Installation d'un bouclage d'eau chaude sanitaire

Le bouclage est surtout intéressant quand le ballon est loin des points de puisage. Le cas typique : une maison avec la chaudière et le ballon au garage ou au cellier, et la salle de bains à l'étage. Même chose dans un grand appartement ou un duplex avec plusieurs salles d'eau. Dans un petit logement où le chauffe-eau se trouve juste à côté de la salle de bains, le bouclage n'apporte en général pas grand-chose, car l'eau chaude arrive vite dans un tuyau court.

La façon de produire l'eau chaude compte aussi. Le bouclage a besoin d'un ballon de stockage vers lequel l'eau peut revenir : cumulus électrique, ballon thermodynamique ou préparateur raccordé à la chaudière. Avec une chaudière gaz murale qui chauffe l'eau en instantané, sans ballon, le bouclage n'est en principe pas possible, sauf sur les modèles prévus pour ce fonctionnement. Si vous vivez en copropriété avec une eau chaude collective, le bouclage des colonnes montantes fait partie des équipements communs et relève du syndic : ce n'est pas un chantier à mener dans votre seul appartement.

Une bonne installation commence par une réflexion sur le tracé. Le plombier-chauffagiste repère où se trouve le ballon, par où passent les tuyaux d'eau chaude et jusqu'où il faut amener le retour. En général, on boucle jusqu'au point de puisage le plus éloigné ou jusqu'au bout de la branche principale, et non jusqu'à chaque robinet.

1. Couper l'arrivée d'eau et vidanger la partie du réseau d'eau chaude concernée.
2. Tracer le parcours du retour au plus court, sans piquages en cul-de-sac, idéalement le long du tuyau d'eau chaude.
3. Poser le tuyau de bouclage, en principe d'un diamètre plus petit que l'aller d'eau chaude, et le raccorder en bout de branche.
4. Calorifuger les deux tuyaux, aller et retour, sur toute leur longueur, coudes et raccords compris.
5. Installer près du ballon la pompe de bouclage avec une vanne d'isolement de chaque côté et un clapet anti-retour, la flèche orientée vers le ballon.
6. En présence de plusieurs branches, poser des vannes d'équilibrage, manuelles ou thermostatiques, pour que l'eau circule dans toutes les branches.
7. Raccorder le retour sur le piquage de bouclage du ballon, s'il en possède un.
8. Remplir le réseau, le purger et faire un essai d'étanchéité sous pression.
9. Faire raccorder la pompe au courant et régler la régulation : plages horaires ou température.

Le raccordement électrique de la pompe, surtout s'il est fixe et sans prise, doit être fait par un électricien qualifié, dans le respect de la norme NF C 15-100.

Pour l'eau chaude sanitaire, on utilise une pompe prévue pour l'eau potable, avec un corps en bronze, en laiton ou en inox. Un circulateur de chauffage classique à corps en fonte n'a rien à faire ici : au contact d'une eau sans cesse renouvelée, il rouillerait. Pour une maison courante, une petite pompe suffit. Un modèle plus puissant n'est utile que pour de longs réseaux et de grands bâtiments.

Pourquoi la régulation est-elle si importante ? Une pompe qui tourne jour et nuit fait circuler l'eau chaude en permanence, et cette eau perd de la chaleur en chemin. La plupart des foyers ont besoin d'eau chaude le matin et le soir. On choisit donc l'une de ces solutions :

• programmateur horaire : la pompe ne tourne qu'aux heures choisies, par exemple avant de partir le matin et le soir ;
• thermostat : la pompe démarre quand l'eau du retour descend sous la température réglée ;
• pompe autoapprenante : selon le fabricant, elle mémorise les moments où le foyer tire de l'eau chaude et s'y adapte ;
• démarrage à la demande : un bouton ou un capteur près du robinet lance la pompe pendant un court moment.

Il ne faut pas oublier l'hygiène. L'eau du circuit ne doit pas stagner longtemps à température tiède, car les bactéries, notamment les légionelles, s'y développent plus facilement. C'est pourquoi on maintient généralement l'eau en sortie de ballon autour de 55 à 60 °C, et beaucoup d'appareils permettent de monter ponctuellement à une température plus élevée. Pour les tuyaux, on utilise les matériaux habituels des réseaux d'eau : PER, multicouche ou cuivre, avec un isolant d'épaisseur adaptée.

On entend parfois parler de bouteille de découplage à propos du bouclage. Elle sert pourtant au circuit de chauffage, où elle sépare la chaudière des circuits de radiateurs ou de plancher chauffant. Elle ne se pose pas sur le circuit d'eau chaude sanitaire. Si vous profitez du chantier pour refaire la chaufferie et le chauffage, c'est un travail à part.

Le cas le plus simple, c'est une construction neuve ou une rénovation complète : les murs sont ouverts et le retour se pose en même temps que les autres réseaux. Un ballon déjà équipé d'un piquage de bouclage et un tracé court et dégagé facilitent aussi le travail.

Ajouter un bouclage dans une maison finie demande plus d'efforts. Il faut trouver un passage qui évite de trop saigner les murs : gaine technique, faux plafond en placo, dessous d'escalier, cellier ou garage. Le chantier s'allonge aussi avec de vieux tuyaux en mauvais état à remplacer en partie, des vannes d'arrêt absentes, un ballon sans piquage de bouclage ou plusieurs branches à équilibrer. Plus ces obstacles sont nombreux, plus l'installation demande de travail, et donc plus elle coûte.

• Pompe sans régulation. Elle tourne toute la journée et toute la nuit, consomme de l'électricité pour rien et refroidit l'eau du ballon.
• Calorifugeage absent ou trop mince. L'eau perd vite sa chaleur dans les tuyaux, le ballon chauffe plus souvent et le gain disparaît.
• Pas de clapet anti-retour. L'eau peut circuler dans le mauvais sens et de l'eau froide peut remonter dans le retour.
• Pompe montée à l'envers. La flèche sur la pompe doit pointer vers le ballon.
• Branches non équilibrées. L'eau prend le chemin le plus court et la salle de bains la plus éloignée reste sans eau chaude.
• Pompe inadaptée. Un circulateur de chauffage en fonte se corrode, une pompe trop grosse est bruyante et consomme davantage.

Il arrive souvent que le bouclage fonctionne, mais que la facture de production d'eau chaude augmente. Presque à chaque fois, la cause est la même : une pompe sans programmation et des tuyaux non isolés.

À la fin du chantier, demandez qu'on vous montre le fonctionnement du système et vérifiez les points suivants :

• l'essai d'étanchéité sous pression a été fait et les raccords sont secs, sans goutte ;
• le retour et l'aller d'eau chaude sont calorifugés sur toute leur longueur ;
• la pompe est prévue pour l'eau potable et sa flèche pointe vers le ballon ;
• la pompe est encadrée par des vannes d'isolement et équipée d'un clapet anti-retour ;
• la régulation est réglée et vous savez modifier les horaires ou la température ;
• l'eau chaude arrive en quelques secondes au point de puisage le plus éloigné ;
• la pompe tourne sans bruit, sans ronflement ni gargouillis ;
• le raccordement électrique a été fait par un électricien qualifié ;
• vous avez reçu la notice de la pompe et de la régulation, et si possible un croquis du tracé des tuyaux.