Colocación de malla de más de 3,0 m

La partida se mide por metro lineal de cerramiento. Por colocación de malla se entiende normalmente el tendido de los alambres tensores, el desenrollado y colgado de la malla, su tensado, la sujeción a los alambres y a los postes y el remate en los postes de esquina y de final. La colocación de los postes, el hormigonado de los dados, las tornapuntas, las puertas y las cancelas suelen ser partidas aparte. Por eso, cuando compares presupuestos, comprueba qué entra en cada partida. En la práctica pasa a menudo que una oferta parece más ventajosa solo porque le faltan los postes o la tornillería y las ataduras.

Superar los 3,0 m significa que casi nunca vas a resolver la altura con un solo paño de rollo. La malla de simple torsión se vende habitualmente en alturas de hasta unos dos metros; las alturas mayores existen como malla deportiva, pero no siempre están disponibles en almacén. Por eso, en obra se suelen montar dos paños superpuestos que se unen sobre un alambre horizontal o sobre un tubo intermedio. Esta unión es una de las grandes diferencias frente a las vallas más bajas.

En la lista de precios hay otras dos partidas emparentadas, cada una con su propia página. La diferencia no está solo en los metros de altura, sino en toda la forma de trabajar:

• Malla de hasta 1,4 m: valla baja alrededor de un jardín o para separar zonas de una parcela. Se trabaja desde el suelo, suelen bastar tres alambres tensores, un solo paño de rollo y dos personas. Es un trabajo que puede hacer un manitas con algo de práctica.
• Malla de hasta 1,8 m: el cerramiento de lindero más habitual en una casa. Sigue siendo un solo paño con tres alambres, y el borde superior se alcanza desde el suelo o desde una escalera baja. Exige más a los postes y al tensado, pero el procedimiento es el mismo.
• Malla de más de 3,0 m: campos, pistas, recintos y cercados. Se trabaja desde andamio o plataforma elevadora, hay más alambres, a menudo se añade un tubo horizontal en el centro o arriba, la malla se compone de varios paños y la cuadrilla necesita al menos tres personas. Los postes son más gruesos, van más juntos y con cimentación más profunda.

¿Por qué no hay un escalón intermedio entre 1,8 y 3,0 m? Un cerramiento de unos dos metros se resuelve en la práctica de forma parecida a la variante de hasta 1,8 m, solo con un paño más alto. Pero cuando la altura pasa de tres metros, deja de valer la lógica de la valla de jardín y la malla se comporta más bien como una gran vela que necesita una estructura firme. Si te basta con que la valla frene a un perro o corte la vista, elige una variante más baja. Si tiene que parar balones, impedir que trepe un adulto o cercar animales que saltan, necesitas esta partida.

Postes y cimentación

La malla se coloca siempre sobre una estructura portante terminada. Los postes tienen que estar hormigonados, aplomados y en línea. El hormigón de los dados necesita tiempo: antes de empezar a tirar de los postes debería curar, por lo general, al menos varios días. El tiempo exacto lo indica el fabricante del hormigón o del mortero y depende del tiempo que haga. Tensar una malla alta genera esfuerzos grandes en los postes de final. Un hormigón todavía tierno cede y el poste se queda inclinado para siempre.

Por encima de tres metros se usan postes de tubo más gruesos y con más espesor de pared que los de jardín. Las separaciones suelen ser menores, aproximadamente unos 2,5 m en lugar de los tres metros habituales, y los dados más profundos y anchos. Los postes de esquina, de final y de cambio de dirección necesitan tornapuntas, y en tramos largos se añaden también en postes intermedios cada cierto número de vanos. Las dimensiones concretas debería fijarlas el suministrador del sistema o un técnico, sobre todo donde haya que contar con carga de viento o con impactos de balón.

Terreno y accesos

• A lo largo de la línea del cerramiento tiene que quedar una franja libre por la que pueda moverse un andamio de ruedas o una plataforma.
• El terreno bajo la valla debería estar nivelado, para que el borde inferior de la malla no quede colgando sobre un hoyo ni se clave en los montículos.
• Arbustos, ramas y restos de vallas antiguas hay que retirarlos antes.
• Si el cerramiento va en el lindero, conviene que un topógrafo marque el límite. En una valla alta, corregir unos centímetros de desvío cuesta mucho más que en una baja.
• Habla con los vecinos con antelación: una valla de más de tres metros puede darles sombra y la cuadrilla puede necesitar acceso también desde su lado.

