Valla de bloques de encofrado DT 20/25

El proceso es el mismo para todos los anchos de bloque. Cambia sobre todo el ancho de la cimentación y la cantidad de armadura.

1. Replanteo. El trazado se marca con estacas y cordel, siguiendo exactamente el límite de la parcela. A la vez se fija la altura final del muro y dónde irán los pilares y las puertas.
2. Excavación de la zanja. La zanja tiene que llegar a terreno firme y quedar por debajo de la profundidad a la que hiela en tu zona. En la costa esa profundidad es pequeña, en el interior y en zonas de montaña bastante mayor, y en suelos arcillosos o húmedos conviene bajar algo más. El fondo se nivela y se compacta.
3. Zapata corrida. Se coloca la armadura en la zanja y se hormigona. Para hormigón armado lo habitual en España es HA-25 o superior, según indique el técnico. De la zapata tienen que salir barras verticales, las esperas, a las que luego se unirá la armadura de los bloques. La zapata suele ser más ancha que el propio bloque.
4. Colocación de los bloques. La primera hilada se asienta sobre mortero y se nivela con mucho cuidado, porque marca la línea y la altura de todo el muro. Las siguientes se colocan a matajuntas, es decir, alternando las juntas.
5. Armadura. En los huecos van barras verticales y en las ranuras de los bloques, horizontales. Las esquinas, los pilares y los puntos donde se colgará una puerta necesitan más armadura.
6. Relleno con hormigón. El hormigón se vierte por tramos, cada pocas hiladas, y se compacta picándolo con una barra o con un vibrador de aguja, para que no queden huecos dentro del muro.
7. Remate. Arriba se colocan albardillas o una pequeña cubierta que expulse el agua. Después el muro se enfosca, se pinta, se chapa o se deja visto.

El hormigón necesita tiempo. Alcanza su resistencia completa en unas cuatro semanas. En verano, sobre todo con calor fuerte, conviene regarlo los primeros días para que no se seque demasiado rápido. Con heladas no se hormigona sin medidas de protección.

El número indica más o menos el ancho del bloque en centímetros. Un bloque más grueso admite más hormigón y más armadura, así que el muro es más rígido, pero los bloques pesan más y la zapata tiene que ser más ancha.

• DT 12: muretes bajos, bordes de parterres y pequeñas separaciones en el jardín. No sirve para un muro macizo alto.
• DT 15: vallas bajas, zócalos y muretes base para una valla ligera, donde el muro apenas soporta carga.
• DT 20: el cerramiento habitual de una vivienda unifamiliar, tanto como murete base como muro macizo de altura media en terreno llano.
• DT 25: muros macizos más altos, zonas con mucho viento, parcelas en pendiente y vallas con una puerta pesada.

¿Por qué importa tanto la altura? Un muro macizo se comporta como una vela. Cuanto más alto y largo es, más empuja el viento y más esfuerzo soporta el pie del muro, justo donde se une a la zapata. Por eso, en muros altos se elige un bloque más grueso y más armadura. Si además el muro tiene que contener tierra, ya es un muro de contención, y ese caso debe calcularlo un técnico, sea cual sea el ancho del bloque.

En cuanto al aspecto, hay dos caminos. Los bloques lisos normales se suelen enfoscar o chapar. Algunos fabricantes ofrecen también bloques con cara vista, por ejemplo con acabado split, que no necesitan revestimiento. En ese caso hay que trabajar muy limpio, porque cualquier fallo queda a la vista.

Los mismos metros de valla pueden ser un encargo sencillo o uno bastante laborioso. Influye sobre todo:

• el terreno: en llano la cimentación es simple, en pendiente hay que escalonarla y a menudo añadir drenaje,
• el acceso: si la cuba de hormigón llega hasta la zanja se hormigona rápido, con hormigonera y carretillas se tarda mucho más,
• la altura y el ancho del bloque: más altura significa más hiladas, más armadura y relleno en varias fases,
• la forma del trazado: esquinas, pilares, puertas peatonales y hornacinas para el buzón o el armario del contador suman cortes y armadura,
• la valla antigua y las instalaciones: derribar el cerramiento viejo y retirar escombros, o localizar tuberías y cables enterrados antes de excavar,
• el acabado: enfoscado, chapado de piedra o una valla metálica encima son trabajos aparte.

Un murete bajo, hasta más o menos la altura de la rodilla y en terreno llano, puedes hacerlo tú mismo, por ejemplo con DT 15 o DT 20. Un muro macizo alto, un muro en pendiente o uno que contenga tierra déjalo en manos de profesionales.

1. Comprobar el límite de la parcela y las instalaciones enterradas, y marcar el trazado con cordel.
2. Excavar la zanja hasta terreno firme y por debajo de la profundidad de helada, nivelar y compactar el fondo.
3. Colocar la armadura con las esperas verticales y hormigonar la zapata.
4. Dejar endurecer la zapata unos días y regarla si hace calor.
5. Asentar la primera hilada sobre mortero y comprobarla con el nivel a lo largo y a lo ancho.
6. Colocar las siguientes hiladas a matajuntas y revisar el aplomo sobre la marcha.
7. Meter la armadura vertical y horizontal y atarla bien en las esquinas.
8. Rellenar con hormigón cada pocas hiladas y picar cada capa con una barra.
9. Colocar las albardillas con pendiente o con vuelo y goterón.
10. Enfoscar o tratar la superficie cuando el hormigón haya curado.

En la práctica, el problema casi nunca está en los bloques, sino en lo que hay debajo y dentro de ellos.

• cimentación poco profunda: la helada la levanta y tras unos inviernos el muro se inclina o se agrieta,
• armadura sin unir a la zapata: el muro queda simplemente apoyado y con viento puede romperse por el pie,
• rellenar de una vez a mucha altura: el hormigón fresco empuja los bloques y puede desplazarlos o reventarlos,
• hormigón demasiado líquido: añadir agua facilita el vertido, pero el hormigón pierde resistencia,
• hormigón sin compactar: quedan coqueras dentro y el muro es más débil de lo que parece,
• falta de albardilla: el agua entra por arriba, se congela y el enfoscado se desprende,
• muro largo sin juntas de dilatación: el hormigón retrae y aparecen grietas verticales,
• tierra amontonada contra el muro: sin impermeabilización ni drenaje el muro siempre está húmedo y sufre en invierno.

• la línea del muro coincide con el límite replanteado y con la altura acordada,
• el muro está aplomado y las hiladas son rectas, sin curvas visibles a lo largo,
• no hay grietas, bloques desplazados ni restos de hormigón escurrido,
• los pilares de las puertas están firmes y los anclajes están en su sitio,
• las albardillas están bien fijadas y el agua gotea fuera del muro,
• en muros largos hay juntas de dilatación,
• el terreno junto al muro está preparado para que el agua se aleje de él,
• quien ha hecho el trabajo te ha indicado el hormigón usado y cuándo se puede cargar el muro con la valla o la puerta.