Montaje de valla de hormigón hasta 1,8 m

Una valla de hasta 1,8 m tapa la vista desde la acera, marca bien el límite de la parcela y no da sensación de muralla. Para una vivienda unifamiliar suele ser suficiente.

Si la casa da a una carretera con mucho tráfico, la parcela vecina está más alta o buscas frenar más el ruido, algunos propietarios suben a 2,1 o 2,4 m. Esa altura extra no es solo una placa más: la valla ofrece mucha más superficie al viento, así que necesita postes más gruesos y armados, dados más profundos y anchos y, con placas pesadas, una grúa o un camión pluma. En una valla alta no conviene ahorrar en cimentación ni en número de postes.

Las placas también cambian de aspecto: lisas, imitación piedra, ladrillo o madera. El acabado decorativo no cambia el montaje, pero hay que manipular las piezas con más cuidado para no desconchar los cantos.

1. Replantear la línea de la valla según el linde de la parcela, clavar estacas y tensar un cordel.
2. Marcar la posición de cada poste exactamente según la longitud de las placas del sistema elegido.
3. Excavar los pozos para los dados y retirar restos de una valla anterior, incluidos sus cimientos.
4. Colocar los postes en el hormigón fresco, aplomarlos con nivel en las dos direcciones y sujetarlos con puntales.
5. Reforzar esquinas y extremos con tornapuntas o el refuerzo que indique el fabricante.
6. Dejar que el hormigón fragüe y coja resistencia suficiente.
7. Deslizar las placas por las ranuras de los postes de abajo arriba, comprobando el plano en cada hilada.
8. Colocar las caperuzas en los postes, rellenar y compactar alrededor y nivelar el terreno.

¿Por qué no se meten las placas nada más hormigonar? Porque el hormigón fresco todavía no aguanta el peso ni el empuje lateral. Un poste que se mueve unos milímetros deja torcido todo el tramo. Cuánto esperar depende del fabricante y del tiempo: con frío el hormigón endurece más despacio, y con calor fuerte conviene regarlo para que no se seque demasiado rápido.

Los dados deben llegar por debajo de la profundidad a la que hiela el suelo en la zona. En la costa y en buena parte del sur esto apenas condiciona, pero en el interior y en zonas de montaña las heladas son más intensas y conviene ir más hondo. La profundidad y el ancho concretos los marca el fabricante del sistema según la altura de la valla y el tipo de terreno. En suelos arcillosos, encharcados o de relleno hay que contar con más excavación.

Para los dados se usa normalmente hormigón en masa de resistencia adecuada, por ejemplo HM-20 o superior, bien mezclado y compactado alrededor del poste. Los postes tienen que corresponder a la altura de la valla: un poste pensado para 1,5 m no sirve para una valla de 1,8 m aunque las placas encajen.

En las placas importa que sean resistentes a la helada y estén bien acabadas. Una placa barata con superficie porosa puede empezar a desconcharse y a fisurarse tras unos cuantos inviernos.

• Parcela llana y con buen acceso: el material se descarga junto a la línea de la valla y el trabajo avanza rápido.
• Pendiente: obliga a montar las placas escalonadas, medir con más precisión y cortar o ajustar más.
• Terreno pedregoso o con agua: la excavación cuesta más y a menudo hacen falta dados más profundos o drenaje.
• Valla antigua: hay que desmontarla y sacar sus cimientos, porque estorban a los nuevos dados.
• Mal acceso: con una entrada estrecha o un jardín trasero, el material se lleva a mano.
• Puerta peatonal y de vehículos: necesitan pilares propios, calculados desde el principio y no añadidos después.
• Mayor altura: a partir de 1,8 m las piezas pesan más y suele hacer falta maquinaria.

La valla debe quedar dentro de tu parcela. Si no tienes claro por dónde pasa el linde, merece la pena que un topógrafo lo marque antes de excavar: mover una valla de hormigón ya montada supone empezar de nuevo. También es sensato hablar con los vecinos antes de empezar, sobre todo si la valla les va a quitar luz o si queréis compartir un tramo.

• Dados poco profundos: la helada o el terreno blando los mueve y la valla se inclina con los años.
• Separación inexacta entre postes: la placa no entra en la ranura o queda una holgura.
• Postes fuera de plomo: el error se suma a lo largo del tramo y la línea hace ondas.
• Prisa por montar las placas antes de que el hormigón haya cogido resistencia.
• Esquinas sin refuerzo, justo donde el viento empuja más.
• Agua estancada junto a los postes: reblandece el terreno y, donde hiela, daña el hormigón.

• los postes están aplomados, comprobado con nivel en las dos direcciones,
• la valla sigue una sola línea sin ondas, comprobado con cordel tenso,
• las placas asientan en las ranuras sin huecos ni escalones entre ellas,
• ninguna placa tiene cantos desconchados, fisuras ni la superficie levantada,
• esquinas y extremos están reforzados y no se mueven al empujarlos,
• las caperuzas están colocadas y bien firmes,
• el terreno alrededor de los postes está relleno, compactado y el agua se aleja de la valla,
• la valla está en el sitio acordado respecto al linde.