Malla de simple torsión en rollo

La malla de simple torsión es la opción más habitual en campos y pistas. A esta altura se elige alambre más grueso y luz de malla más pequeña, para que aguante los balonazos y no sea fácil trepar por ella. Se fabrica galvanizada o plastificada. La galvanizada aguanta mejor el trato duro durante el tensado; la plastificada tiene mejor aspecto y resiste más tiempo la corrosión, pero el recubrimiento no se puede rasgar con los alicates ni con el tensor. Donde el plástico se daña, el alambre empieza a oxidarse.

Malla electrosoldada y paneles

La malla electrosoldada en rollo es más rígida y, a gran altura, tiende a ondularse si no se tensa a fondo. Los sistemas de paneles rígidos (2D y 3D) se usan a esta altura sobre todo en instalaciones deportivas y recintos, montando paneles superpuestos sobre postes del propio sistema. Los paneles no se tensan, se atornillan a soportes, así que son otra partida de la lista de precios. Esta página trata de la malla que se tensa entre postes.

Alambres tensores, tubos horizontales y pequeño material

Mientras que una valla baja se apaña con tres alambres tensores, por encima de tres metros se ponen normalmente más, aproximadamente uno cada 60 a 80 cm de altura, según el suministrador del sistema. En cerramientos deportivos se usa, en lugar del alambre superior o junto a él, un tubo horizontal que mantiene la forma del cerramiento y evita que se abombe. Además hacen falta varillas o pletinas tensoras, que se pasan por la malla en los postes de final, tensores de alambre, grapas o abrazaderas y alambre de atar. Este material debería tener el mismo acabado que la malla. Una grapa galvanizada sobre malla plastificada queda rara, y al mezclar metales distintos la corrosión puede avanzar más rápido.

1. Revisión de la estructura. El montador comprueba el aplomado de los postes, su alineación, la firmeza de las tornapuntas y el curado del hormigón. Si algún poste está torcido, se corrige ahora, no con la malla ya tendida.
2. Tendido de los alambres tensores. Los alambres se sujetan a los postes de final, pasan por los intermedios y se van tensando con los tensores. En una valla alta se tensan de forma uniforme de abajo arriba, para que los postes no reciban tirones de un solo lado.
3. Colocación de los tubos horizontales. Si el sistema lleva tubo horizontal, se monta en sus abrazaderas antes que la malla.
4. Desenrollado y colgado del primer paño. El rollo se extiende a lo largo de la valla, al principio se pasa una varilla tensora por la malla y se fija al poste de final. El paño inferior se cuelga de los alambres. Con dos paños superpuestos se empieza normalmente por abajo.
5. Tensado de la malla. En el otro extremo del tramo se tensa con otra varilla y un tráctel o tensor de cadena. A esta altura hay que tirar en varios puntos a la vez; si no, la malla queda tensa en el centro y floja arriba y abajo.
6. Unión de los paños. El paño superior se cuelga de manera que empalme con el inferior sobre el alambre horizontal o el tubo. Los paños se unen entrelazando alambre o con atado muy denso, para que no quede una rendija por la que pase un balón o una mano.
7. Sujeción a alambres y postes. La malla se ata a los alambres a intervalos regulares y bastante cortos, y a cada poste. Un atado escaso es, a esta altura, la causa más frecuente de que la malla se abombe después.
8. Remates y repaso. En esquinas y finales se remata la malla, y las puntas sobrantes de alambre se doblan hacia dentro para que nadie se enganche la ropa ni la mano. Se revisa el borde inferior en toda la longitud.

Trabajo en altura

El borde superior de la malla está a una altura desde la que una caída supone una lesión grave. Montar desde una escalera normal apoyada en el poste no es seguro: al tirar de la malla, la escalera resbala con facilidad. Las cuadrillas profesionales trabajan desde andamio de ruedas o plataforma elevadora y usan equipos anticaídas. Con viento fuerte, la malla alta no se coloca: un paño desenrollado actúa como una vela y puede arrastrar a una persona y volcar el andamio.

La dificultad, y con ella el precio, depende de más factores de los que parece a primera vista:

• Un tramo recto y largo es lo más sencillo. La cuadrilla coge ritmo y tensa grandes longitudes de una vez.
• Muchas esquinas y quiebros suponen muchos remates, más varillas tensoras y volver a tensar cada vez. Los tramos cortos avanzan despacio.
• La pendiente lo complica todo: hay que cortar y adaptar la malla, el andamio cuesta estabilizarlo y es difícil mantener el borde inferior a la misma altura sobre el terreno.
• Un mal acceso, por ejemplo una valla pegada a un muro, a un cauce o a una construcción vecina donde no cabe un andamio, ralentiza mucho el trabajo.
• Dos o más paños superpuestos añaden la unión, que es lenta y tiene que ser precisa.
• Postes mal colocados por otra empresa obligan a menudo a corregir primero, o la malla nunca quedará bien tensa.
• El tiempo: el viento y las heladas paran o frenan el trabajo, y la malla plastificada se vuelve más quebradiza con frío.

