Valla de bloque de encofrado de 12 y 15 cm

El bloque de encofrado es una pieza de hormigón hueca que hace de encofrado perdido. El número indica su espesor en centímetros: el de 12 mide unos 12 cm y el de 15, unos 15 cm. En sus huecos se mete la armadura y se vierte el hormigón. El bloque solo da forma: quien aguanta es el núcleo de hormigón con su acero.

Los bloques finos encajan sobre todo en estos casos:

• murete de base para paneles, malla o lamas, normalmente de unos 30 a 80 cm de altura,
• murete bajo y macizo junto a un camino, un parterre o el jardín delantero,
• valla en una franja estrecha junto al linde, donde un muro grueso quitaría sitio,
• sustitución de un murete viejo y agrietado en la misma alineación.

¿Por qué importa tanto la altura con un bloque fino? Un muro macizo se comporta como una vela. Cuanto más alto, más empuja el viento y más esfuerzo llega al pie del muro, en la unión con la cimentación. Un muro de 12 a 15 cm tiene poca estabilidad propia, por eso no se levanta alto y macizo sin pilares de bloque más grueso o sin que un técnico lo calcule. El fabricante indica la altura razonable para cada bloque. Si quieres un muro macizo más alto, consulta a un técnico de estructuras.

En NUMIQ también encontrarás la partida de valla de bloque de encofrado de 20/25 cm. Se parecen a simple vista, pero cada una resuelve una tarea distinta. La diferencia no es solo el espesor: cambia lo que el muro aguanta, cómo se hormigona y cuánto trabajo lleva alrededor.

• Uso: el de 12/15 es típico para muretes de base y muros bajos. El de 20/25 se elige para vallas macizas altas, muros contra el ruido, pilares de puerta y casos en que el muro también contiene un pequeño desnivel de terreno.
• Huecos y hormigón: el bloque fino tiene huecos estrechos y necesita hormigón de árido fino y un vertido cuidadoso. El grueso admite un hormigón más corriente y deja sitio para más armadura.
• Cimentación: bajo el de 12/15 suele bastar una zapata corrida más estrecha. Bajo el de 20/25 la zapata es más ancha y, si el muro es alto, también va más armada.
• Peso y manejo: una sola persona mueve sin problema los bloques finos, incluso en un jardín de acceso difícil. Los gruesos pesan más, y en tramos largos conviene contar con transpaleta o maquinaria.
• Consumo de hormigón: para un metro de la misma altura, el bloque fino necesita bastante menos hormigón. Eso simplifica el suministro y muchas veces permite amasar en la propia obra con hormigonera.
• Riesgos: el muro fino es más sensible a los abombamientos al hormigonar, al viento y al empuje de tierras. El grueso es más robusto, pero un error de replanteo en él cuesta más de corregir.

Dicho de forma práctica: si quieres un murete para paneles y la valla no va a contener tierra, el de 12/15 suele bastar. Si buscas un muro macizo a la altura de una persona, si el terreno del vecino queda medio metro más alto o si vas a colgar del muro una puerta pesada, elige el de 20/25 o al menos pilares de bloque más grueso.

El linde de la parcela

La valla va en el linde, y el linde tiene que estar claro. En la práctica pasa a menudo que la valla vieja no coincide con los límites reales de la finca por varias decenas de centímetros. Si tienes dudas, encarga a un topógrafo el replanteo de los límites y habla con el vecino antes de excavar. Discutir por una franja de terreno con el hormigón ya fraguado es mucho más complicado.

Instalaciones enterradas

A lo largo de las vallas suelen pasar acometidas de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. Antes de excavar, pide a las compañías que te indiquen por dónde van sus redes y excava a mano cerca de ellas. Si al excavar dañas una tubería de gas o notas olor a gas, aléjate de inmediato, no enciendas fuego ni uses aparatos eléctricos y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora de gas o al 112. No toques nunca un cable con tensión: la avería la resuelven la distribuidora eléctrica y un instalador autorizado.

Cimentación y acceso

El bloque de 12/15 se apoya sobre una zapata corrida de hormigón. Debe llegar a terreno firme y a una profundidad que no afecten las heladas. En buena parte de la costa basta con poca profundidad, pero en la meseta y en zonas de montaña hay que bajar más. La profundidad adecuada para tu terreno la fija el técnico o el constructor. En la zapata fresca se dejan barras verticales de acero, las esperas, que después unen la cimentación con el muro. Comprueba si la partida incluye la excavación y la zapata o solo el muro. Prepara también el acceso para descargar el palé de bloques, un sitio donde acopiarlos y tomas de agua y de luz para la hormigonera.

