Colocación de poste de valla hasta 2,4 m de altura

El método es el mismo en las tres alturas. Lo que cambia es la exigencia. Un poste más alto funciona como una palanca más larga: el viento empuja sobre más superficie de valla y toda esa fuerza acaba en la base. Por eso, cuanto más alto es el poste, más profundo tiene que ser el hoyo, más hormigón lleva y más precisión exige.

• Hasta 2,4 m: la valla habitual de una vivienda unifamiliar o un chalet, con malla de simple torsión, panel rígido o madera. El hoyo suele tener entre 60 y 80 cm de profundidad.
• Hasta 2,7 m: vallas más altas para ganar intimidad, paneles de seguridad, parcelas grandes y recintos pequeños. El hoyo suele ir de 80 a 100 cm y ser más ancho, y el poste necesita un perfil más robusto.
• Hasta 3,8 m: naves, almacenes, pistas deportivas y parques infantiles, o vallas con alambre de espino sobre bayoneta. La cimentación suele ir de 80 a 120 cm o más. Aquí las medidas y el perfil del poste deberían fijarlos el fabricante del sistema o un técnico, porque manda el cálculo de la carga de viento.

Antes de encargar el trabajo, comprueba si la altura que aparece en el presupuesto es la longitud total del poste o solo la parte que queda vista. Una parte del poste acaba enterrada en el hormigón.

Un detalle muy habitual en España: mucha gente añade después lamas de ocultación, cañizo o lona a la malla. Eso convierte la valla en una vela y multiplica el empuje del viento, sobre todo en la costa y en parcelas abiertas. Si piensas ponerla, dilo antes de colocar los postes.

1. Replantear la línea de la valla con cuerda tensa y estacas, medir las separaciones y los desniveles del terreno.
2. Abrir el hoyo a mano, con barrena o con máquina, con una profundidad acorde a la altura del poste y al tipo de suelo.
3. Echar en el fondo una capa de grava y compactarla para que drene el agua.
4. Plantar el poste, aplomarlo con nivel desde dos caras contiguas y fijarlo con puntales.
5. Verter el hormigón por tongadas y picar o compactar cada una para que no queden huecos.
6. Volver a comprobar el aplomado y la altura respecto a la cuerda antes de que el hormigón empiece a fraguar.
7. Rematar la superficie con una ligera pendiente hacia fuera del poste para que el agua escurra.
8. Dejar que el hormigón cure y solo después montar la malla o los paneles.

¿Por qué tanta insistencia con las separaciones? Con panel rígido, la distancia entre postes tiene que coincidir con la medida del panel, o no habrá forma de colocarlo. Con malla de simple torsión se suelen separar unos 2 a 2,5 m. Cuanto más alta es la valla y más pesado o más cerrado es el cerramiento, más juntos conviene poner los postes.

Los postes de acero son los más comunes. Pesan poco, se colocan rápido y, si están galvanizados en caliente o lacados en polvo, aguantan bien la corrosión. Sirven para malla y para panel en las tres alturas, aunque a 3,8 m hace falta un perfil más grueso.

Los postes prefabricados de hormigón son macizos y duraderos, pero pesados de mover. Se ven sobre todo en vallas de hormigón o mixtas.

Los postes de madera encajan mejor en vallas de jardín bajas. La madera no debería ir directamente en el hormigón ni en la tierra: es preferible colocarla sobre un anclaje metálico, porque a ras de suelo acaba pudriéndose.

Para postes bajos suele bastar un hormigón en masa del tipo HM-20. En los más altos conviene lo que indique el fabricante o el técnico. Para unos pocos postes va bien el hormigón seco en saco, y para muchos compensa una hormigonera o pedir hormigón preparado. Respeta el agua que indica el fabricante: un hormigón demasiado líquido queda más débil.

Lo más sencillo es trabajar en tierra suelta, en una parcela llana y con buen acceso. El trabajo se alarga y se encarece con:

• terreno pedregoso o roca, donde hay que picar o perforar con máquina,
• suelos arcillosos, encharcados o de relleno, que piden una cimentación más profunda y más ancha,
• pendiente, porque cada poste queda a una altura distinta y hay que replantearlo por separado,
• raíces, cimentaciones antiguas y restos de la valla anterior,
• mal acceso, cuando el hormigón hay que llevarlo lejos en carretilla,
• mayor altura del poste, es decir, más excavación, más hormigón y un replanteo más fino.

Antes de excavar, averigua si por la zona pasan tuberías o cables enterrados. Las compañías de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones pueden informarte del trazado de sus redes. Si al cavar das con una tubería de gas o notas olor a gas, para de inmediato, aléjate y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

• Hoyo demasiado superficial: el poste se mueve con el viento o, en zonas de heladas, la helada lo levanta y empieza a inclinarse.
• Aplomar solo desde una cara: el poste está recto de frente, pero de lado va caído.
• No poner puntales: el poste se mueve mientras fragua y luego ya no tiene arreglo.
• Hormigón muy líquido o sin compactar, con huecos, que con el tiempo se agrieta.
• Rematar el hormigón en forma de cazoleta alrededor del poste: el agua se queda ahí y acaba dañando la base y oxidando el poste.
• Montar los paneles o tensar la malla al día siguiente.
• Hormigonar con helada, con lluvia fuerte o a pleno sol en verano sin mantener el hormigón húmedo.

Los postes bajos en una parcela normal están al alcance de un aficionado mañoso, si cuenta con un ayudante y no tiene prisa. Los de 2,7 m y, sobre todo, los de 3,8 m mejor déjalos a una empresa: son piezas pesadas y si algo falla pueden volcar.

1. Informarse del trazado de las redes enterradas en la zona.
2. Tensar una cuerda entre los postes de los extremos y marcar la posición de los demás.
3. Abrir un hoyo de unos 60 a 80 cm de profundidad y unos 20 a 30 cm de ancho.
4. Echar unos 10 cm de grava en el fondo y apisonarla.
5. Plantar el poste y aplomarlo con el ayudante usando el nivel desde dos caras.
6. Clavar dos listones como puntales inclinados hasta el suelo.
7. Verter el hormigón por tongadas y picar cada una con una barra.
8. Comprobar el aplomado y la altura respecto a la cuerda.
9. Alisar la superficie con pendiente hacia fuera del poste.
10. Esperar al menos unos días antes de montar el cerramiento, con hormigón normal mejor una semana.

• cada poste está aplomado al comprobarlo con nivel desde dos caras,
• las cabezas de los postes están alineadas y a la altura prevista,
• las separaciones encajan con el cerramiento, y con panel rígido van justas a medida,
• el poste no se mueve al empujarlo con la mano y el hormigón no tiene grietas,
• la superficie de la base tiene pendiente hacia fuera y no queda agua junto al poste,
• la zona queda limpia y la tierra sobrante retirada según lo acordado,
• sabes a partir de cuándo se puede montar la malla o los paneles.