Una malla alta rara vez va sola. Antes de colocarla deberían estar terminadas las excavaciones y hormigonados cercanos, para que no pase maquinaria pegada a la valla. En las pistas se hace a menudo primero el pavimento, césped artificial o aglomerado, y luego la malla, pero entonces el andamio puede dañar la superficie. Conviene acordar el orden de antemano y proteger el pavimento.

Si más adelante quieres colgar una malla de ocultación, lonas publicitarias o dejar que la cubran las trepadoras, dilo antes de que se coloquen los postes. La malla desnuda apenas ofrece resistencia al viento, pero una superficie cerrada de más de tres metros de alto actúa como una pared, y unos postes calculados solo para malla pueden doblarse o arrancarse. Lo mismo pasa con la escarcha y la nieve que se pega a una malla tupida.

Las puertas y cancelas se colocan normalmente antes que la malla o a la vez, para poder rematar la malla en sus postes. La iluminación de la pista, las cámaras o cualquier línea eléctrica en los postes son trabajo exclusivo de un instalador autorizado, conforme al REBT. Antes de excavar los dados, pide que se localicen los servicios enterrados. Si al excavar aparece una tubería de gas y notas olor, aléjate del lugar y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

• Tensado insuficiente. Tras el primer verano la malla se abomba, forma "barrigas" entre postes y con los balonazos se deforma de manera permanente.
• Atado escaso a los alambres. La malla se desplaza, el paño superior se separa del inferior y aparece una abertura.
• Tensar sobre hormigón tierno. Los postes de final se inclinan hacia dentro, todo el cerramiento se afloja y la reparación supone desmontar el tramo.
• Falta de tornapuntas. El poste de esquina se va doblando poco a poco. A más de tres metros esto se nota mucho antes que en una valla baja.
• Paños mal unidos. Una onda horizontal visible o una rendija a media altura por la que se cuela el balón.
• Recubrimiento plástico dañado. Con el tiempo salen puntos de óxido en los alambres, sobre todo donde se tiró de la malla con alicates.
• Puntas de alambre cortantes. En una instalación deportiva es un riesgo real: los niños se cortan fácilmente con un alambre que sobresale.
• Demasiado hueco junto al suelo. Por debajo pasa un perro, un balón o un niño, lo que en cercados y pistas anula el sentido del cerramiento.

Colocar malla alta es bastante más lento que en las variantes bajas. Cada metro lineal lleva más alambres, más atado, a menudo la unión de paños y el continuo traslado del andamio. Un tramo recto alrededor de una pista pequeña lo resuelve una cuadrilla con experiencia normalmente en unos pocos días; un recinto con muchos quiebros y en pendiente puede llevar bastante más. A eso hay que sumar el curado del hormigón de los dados, que no se solapa con el montaje de la malla. Un calendario sensato deja un margen entre el hormigonado de los postes y el tensado, y una reserva para días de mal tiempo.

Recorre el cerramiento entero por los dos lados y míralo también desde lejos, que es donde mejor se ven las irregularidades. Empuja la malla con la mano en varios puntos y a distintas alturas: debería ceder de forma uniforme y volver a su sitio. En la entrega comprueba que:

• los postes están aplomados y en línea, y ninguno se ha inclinado tras el tensado,
• la malla está tensa de manera uniforme en toda la altura, sin barrigas ni ondas,
• la unión entre paños es continua, sin rendijas ni un quiebro visible,
• la malla está atada a cada alambre y a cada poste a intervalos cortos,
• los alambres tensores están tensos y los tensores apretados,
• los postes de esquina y de final llevan tornapuntas y están firmes,
• los tubos horizontales, si el sistema los lleva, están bien sujetos en sus abrazaderas,
• las puntas de alambre están dobladas hacia dentro y no sobresalen en ningún punto,
• el recubrimiento plástico no está rasgado ni rozado,
• el borde inferior mantiene la distancia acordada al terreno en toda la longitud,
• el entorno queda limpio, sin restos de alambre ni recortes de malla que puedan herir a alguien o dañar el cortacésped.