Instalación de paneles de valla

La primera pregunta no es técnica: ¿por dónde pasa exactamente el lindero de tu parcela? Si tienes dudas, encarga a un topógrafo que marque los puntos del límite. Una valla levantada unos centímetros dentro de la parcela del vecino da muchos problemas, y moverla después supone repetir casi todo el trabajo.

Antes de excavar, averigua si junto al lindero pasan instalaciones enterradas: gas, electricidad, agua o telecomunicaciones. Las compañías distribuidoras pueden indicarte su trazado. Si alguna vez dañas una tubería de gas y notas olor, aléjate de la zona y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112. En una valla medianera también conviene hablar antes con el vecino: de qué lado irá la cimentación, qué altura tendrá y quién se encargará de mantenerla.

Si la valla va sobre un murete existente, comprueba que esté sano, sin grietas ni ladrillos sueltos. Un murete débil no aguanta el empuje del viento sobre los paneles.

Replanteo y reparto de los postes

La línea de la valla se marca con estacas y un cordel tenso. La separación entre postes no se calcula a ojo. Se saca del ancho del panel y del sistema de fijación que indica el fabricante. Un panel estándar suele medir alrededor de 2,5 m de ancho, así que los postes tienen que caer justo a esa distancia. Se empieza por las esquinas y por la puerta, porque son puntos fijos, y el resto se ajusta a partir de ellos.

Excavación y hormigonado

Para cada poste se cava o se perfora un hoyo. La profundidad suele rondar los 60 a 80 cm, y algo más en vallas altas, en postes de esquina y en terrenos blandos. En las zonas frías del interior y de montaña interesa bajar por debajo de la profundidad a la que llega la helada, para que el hielo no levante los postes. El poste se coloca, se aploma con el nivel en las dos direcciones y se rellena con hormigón.

Fijación de los paneles

Los paneles se sujetan a los postes con abrazaderas, grapas o tornillería del mismo sistema. Se monta de forma continua de un extremo al otro, para que los pequeños desajustes no se acumulen. Si la valla lleva placas de zócalo, se colocan antes que los paneles, en sus soportes a ras de suelo.

Apriete final y revisión

Al final se revisa la alineación de toda la valla y se aprietan todas las uniones. Ojo con apretar de más: puedes dañar la capa de galvanizado o de plastificado, y por ahí entrará el óxido.

• Paneles 3D: llevan pliegues en forma de V que les dan rigidez. Son la opción habitual en chalets y jardines.
• Paneles 2D: son planos, con doble alambre horizontal. Resultan más rígidos y encajan donde la valla tiene que proteger más, por ejemplo junto a una carretera o en una nave.
• Acabado: el galvanizado solo ya protege del óxido. Galvanizado más plastificado dura más y da un color uniforme, normalmente verde, gris o negro.
• Postes: deberían ser del mismo sistema que los paneles y con el mismo acabado. En puertas y esquinas se usan perfiles más robustos.
• Placas de zócalo de hormigón: cierran el hueco junto al suelo, evitan que el perro escarbe por debajo y facilitan cortar el césped.
• Placas de anclaje o tornillos de tierra: son la alternativa al hormigonado. Las placas atornilladas son la solución típica sobre un murete, algo muy común en España. Los tornillos de tierra van mejor en vallas bajas y poco expuestas al viento.

El caso más sencillo es un terreno llano, de tierra blanda y sin piedras, con buen acceso y sin valla vieja que quitar. El trabajo se alarga y se complica bastante con:

• pendiente, porque los paneles rígidos se colocan escalonados y cada tramo hay que nivelarlo por separado,
• terreno pedregoso, raíces de árboles o restos de una cimentación antigua,
• desmontaje y retirada de la valla anterior,
• muchas esquinas, quiebros y tramos cortos donde hay que cortar paneles,
• puertas peatonales o de vehículos, que piden postes más fuertes y medidas más precisas,
• mal acceso para maquinaria, cuando el hormigón y el material se llevan a mano.

• Postes colocados "más o menos". Si la separación no coincide con el ancho del panel, el panel no se puede fijar o hay que forzarlo.
• Cimentación poco profunda o escasa. La valla queda bien al principio, pero tras un invierno o un temporal de viento empieza a inclinarse.
• Cargar los postes antes de que fragüe el hormigón. Los postes se mueven y la valla queda ondulada.
• Cortes sin proteger. Un panel recortado deja el acero desnudo en el corte. Si no se pinta con un producto protector, es justo ahí donde aparece el óxido.
• Mezclar piezas de sistemas distintos. Las abrazaderas no ajustan bien y los paneles vibran.

En terreno llano y con una valla de altura normal, puedes hacer el montaje tú mismo. Necesitas una segunda persona, nivel, cordel, una ahoyadora manual o de motor y paciencia al medir. Una pendiente, una puerta motorizada o una valla de seguridad alta es mejor dejarlas a una empresa. Si la puerta lleva motor, la conexión eléctrica la hace un instalador autorizado.

1. Confirmar el lindero de la parcela y el trazado de las instalaciones enterradas.
2. Marcar la línea de la valla con estacas y cordel, empezando por las esquinas y la puerta.
3. Medir la posición de los postes según el ancho del panel y las instrucciones del fabricante.
4. Cavar los hoyos a la profundidad necesaria y echar un poco de grava en el fondo.
5. Colocar los postes de los extremos, aplomarlos con el nivel y hormigonarlos.
6. Tender un cordel entre los postes extremos a la altura de su parte superior y colocar los demás postes siguiéndolo.
7. Dejar fraguar el hormigón según indique el fabricante, normalmente al menos uno o dos días.
8. Colocar las placas de zócalo si la valla las lleva.
9. Presentar el primer panel, fijarlo con las abrazaderas y comprobar que está a nivel.
10. Seguir panel a panel hacia el final de la valla.
11. Cortar el último panel si hace falta y pintar el corte con protector.
12. Apretar todas las uniones y repasar toda la línea con el nivel.

• los postes están a plomo y sus cabezas quedan en línea,
• los paneles están alineados, sin combarse y a la misma altura sobre el terreno,
• al empujar suavemente, la valla no se mueve y los paneles no vibran,
• todas las abrazaderas y tornillos están apretados y son del mismo sistema,
• el acabado no tiene arañazos y los cortes están pintados,
• el hormigón alrededor de los postes está rematado y el agua escurre hacia fuera,
• la valla sigue la línea acordada y respeta el lindero,
• las puertas abren con suavidad y no rozan.