1. Replantear la alineación con un cordel tensado entre estacas y marcar la altura de coronación, la posición de la puerta, la cancela peatonal y las juntas de dilatación.
2. Revisar la zapata: planeidad, cota y posición de las esperas. Si la zapata no está a nivel, la primera hilada se nivela con mortero.
3. Asentar la primera hilada sobre mortero de cemento, siguiendo con precisión el cordel y el nivel. Es el paso que más importa, porque cualquier error se multiplica hacia arriba.
4. Colocar las siguientes hiladas en seco y a matajuntas, es decir, desplazando las juntas medio bloque. En los extremos y junto a las puertas se usan piezas de remate o bloques cortados.
5. Meter la armadura horizontal en las ranuras de los bloques, normalmente cada dos hiladas aproximadamente, y empalmar las barras verticales según el diseño.
6. Hormigonar por tongadas, nunca toda la altura de una vez, y compactar el hormigón picándolo con una barra o vibrándolo con cuidado.
7. Comprobar el aplomo y la alineación mientras el hormigón aún está fresco, cuando todavía se puede corregir un poco el muro.
8. Rematar la coronación: enrasar el hormigón, dejar los anclajes para paneles o postes y, más adelante, colocar las albardillas.
9. Acabar la superficie cuando el hormigón haya curado: enfoscado, revestimiento, chapado, pintura o bloque visto si el fabricante lo admite.

El hormigonado de los bloques finos

Con el bloque de 12/15, el hormigonado es lo más delicado. Los huecos son estrechos y el árido grueso se atasca en ellos. Así quedan zonas vacías que desde fuera no se ven. Por eso se usa hormigón de árido fino, normalmente de unos 8 mm como máximo, con una consistencia más fluida pero sin exceso de agua. La resistencia del hormigón la marca el fabricante del bloque o el técnico. Suele ser un hormigón estructural corriente.

Se vierte por tongadas. Los fabricantes suelen indicar unas pocas hiladas cada vez, para que la presión del hormigón fresco no abombe ni rompa el bloque fino. Se compacta picando con una barra o con un vibrador de aguja fina, en pasadas cortas y suaves. Si se vibra demasiado tiempo, el muro fino entra en vibración y se sale de la alineación.

Los bloques

El bloque de encofrado se fabrica en hormigón, unos con cara lisa y otros más rugosa. El bloque gris corriente está pensado para revestirlo. Si quieres la valla vista, sin revestir, elige un bloque que el fabricante declare expresamente como cara vista o para cerramientos. Aparte del bloque de encofrado clásico existen sistemas decorativos para vallas con acabado split, que traen sus propias piezas de pilar y de remate.

La armadura

En los bloques finos se usan barras de diámetro más pequeño, porque en los huecos estrechos no cabe acero grueso con el recubrimiento de hormigón necesario. La armadura no puede quedar apoyada contra el bloque: tiene que quedar envuelta en hormigón, o se oxidará pronto. En un murete para paneles suele bastar un armado sencillo. En un muro macizo más alto, el armado lo decide el técnico.

Remate y acabado

La coronación se protege con albardilla de hormigón o de piedra artificial. Debe sobresalir del muro y tener goterón, para que el agua no escurra por la cara. Debajo se usa adhesivo o mortero resistente a la helada, no un yeso o mortero de interior. Para la superficie se usa enfoscado o monocapa de exterior, chapado de piedra o plaqueta, o pintura de fachada apta para hormigón. En la cara que queda en contacto con la tierra conviene un mortero impermeabilizante flexible. Si falta, la humedad sube por capilaridad y el revestimiento se desprende.

La obra avanza más rápido en terreno llano, con buen acceso y con una zapata exactamente a cota. En cambio, complican el trabajo:

• una pendiente, donde la zapata y el muro tienen que ir escalonados y aumentan los bloques cortados,
• muchas esquinas, curvas, cancelas y remates en poca longitud,
• un acceso malo, cuando bloques y hormigón se llevan a mano por el jardín,
• una zapata irregular o antigua que hay que nivelar o rehacer en parte,
• el derribo y la retirada de la valla vieja, y raíces de árboles y setos en la alineación,
• instalaciones en la línea de la valla que obligan a excavar a mano o a cambiar el trazado,
• exigencias altas de acabado, por ejemplo bloque visto, donde no puede caer ni una gota de hormigón en la cara.

Con el bloque de 12/15 ayuda que las piezas pesan poco y se gasta menos hormigón. Pero si a un bloque fino se le piden cosas propias del grueso, el ahorro se va en armados más complicados, pilares y reparaciones.

El murete de bloque suele ser solo una parte del cerramiento. Antes de hormigonar tiene que estar claro qué sistema irá encima. Los anclajes para paneles, los postes de la malla o las pletinas para la madera se dejan embebidos en el hormigón fresco o se taladran después. Al taladrar un muro fino se puede desconchar la arista, por eso conviene resolver los anclajes de antemano.

