Bodenheizungsrohre einbetonieren

Das eigentliche Einbringen geht schnell, der grösste Teil der Arbeit steckt in der Vorbereitung. Eine sorgfältige Firma geht ungefähr so vor:

1. Untergrund prüfen. Die tragende Decke oder Bodenplatte muss eben, sauber und trocken sein. Liegt der Boden auf dem Erdreich oder über einem unbeheizten Raum, braucht es eine funktionierende Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
2. Wärmedämmung verlegen. Unter die Rohre kommen Dämmplatten aus EPS, an feuchteren Stellen aus XPS, oder Systemplatten mit Noppen. Die Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme nach oben in den Raum geht und nicht nach unten verloren geht. Im Mehrfamilienhaus gehört meist auch eine Trittschalldämmung dazu.
3. Randdämmstreifen setzen. Er wird entlang aller Wände, um Stützen und Türzargen herum angebracht. So kann sich der Unterlagsboden beim Aufheizen frei ausdehnen und reisst nicht.
4. Rohre verlegen. Die Rohre, üblicherweise aus PE-RT oder PEX mit Sauerstoffsperre, werden schneckenförmig oder mäanderförmig im geplanten Abstand verlegt. Sie werden mit Clips oder in den Noppen der Platten fixiert, damit sie beim Einbringen nicht aufschwimmen.
5. Druckprobe machen. Vor dem Einbringen werden die Heizkreise unter Druck gesetzt und auf Dichtheit geprüft. Während der Arbeit bleibt das System unter Druck. Wird ein Rohr mit der Schaufel oder dem Schlauch beschädigt, merkt man es sofort.
6. Unterlagsboden einbringen. Zementunterlagsboden wird verteilt, verdichtet und mit der Latte abgezogen. Fliessunterlagsboden auf Calciumsulfatbasis (Anhydrit) wird ausgegossen und verläuft fast von selbst. Gerüttelt wird nicht wie bei tragendem Beton, gründliches Verteilen und Glätten genügt.
7. Fugen anlegen. Grosse Flächen, verwinkelte Räume und Türdurchgänge werden mit Bewegungsfugen getrennt. Die Fugen sollen die einzelnen Heizkreise voneinander trennen und die Rohre möglichst selten kreuzen.

Warum so viele Schichten? Jede hat ihre Aufgabe: Die Dämmung hält die Wärme, der Randstreifen erlaubt Bewegung, und der Unterlagsboden speichert und verteilt die Wärme. Fehlt eine davon, heizt der Boden schlechter oder nimmt mit der Zeit Schaden.

Für Bodenheizungen werden vor allem zwei Arten verwendet. Beide funktionieren gut, wenn die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden.

• Zementunterlagsboden verträgt Feuchtigkeit und eignet sich auch fürs Bad und fürs Erdgeschoss. Über dem Rohr liegen nach SN EN 1264 in der Regel mindestens rund 45 mm. Der Mischung werden Fasern und ein Zusatzmittel für Bodenheizungen beigegeben. Er trocknet langsamer.
• Anhydrit-Fliessunterlagsboden ist flüssig, umschliesst die Rohre sehr gut und leitet die Wärme gut. Er kann dünner ausfallen, die genaue Stärke legt der Hersteller fest. Er ist feuchteempfindlich und braucht in Nassräumen eine konsequente Abdichtung. Vor dem Belegen wird seine Oberfläche meist angeschliffen.

Haben Sie wenig Aufbauhöhe zur Verfügung oder soll es schneller gehen, kommt eher Anhydrit in Frage. In feuchter Umgebung oder wenn Sie eine bewährte, robuste Lösung wollen, wählt man meist Zement. Entscheidend sind das Heizungskonzept und der geplante Bodenbelag. Der Heizungsinstallateur und der Bodenleger sollten sich dazu früh absprechen.

Der Aufwand hängt vor allem vom Zustand des Untergrunds und vom Zugang zur Baustelle ab.

• Einfacher ist es im Neubau mit ebener Decke, grossen offenen Flächen und guter Zufahrt für Pumpe oder Mischer.
• Aufwendiger ist es bei einer Sanierung, wenn der alte Boden bis auf die tragende Schicht zurückgebaut und der Untergrund ausgeglichen werden muss.
• Viele kleine Räume, Nischen und Schwellen bedeuten mehr Fugen und mehr Handarbeit.
• Ein oberes Stockwerk ohne Lift oder ein enger Zugang erschwert den Materialtransport.
• Eine dickere Schicht braucht mehr Material und verlängert die Trocknung.

In einer Wohnung zählen zusätzlich das Gewicht des neuen Aufbaus und der Trittschall zu den Nachbarn. Im Stockwerkeigentum lohnt es sich, die Liegenschaftsverwaltung früh über die Arbeiten zu informieren, damit Lärm, Materialtransport und Lift gut geplant werden können.

• Einbringen ohne Druckprobe. Eine undichte Verbindung unter dem Unterlagsboden bedeutet, dass der Boden wieder aufgespitzt werden muss.
• Fehlender oder zu früh abgeschnittener Randstreifen. Der Unterlagsboden stösst dann an die Wände und reisst.
• Schlecht fixierte Rohre. Sie schwimmen auf, und darüber bleibt eine zu dünne Schicht.
• Zu geringe Überdeckung. Der Boden wird streifenweise warm, und die Schicht über den Rohren bricht leicht.
• Zu schnelles Austrocknen. Volle Heizleistung direkt nach dem Einbringen oder Durchzug im Sommer führen zu Rissen.
• Belag auf feuchten Untergrund. Parkett wölbt sich, der Kleber unter den Platten hält nicht.

Nach dem Einbringen braucht der Unterlagsboden Ruhe. In den ersten Tagen sollte er vor Durchzug, direkter Sonne und Frost geschützt werden. Die Heizung wird erst nach der Wartezeit eingeschaltet, die der Hersteller angibt. Bei Zement sind das meist rund drei Wochen, bei Anhydrit eher früher, ungefähr nach einer Woche.

Danach folgt das Funktionsheizen: Die Vorlauftemperatur wird schrittweise erhöht, einige Tage gehalten und dann langsam wieder gesenkt. Der Ablauf wird in einem Aufheizprotokoll festgehalten. Bis der Boden belegreif ist, dauert es deutlich länger, bei dickem Zementunterlagsboden oft mehrere Wochen, häufig unterstützt durch ein Belegreifheizen. Ob der Boden bereit ist, entscheidet nicht der Kalender, sondern die Feuchtemessung, meist eine CM-Messung, die der Boden- oder Plattenleger vor dem Verlegen macht.

Achten Sie bei der Abnahme darauf, dass Folgendes vorliegt:

• Protokoll der Druckprobe vor dem Einbringen
• Verlegeplan der Rohre mit Massen oder Fotos vor dem Überdecken
• Randdämmstreifen rundum in allen Räumen und Fugen gemäss Plan
• Ebene Oberfläche ohne Risse, Abplatzungen und hohl klingende Stellen beim Abklopfen
• Angaben zu Art und Stärke des Unterlagsbodens und zum Einbringdatum
• Aufheizprotokoll mit Temperaturen und Daten
• Protokoll der Feuchtemessung vor dem Verlegen des Belags