Trabado de esquina

Un muro de cerramiento no tiene forjado ni cubierta que lo sujeten. En los tramos rectos tiende a moverse más con el viento, los cambios de temperatura, las heladas en zonas de interior o los asientos del terreno. La esquina funciona como un apoyo: las dos paredes forman un ángulo recto y se sujetan entre sí. Pero solo si están trabadas de verdad.

Si el segundo tramo simplemente se arrima al primero, aparece una junta vertical continua desde el cimiento hasta la coronación. Cada parte trabaja por su cuenta. En la práctica es habitual ver que, tras uno o dos inviernos, en esa esquina se abre una grieta y uno de los tramos empieza a desplomarse un poco. Una esquina trabada lo evita, porque reparte los esfuerzos en las dos direcciones.

La esquina es además el punto de referencia de toda la valla. Si no está a escuadra o no está a plomo, el error se arrastra a todas las hiladas y luego se nota al colocar la reja, los paneles o la puerta.

El proceso cambia un poco según el material, pero la idea es siempre la misma: cada hilada de la esquina se coloca al revés que la de debajo.

1. Preparar una zapata corrida que pase por la esquina sin cortes. La profundidad la marca el proyecto o el técnico; en zonas frías de interior conviene apoyar por debajo de la capa de terreno que llega a helarse.
2. Con bloques de encofrado perdido, dejar esperas de armadura vertical en la zapata justo en la esquina y a distancias regulares a lo largo del muro.
3. Replantear la esquina con cordeles y comprobar la escuadra con una escuadra grande o con la regla del 3-4-5 (un triángulo con lados en proporción 3 : 4 : 5 siempre tiene un ángulo recto).
4. Asentar la primera hilada perfectamente nivelada, empezando siempre por la pieza de la esquina.
5. En la segunda hilada, girar la pieza de esquina 90 grados para que tape la junta de debajo. El resto de piezas se desplaza normalmente media pieza; con ladrillo, como mínimo un tercio.
6. Cortar las piezas de esquina cuando haga falta o usar las piezas de esquina y medias piezas que ofrece el fabricante.
7. Con bloques de encofrado, colocar también armadura horizontal y doblarla en la esquina para que pase de un tramo al otro.
8. Tras cada hilada, comprobar el aplomado de la esquina con el nivel y la alineación con el cordel tendido entre esquinas.

Los albañiles suelen levantar primero las esquinas unas cuantas hiladas por encima del resto, dejándolas escalonadas, y después rellenan los tramos intermedios siguiendo el cordel. Así la esquina sirve de guía tanto para la altura como para la línea del muro.

El ladrillo tradicional se traba en la esquina alternando sogas y tizones. La soga es el ladrillo colocado a lo largo del muro; el tizón, el que va perpendicular a él. En la esquina se alternan de forma que las juntas verticales nunca coincidan una encima de otra. Exige cortes precisos y buena mano, pero el resultado es una esquina bonita y sólida.

Los bloques de encofrado perdido son piezas huecas de hormigón que se apilan y se van rellenando de hormigón. Aquí la traba la dan a la vez la alternancia de piezas y la armadura. El hueco de la esquina debería quedar relleno de hormigón en toda su altura, para que funcione como un pilar oculto. Se colocan en seco o con mortero, según indique el fabricante.

Los bloques de cara vista para cerramientos, lisos o de acabado split, suelen tener sus propias piezas de esquina o de pilar. Facilitan mucho el trabajo, pero también con ellos hay que alternar las hiladas y rellenar los huecos si el fabricante lo pide.

Para un zócalo bajo basta con una traba normal. En vallas altas, muros en pendiente o muretes que contienen tierras, la armadura y el tipo de traba los debe definir un técnico de estructuras.

Ayudan mucho una zapata recta y bien ejecutada, las piezas de esquina del propio sistema y un ángulo recto. También va más rápido un material de medidas precisas, en el que apenas hay que cortar.

Las esquinas con ángulos que no son de 90 grados cuestan más, porque hay que cortar casi cada pieza. También suman trabajo un muro más alto, un terreno en pendiente donde el muro baja escalonado o tener que unirse a una valla antigua. Complica las cosas un acceso difícil, por ejemplo un pasillo estrecho entre la valla del vecino y tu jardín. Y si hay que arreglar una esquina vieja que nunca se trabó, muchas veces no queda otra que desmontarla y hacerla de nuevo.

• Esquina arrimada sin trabar. Los dos tramos solo están uno junto al otro y tarde o temprano los separa una grieta.
• Zapata interrumpida. Si los cimientos de los dos tramos solo se tocan, cada uno asienta a su manera y la esquina se raja.
• Falta de armadura en la esquina. Con bloques de encofrado, el pilar de la esquina es el punto que sostiene el muro; sin armadura pierde su sentido.
• Huecos mal rellenos. Un hormigón vertido de golpe desde mucha altura o demasiado seco no llena del todo los huecos y deja coqueras en la esquina.
• Junta de dilatación en la esquina. Una valla larga necesita juntas de dilatación, pero no deben ir justo en la esquina.
• Revisar solo al final. Unos pocos milímetros de desvío en cada hilada se convierten, arriba del muro, en una esquina visiblemente torcida.

Un murete o zócalo de hasta la altura de la rodilla lo puedes hacer tú mismo si te lo tomas con calma. Para vallas más altas, muros que contienen tierras o muros junto a la calle, es mejor dejarlo en manos de un albañil.

1. Comprobar los lindes de la parcela y replantear la esquina con dos cordeles.
2. Comprobar la escuadra con la regla del 3-4-5.
3. Limpiar la superficie de la zapata y humedecerla si el mortero lo requiere.
4. Asentar la pieza de esquina de la primera hilada sobre una cama de mortero y nivelarla en las dos direcciones.
5. Completar la primera hilada hacia los dos lados siguiendo el cordel.
6. En la segunda hilada, girar la pieza de esquina 90 grados y seguir desplazando las juntas.
7. Tras cada hilada, comprobar el aplomado de la esquina y la alineación de los dos tramos.
8. Con bloques huecos, rellenar con hormigón cada pocas hiladas y compactarlo con una barra.
9. Retirar el mortero sobrante antes de que endurezca para no manchar la cara vista.
10. Proteger la esquina terminada de la lluvia, las heladas, el sol directo y el viento hasta que el mortero y el hormigón endurezcan; en verano, mantenerla húmeda los primeros días.

Antes de dar el trabajo por bueno, mira la esquina de cerca y también desde unos metros. Fíjate en estos puntos:

• las juntas verticales no coinciden en hiladas consecutivas,
• las piezas de esquina se alternan de un lado y del otro en cada hilada,
• la esquina está a plomo en toda su altura, lo compruebas con nivel o plomada,
• el ángulo entre los tramos es el previsto, normalmente recto,
• las juntas tienen un grosor parecido y están bien llenas,
• con bloques de encofrado, hay armadura en la esquina y los huecos están rellenos,
• no hay grietas ni piezas sueltas en la esquina,
• la coronación está nivelada en la esquina y enlaza con los dos tramos.