Encofrado de forjado con sistema Doka o Peri

El forjado es un elemento estructural. Su canto, la armadura, el tipo de hormigón y la forma de apuntalarlo los define el proyecto de estructura. En España muchas viviendas se resuelven con forjados de viguetas y bovedillas, pero cuando el proyecto pide una losa maciza o un forjado reticular se necesita un encofrado continuo como el que se describe aquí. Ten a mano los planos de estructura y confirma con el jefe de obra qué tipo de forjado lleva cada planta.

Antes de empezar a encofrar conviene tener resuelto lo siguiente:

• los muros de carga y los pilares terminados hasta la cara inferior del forjado, aplomados y con el tiempo de endurecimiento suficiente,
• la cota de la cara inferior de la losa bien definida, idealmente marcada en muros o pilares con una línea de referencia,
• un apoyo firme y plano para los puntales: solera, hormigón de limpieza o zahorra bien compactada con tablones de reparto,
• el plano del forjado con los huecos de escalera, chimenea, patinillos de instalaciones y pasos de tuberías,
• un acuerdo claro sobre quién monta las tabicas del borde de la losa y los zunchos, y si se usan piezas cerámicas como encofrado perdido,
• acceso para el camión que trae el material y un espacio libre para acopiarlo.

En la práctica es habitual que la cuadrilla llegue y se encuentre en planta baja palets de ladrillo, un montón de arena y la hormigonera. Los puntales acaban colocándose entre obstáculos, el encofrado pierde su retícula regular y el trabajo se alarga sin necesidad. Una superficie despejada y barrida ahorra tiempo y discusiones.

Cada sistema tiene sus particularidades, pero el principio es el mismo. La cuadrilla trabaja según las instrucciones de montaje del fabricante y sus tablas, que indican la separación entre puntales y vigas según el canto de la losa.

1. Replanteo y distribución

Primero se miden las luces libres de cada estancia y se comprueba la altura desde el suelo hasta la cara inferior prevista del forjado. Con ese dato se ajusta la longitud de los puntales. Para la altura normal de una vivienda se usan puntales telescópicos de acero, que se extienden y se afinan con la rosca.

2. Puntales, trípodes y cabezales

Los primeros puntales se colocan en trípodes que los mantienen verticales hasta que se apoyan las vigas encima. En la parte superior del puntal va un cabezal donde encaja la viga. En bordes y esquinas los puntales se ponen más juntos, porque ahí la estructura es menos estable.

3. Vigas primarias y secundarias

En el sistema de vigas se apoyan en los cabezales las vigas primarias (inferiores) y, en perpendicular sobre ellas, las secundarias (superiores). Suelen ser vigas de madera con sección en doble T. Su separación depende del canto de la losa: cuanto más gruesa, más apretada la retícula. En el sistema de paneles, en lugar de vigas se colocan directamente marcos ya montados con su tablero.

4. Superficie de encofrado

Sobre las vigas se colocan los tableros, normalmente tricapa con acabado amarillo u otro tratamiento superficial, de unos 21 o 27 mm de espesor. Se ponen bien juntos y las franjas que quedan junto a los muros se cortan a medida. La junta entre tablero y muro debe ser mínima para que no se escape la lechada de cemento.

5. Nivelación

Con la superficie cerrada, la cuadrilla comprueba la cota con nivel óptico o láser y ajusta los puntales. En luces grandes el proyecto a veces indica una pequeña contraflecha en el centro del vano, para que la losa no quede visiblemente combada al cargarse.

6. Bordes, huecos y protección contra caídas

En todo el perímetro se colocan las tabicas, que marcan el canto de la losa en el borde. Los huecos de escalera y chimenea se cierran con costeros. En los bordes libres se monta barandilla de protección o red, porque sobre el encofrado van a seguir trabajando ferrallistas y hormigoneros.

7. Desencofrante

Por último se aplica en los tableros aceite desencofrante u otra emulsión indicada por el fabricante. Facilita el desencofrado, protege los tableros y mejora el aspecto del techo. Se aplica en capa fina y antes de colocar la armadura, para que no manche el acero.

Doka y Peri ofrecen varios sistemas de encofrado horizontal. En viviendas unifamiliares y edificios pequeños verás sobre todo dos enfoques.

Encofrado de vigas

Ejemplos típicos son Dokaflex o Peri Multiflex. Se compone de puntales, vigas de madera y tableros sueltos. Su ventaja es la flexibilidad: se adapta a plantas irregulares, muros oblicuos, entrantes, distintas alturas y vigas descolgadas. Su inconveniente es que tiene más piezas y exige más trabajo manual cortando tableros.

