa fina de lechada. Si hormigonas por tongadas, la aguja debe entrar también en la capa de abajo para que ambas queden unidas. Cuidado con vibrar demasiado en un mismo punto: la mezcla se separa, el árido pesado baja y arriba sube agua con finos.

Las losas y soleras se compactan y nivelan con regla vibrante, que se apoya en maestras de nivel. Los pavimentos transitables e industriales se fratasan después con fratasadora mecánica, el conocido "helicóptero". Si la superficie tiene que ser más resistente, se espolvorea una capa de rodadura de cuarzo o corindón. Este paso tiene un momento muy corto. Si fratasas demasiado pronto, sacas agua del hormigón. Si es tarde, la superficie ya no cierra.

El hormigón no se endurece porque se seque. Endurece por una reacción química del cemento con el agua. Si el agua de la superficie se evapora demasiado pronto, la reacción se para y la superficie queda blanda, polvorienta y con fisuras en forma de red. Por eso hay que mantenerlo húmedo varios días, normalmente al menos una semana: regándolo, tapándolo con plástico o con geotextil mojado, o con un producto de curado.

• Verano: con el calor de buena parte de España, hormigonar a primera hora de la mañana, humedecer la base y el encofrado y proteger el hormigón del sol y del viento justo después de reglearlo.
• Época fría: a partir de unos +5 °C hacia abajo el hormigón fragua mucho más despacio. Si una helada alcanza el hormigón fresco antes de que tenga una resistencia mínima, el daño es permanente. Ayudan un hormigón más templado desde planta, un acelerante y taparlo con aislante térmico.
• Desencofrado: los laterales de muros y zapatas suelen retirarse a los pocos días. Los puntales de forjados se quedan mucho más tiempo, como orientación de 21 a 28 días o lo que indique el técnico de estructuras. Quitarlos a los 7 o 14 días sin que nadie lo haya valorado es arriesgado.
• Juntas de retracción: las losas grandes y las soleras exteriores se dividen en paños. Las juntas se cortan normalmente en las primeras 24 a 48 horas, con una profundidad de entre un cuarto y un tercio del espesor. Si no las cortas, el hormigón se fisura solo, donde quiere.

El recrecido no es estructura. Es una capa que reparte las cargas y deja una base plana para el pavimento. Un recrecido flotante de mortero de cemento sobre aislamiento suele tener unos 50 mm. Con suelo radiante, el espesor sobre los tubos sigue las indicaciones del fabricante del sistema. El mortero autonivelante de anhidrita es fluido y se nivela solo, así que puede ser más fino. Pero no sirve para estancias siempre húmedas ni para exterior, y una vez endurecido hay que lijar su superficie.

Muchas reclamaciones vienen de colocar el pavimento sobre un recrecido que no estaba seco. La regla de toda la vida dice que el mortero de cemento seca más o menos 1 cm por semana en los primeros cuatro centímetros. Las capas más gruesas tardan bastante más. Lo único fiable es medir la humedad residual con el método de carburo (el resultado se da en % CM). Los límites los fija el fabricante del pavimento: en mortero de cemento suelen rondar el 2 % CM, en anhidrita el 0,5 % CM. El suelo radiante debe ponerse en marcha antes de colocar el pavimento, siguiendo el protocolo de calentamiento. Conviene que el alicatador o el instalador del suelo lo compruebe antes de empezar.

Los dados para una valla, una pérgola o un cobertizo de jardín los puede hacer una persona mañosa. Al excavar, ten cuidado con las instalaciones enterradas. Si encuentras una tubería de gas o notas olor a gas, para enseguida, aléjate a una distancia segura y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora de gas o al 112.

1. Consultar la posición de las instalaciones enterradas con las compañías y marcar con una cuerda el eje de la valla.
2. Excavar el hoyo hasta una profundidad sin riesgo de helada, normalmente al menos 50 a 80 cm, con un ancho de unas tres veces el lado del poste.
3. Echar en el fondo una capa de grava y compactarla para que el agua se aleje del pie del poste.
4. Colocar el poste o la placa de anclaje, nivelarlo en dos direcciones con el nivel y sujetarlo con listones inclinados.
5. Preparar el hormigón en saco exactamente según las instrucciones del envase, sin agua de más, y trabajar con guantes y gafas, porque el cemento irrita la piel y los ojos.
6. Verter el hormigón por capas, picar cada una con una barra para sacar el aire y comprobar sobre la marcha que el poste sigue vertical.
7. Dar pendiente a la superficie del dado hacia fuera del poste para que no se acumule agua junto a él, mantener el hormigón húmedo varios días y protegerlo de las heladas.
8. Montar los paneles de la valla cuando el hormigón haya curado, como orientación al cabo de una semana, y las puertas pesadas aún más tarde, según indique el fabricante.

• los albaranes del hormigón coinciden con el tipo y el ambiente que exige el proyecto,
• la armadura se revisó antes de hormigonar y consta por escrito en la documentación de la obra,
• las medidas, las cotas y la posición de los pasos coinciden con el proyecto,
• en la superficie no hay coqueras, huecos ni armadura a la vista, y las aristas están rectas,
• la planeidad de losas y recrecidos se ha comprobado con una regla larga,
• las juntas de retracción y de dilatación están cortadas o ejecutadas según lo previsto,
• sabes cómo y durante cuánto tiempo se curó el hormigón, y tienes anotado el tiempo que hizo durante el hormigonado,
• en los recrecidos tienes, antes de colocar el pavimento, el resultado de la medición de humedad.