Coordina además:

• los tubos para el cableado de la puerta motorizada, la iluminación, el timbre o el videoportero, que se colocan antes de hormigonar, aunque la conexión la hace un electricista autorizado,
• el sitio del buzón y los huecos para contadores de luz o gas, cuya posición marca la distribuidora,
• los pilares de la puerta y la cancela, que con una puerta pesada se hacen con bloque más grueso y no con el de 12/15,
• el drenaje junto a la valla, para que el agua de las zonas pavimentadas no corra hacia el pie del muro,
• los movimientos de tierra, el pavimento y los bordillos que llegarán después junto a la valla.

• Cimentación poco profunda: tras unos inviernos la valla se inclina o se agrieta, porque el terreno helado la levanta.
• Sin esperas en la zapata: el muro queda solo pegado a la cimentación y el viento o un golpe pueden volcarlo.
• Árido grueso en huecos estrechos: quedan vacíos dentro del muro, la armadura sin hormigón se oxida y aparecen manchas de óxido en la cara.
• Hormigonar toda la altura de golpe: los bloques se abomban, se abren o el muro se sale de la línea.
• Falta de juntas de dilatación en tramos largos: salen grietas verticales en puntos aleatorios. Las juntas se suelen hacer cada pocos metros, la distancia exacta la da el fabricante.
• Albardilla sin vuelo o sin goterón: el agua entra por la coronación, el revestimiento se cae y el hormigón sufre con la helada.
• Revestimiento corriente sin impermeabilizar junto al terreno: la base del muro siempre está húmeda y aparecen eflorescencias y musgo.
• Usar el muro fino como muro de contención: con el empuje de la tierra acaba volcando, aunque sea bajo.

Colocar y rellenar los bloques finos es relativamente rápido. Lo que más tiempo lleva es excavar, hacer la zapata y esperar al hormigón. La zapata debería fraguar al menos unos días antes de levantar el muro. Los fabricantes de hormigón suelen recomendar no cargarla hasta que alcance resistencia suficiente. En verano, sobre todo con el calor y el sol de buena parte de España, hay que proteger el hormigón del secado rápido: conviene regar el muro y taparlo durante varios días. En invierno, con temperaturas cercanas a cero, no se hormigona sin tomar medidas.

Los paneles suelen colocarse a los pocos días. El revestimiento o el chapado llegan normalmente al cabo de unas semanas, cuando el hormigón ha curado y secado. El hormigón alcanza su resistencia completa hacia los 28 días.

Un murete bajo para malla o paneles lo puede hacer un manitas con soltura, siempre que ya tenga la zapata hecha, curada y con esperas. No te lances por tu cuenta a muros macizos altos, muros de contención ni trabajos cerca de instalaciones.

1. Comprobar el nivel y la cota de la zapata y marcar el punto más alto.
2. Tensar un cordel a lo largo de toda la valla entre estacas firmes.
3. Amasar mortero de cemento y asentar la primera hilada siguiendo con exactitud el cordel.
4. Comprobar cada bloque con el nivel a lo largo y a lo ancho.
5. Dejar endurecer el mortero de la primera hilada, normalmente hasta el día siguiente.
6. Colocar las siguientes hiladas en seco a matajuntas.
7. Meter la armadura horizontal en las ranuras y atar las barras verticales.
8. Preparar hormigón de árido fino o pedir una mezcla preparada adecuada.
9. Hormigonar por tongadas y picar cada tongada con una barra.
10. Revisar la alineación y el aplomo después de cada tongada.
11. Dejar embebidos en el hormigón fresco los anclajes del cerramiento.
12. Tapar el muro con plástico y regarlo durante varios días.
13. Cuando haya curado, colocar las albardillas con adhesivo resistente a la helada.

La revisión más sencilla es mirar a lo largo del muro desde un extremo. La línea tiene que verse recta, sin ondas ni barrigas. Comprueba con el nivel el aplomo en varios puntos y la coronación en toda su longitud. Golpeando suavemente los bloques con un martillo se detectan las zonas sin hormigón, porque suenan a hueco. Fíjate en las juntas: no debe haber chorreones de hormigón ni armadura a la vista. En las albardillas, revisa el vuelo, la pendiente y que las juntas estén completas.

• la valla está en el linde acordado y en la alineación pactada,
• el muro está aplomado, recto y sin abombamientos,
• la coronación está a nivel o escalonada de forma regular según el terreno,
• las juntas de dilatación están en los puntos acordados,
• en las juntas no se ve armadura ni huecos vacíos,
• los anclajes del cerramiento están colocados a las distancias correctas,
• los tubos para el cableado están en su sitio y libres,
• las albardillas tienen vuelo y goterón y están bien fijas,
• el entorno está limpio, sin restos de hormigón en el muro ni en el terreno,
• el constructor te ha dicho cuándo se puede revestir y cargar el muro.