Encofrado de paneles

Ejemplos son Peri Skydeck o Dokadek. Los paneles son marcos prefabricados, a menudo de aluminio ligero, que la cuadrilla cuelga y eleva con rapidez. En superficies regulares el montaje es bastante más rápido y el techo queda uniforme. Algunos sistemas tienen cabezales de desencofrado temprano: los paneles se retiran antes y los puntales se quedan bajo la losa. En plantas muy recortadas, sin embargo, hay que completar los paneles con encofrado de vigas.

Qué significa esto para ti

• casa rectangular sencilla con muros rectos: funcionan los dos sistemas y los paneles suelen ser más rápidos,
• planta recortada, miradores, muros oblicuos o vigas descolgadas: normalmente sistema de vigas,
• edificio de varias plantas iguales: los paneles compensan cuando se reutilizan planta tras planta,
• espacios altos, como una doble altura o un garaje con más techo: pueden hacer falta puntales más largos o torres de apuntalamiento.

Combinar los dos sistemas es habitual y no es un error. Lo importante es que la cuadrilla respete las tablas de carga del fabricante para el canto concreto de la losa.

El precio por metro cuadrado depende del trabajo y del material que exige realmente cada metro. Dos forjados con la misma superficie pueden ser encargos muy distintos.

Facilita el trabajo:

• una planta regular, sin salientes ni oblicuos,
• una altura libre normal, en la que bastan puntales estándar,
• un suelo firme y plano en la planta inferior,
• una superficie grande y continua, en la que la cuadrilla coge ritmo,
• buen acceso para camión o grúa al traer y retirar el material,
• muros bien ejecutados, sin grandes desviaciones.

Complica el trabajo:

• vigas descolgadas y jácenas, que se encofran aparte con costeros y apuntalamiento propio,
• voladizos, losas de balcón y partes en vuelo,
• muchos huecos y pasos que hay que delimitar,
• más altura, que exige puntales largos, andamio o torres,
• una losa de más canto, con retícula de puntales y vigas más densa,
• un apoyo irregular o blando que hay que consolidar antes,
• superficies pequeñas con muchas esquinas, donde se corta y se ajusta mucho,
• el trabajo con frío, que obliga a proteger el hormigón y a mantener el apuntalamiento más tiempo.

Comprueba también si el precio incluye solo el montaje o también el transporte, el alquiler del encofrado, el desencofrado, la limpieza y la devolución. En el alquiler se paga por el tiempo que el material está en obra, así que un retraso con la ferralla o con el hormigonado también se nota ahí.

Encofrar un forjado no es trabajo para aficionados, y por eso esta guía no incluye instrucciones de bricolaje. Se trata de una estructura que soporta carga, se trabaja en altura y una losa normal pesa varios cientos de kilos por metro cuadrado. Un fallo no significa solo un techo torcido: puede provocar un hundimiento durante el hormigonado. Como promotor puedes ayudar preparando la superficie, el acceso y los planos. El montaje déjalo a una cuadrilla con experiencia.

El encofrado del forjado es un punto donde coinciden varios oficios. Cuanto mejor se pongan de acuerdo antes, menos habrá que taladrar luego el hormigón terminado.

Albañiles y calculista de estructuras

Los muros deben estar terminados y nivelados. El técnico de estructuras define el apoyo de la losa en los muros, los zunchos y cuánto tiempo deben permanecer los puntales. Para vigas descolgadas y voladizos hace falta su plano de armado.

Ferrallistas

La armadura se coloca sobre el encofrado ya terminado y tratado. Quien encofra debe saber dónde irán los separadores y qué zonas van a soportar más peso, por ejemplo junto a las vigas descolgadas.

Electricista, fontanero y climatización

En la losa se dejan cajas para luminarias, tubos corrugados para cables y a veces conductos de ventilación. El electricista autorizado fija las cajas directamente al tablero. Los pasos para saneamiento, chimenea o ventilación los prevé el fontanero o el instalador correspondiente con manguitos o costeros. Un paso olvidado obliga después a una perforación con corona y existe el riesgo de cortar armadura.

Planta de hormigón y bomba

La fecha de hormigonado se fija cuando el encofrado está revisado y la armadura comprobada. La bomba necesita sitio para colocarse. El vertido debe ser continuo, sin pausas largas.

Jefe de obra

Antes de hormigonar es razonable que el jefe de obra o el técnico responsable revise encofrado y armadura y que quede constancia por escrito, por ejemplo en el diario de obra. Una vez vertido el hormigón ya nadie puede comprobarlo.

La mayoría de los problemas aparece al desencofrar, cuando ya no tienen arreglo sencillo.

