Colocación de malla hasta 1,8 m

La malla de hasta 1,4 m se suele poner alrededor de huertos, jardines, casas de campo y entre parcelas vecinas. Frena al perro y a la mayoría de los animales, se ve ligera y no quita vistas. Es la variante más sencilla y la puede montar un aficionado con algo de maña.

La malla de hasta 1,8 m es la habitual en chalets y viviendas unifamiliares. Un adulto ya no la salta sin más, y aun así deja pasar la luz y el aire. Como la superficie es mayor, el viento empuja más, así que los postes de esquina y de final de tramo hay que colocarlos con más cuidado.

La malla de más de 3 m es propia de naves, almacenes, pistas deportivas, granjas y cotos. Aquí ya no se habla de una valla de jardín, sino de una estructura que el viento empuja como si fuera una vela. Se usan postes más gruesos, cimentaciones más profundas, más filas de alambre tensor y a menudo bayonetas, es decir, un remate inclinado en la parte alta para colocar alambre de espino o concertina. Un vallado así debe diseñarlo y montarlo una empresa especializada.

• Malla galvanizada: es la opción más sencilla y sirve donde manda la función y no el aspecto. En zonas húmedas o cerca del mar puede acabar apareciendo óxido con los años.
• Malla plastificada: lleva sobre el alambre galvanizado una capa de PVC, normalmente verde. Aguanta mejor la humedad y los golpes y queda más integrada en el jardín. Es la que más se elige para un vallado definitivo alrededor de casa.
• Malla electrosoldada o de simple torsión con alambre más grueso: se usa en vallados altos, donde la malla tiene que soportar más tensión.

Además de la malla necesitas postes intermedios, postes de esquina y de final más robustos, tornapuntas (los puntales inclinados que sujetan esos postes), alambre tensor, tensores, alambre de atar o grapas y hormigón para fijar los postes. No merece la pena ahorrar en la tornillería y los pequeños accesorios: es justo por ahí por donde la valla se afloja antes.

Lo primero es saber con exactitud por dónde va el límite de la parcela. Si tienes dudas, conviene que un topógrafo lo marque, para no levantar la valla dentro del terreno del vecino. Si la valla va en la linde, es buena idea hablarlo antes con él. Después se marca la línea con estacas y cuerda, y se sitúan la puerta y las esquinas.

Los postes se reparten normalmente cada 2 a 2,5 m, y algo más juntos si la zona es ventosa o la valla es alta. Para un vallado normal los hoyos suelen tener unos 60 a 80 cm de profundidad. En zonas de montaña, donde el suelo se hiela en invierno, interesa bajar por debajo de la capa que se congela. En vallados de más de 3 m las zapatas son más profundas y anchas, a menudo de 80 a 120 cm según el terreno y el proyecto.

Primero se hormigonan los postes de esquina y de final junto con sus tornapuntas, porque sobre ellos se tensa toda la malla. Entre ellos se tira una cuerda y, siguiéndola, se colocan los postes intermedios, comprobando cada uno con el nivel. El hormigón tiene que fraguar antes de cargar los postes con la tensión. Los fabricantes suelen indicar varios días.

En una valla normal el alambre tensor va en tres filas: abajo, en medio y arriba. Las vallas altas necesitan más filas. La malla se desenrolla a lo largo del vallado, se fija en un poste de final y se va tensando poco a poco, sin tirones, hacia el otro extremo. Por último se ata a cada poste y a los alambres tensores.

Donde mejor se trabaja es en un terreno llano y blando, con buen acceso y sin valla vieja que quitar. En cambio, el trabajo se alarga y se encarece con:

• terreno pedregoso o arcilloso, donde cuesta mucho abrir los hoyos,
• pendiente, que obliga a escalonar la valla o a adaptar la malla al terreno,
• desmontaje del vallado antiguo y retirada de las zapatas de hormigón viejas,
• muchas esquinas, puertas y tramos cortos, porque cada final necesita su tornapunta,
• placas de zócalo para que los animales no excaven por debajo, alambre de espino o bayonetas,
• alturas de más de 3 m, que obligan a trabajar desde andamio o plataforma elevadora.

• Cimentaciones poco profundas. Tras el primer invierno o un temporal de viento el poste empieza a bailar y arrastra todo el tramo.
• Esquinas sin tornapuntas. La malla tensada va tirando del poste de esquina hacia dentro hasta inclinarlo.
• Tensar con el hormigón aún fresco. El poste se tuerce y ya no hay forma de enderezarlo.
• Postes demasiado separados. La malla hace barriga entre ellos.
• Tensado desigual o excesivo. Si queda floja, la malla ondula. Si se pasa de tensión, dobla los postes.
• Línea torcida. En un vallado largo, una pequeña desviación al principio se nota mucho al final.

Una valla de hasta 1,4 m o hasta 1,8 m la puedes montar tú mismo si cuentas con alguien que te ayude y con varios días por delante. La de más de 3 m déjasela a una empresa: es trabajo en altura y una estructura que hay que calcular.

1. Comprobar el límite de la parcela y marcar la línea con estacas y cuerda.
2. Señalar la posición de los postes, más o menos cada 2 a 2,5 m, además de las esquinas y la puerta.
3. Abrir hoyos de la misma profundidad, normalmente de 60 a 80 cm.
4. Hormigonar los postes de esquina y de final con sus tornapuntas y comprobarlos con el nivel.
5. Tirar una cuerda entre los postes de los extremos y hormigonar los intermedios siguiéndola.
6. Dejar fraguar el hormigón el tiempo que indique el fabricante.
7. Colocar y tensar las tres filas de alambre tensor.
8. Desenrollar la malla, fijarla en el poste de final e ir tensándola poco a poco.
9. Atar la malla a cada poste y a los alambres a intervalos regulares.
10. Revisar la línea y la tensión, y doblar las puntas de alambre que queden sueltas.

• los postes están a plomo y en línea, y ninguno se mueve al empujarlo,
• los postes de esquina y de final tienen tornapuntas,
• las zapatas de hormigón están enteras, sin huecos, y no se encharca el agua a su alrededor,
• los alambres tensores están tirantes y bien sujetos en los tensores,
• la malla queda recta, sin ondas ni barrigas y a la misma altura en todo el recorrido,
• la malla está atada a cada poste y a los alambres,
• el plastificado o el galvanizado de la malla y de los postes no tiene daños,
• las puntas de alambre están dobladas y la zona de trabajo ha quedado limpia.