• Puntales sobre terreno blando. Sobre grava sin compactar, tierra helada o sin tablones de reparto, los puntales se hunden durante el vertido. La losa se comba y, en el peor caso, el encofrado cede localmente.
• Retícula de puntales y vigas demasiado abierta. Si no se respeta la tabla del fabricante, el encofrado flecta entre puntales y el techo queda ondulado. Con losas gruesas hay riesgo de sobrecarga.
• Puntales fuera de plomo. Un puntal inclinado soporta menos. La falta de trípodes en los bordes provoca inestabilidad.
• Juntas abiertas. Por las rendijas se escapa la lechada y en el techo aparecen coqueras y rebabas cortantes. Luego cuesta más dejarlo liso.
• Cota equivocada. El techo queda más bajo o más alto que en el proyecto y después no encajan los premarcos, la escalera o la altura de los suelos.
• Falta o exceso de desencofrante. Sin aceite el hormigón se pega y al desencofrar se arrancan trozos de superficie. Demasiado aceite deja manchas y puede empeorar la adherencia del enlucido.
• Pasos y cajas olvidados. Taladrar después una losa terminada es lento y puede dañar la armadura.
• Desencofrar y retirar puntales antes de tiempo. El hormigón joven aún no tiene toda su resistencia. La losa puede flectar o fisurarse aunque a primera vista parezca bien.
• Cargar un forjado recién hecho. Dejar palets de ladrillo sobre la losa fresca o encofrar la planta siguiente demasiado pronto sin mantener apuntalada la inferior.

En edificios de varias plantas se olvida a menudo que la losa recién hormigonada no solo se sostiene a sí misma, sino que a través de los puntales recibe también el forjado de encima. Por eso en las plantas inferiores los puntales se mantienen más tiempo, siguiendo las indicaciones del técnico de estructuras.

Montaje

En una vivienda unifamiliar con planta regular, una cuadrilla con experiencia suele encofrar un forjado en uno o pocos días. El sistema de paneles en superficie regular va más rápido; una planta recortada con vigas descolgadas y voladizos alarga el plazo. Hay que sumar la colocación de la ferralla, la revisión y el hormigonado.

Fraguado y desencofrado

El tiempo hasta desencofrar depende del tipo de hormigón, del canto de la losa, de la luz y sobre todo de la temperatura. Como orientación general:

• las tabicas laterales se pueden retirar con buen tiempo normalmente al cabo de uno a tres días,
• en los sistemas de desencofrado temprano los tableros y vigas se retiran antes, pero los puntales se quedan bajo la losa,
• con un sistema de vigas convencional el encofrado suele retirarse entre unos días y aproximadamente dos semanas, y la losa sigue apuntalada,
• los puntales de apoyo permanecen a menudo varias semanas, según indique el técnico de estructuras,
• por debajo de unos 5 °C el fraguado se ralentiza mucho y todos los plazos se alargan.

El hormigón alcanza su resistencia de proyecto normalmente hacia los 28 días. Eso no significa que todo deba seguir apuntalado hasta entonces, pero cualquier desencofrado anticipado debe decidirlo el jefe de obra o el técnico de estructuras. En verano, algo muy habitual en buena parte de España, la losa fresca hay que protegerla del secado rápido regándola o cubriéndola, sobre todo los primeros días. En invierno, especialmente en zonas de interior, hay que protegerla de las heladas.

Reapuntalado

Si el encofrado se retira antes, se dejan puntales bajo la losa o se colocan otros nuevos, lo que se conoce como reapuntalado. Lo importante es no aflojar toda la superficie de golpe, sino avanzar por vanos, para que la losa no reciba la carga de forma brusca.

Antes de que se coloque la armadura y después el hormigón, merece la pena revisar el encofrado con calma. No hace falta ser experto: muchas cosas se ven mirando desde abajo y desde arriba. Si algo no te queda claro, pregunta al jefe de obra.

• los puntales están aplomados, sobre apoyo firme y, cuando hace falta, sobre tablones de reparto,
• en bordes y esquinas hay trípodes u otro sistema que asegure la estabilidad,
• la retícula de puntales y vigas corresponde al canto de la losa según las tablas del fabricante,
• la cota de la cara inferior coincide con el proyecto y se ha comprobado con láser o nivel,
• la superficie es plana, sin escalones visibles entre tableros,
• las juntas están cerradas, también junto a los muros y alrededor de los huecos,
• las tabicas del perímetro tienen la altura correcta y están bien sujetas,
• los huecos de escalera, chimenea y patinillos están en su sitio y con la medida correcta,
• las cajas de luminarias y los pasos coinciden con los planos de electricidad y fontanería,
• la superficie está limpia, sin serrín, clavos ni recortes,
• el desencofrante está aplicado en capa fina y uniforme,
• los bordes libres tienen barandilla o red de protección,
• está acordado cuándo y cómo se desencofrará y cuánto tiempo seguirán los puntales,
• la revisión ha quedado anotada por escrito.

Después de desencofrar, fíjate en el techo. Las marcas pequeñas de las juntas son normales y desaparecen bajo el enlucido o el pladur. Las coqueras grandes, una losa combada o las fisuras hay que enseñarlas al jefe de obra antes de que el pintor o el yesista empiecen a trabajar.