Groepenkast plaatsen en aansluiten

De stroom komt je woning binnen via de aansluiting van de netbeheerder. In de meterkast zit eerst de hoofdzekering met een zegel, daarna de elektriciteitsmeter, tegenwoordig meestal een slimme meter. Alles tot en met de meter is van de netbeheerder. Vanaf de meter loopt een kabel naar de groepenkast, en vanaf daar is het jouw installatie.

De vaste onderdelen van een moderne kast

• Hoofdschakelaar: hiermee zet je het hele huis in één keer spanningsloos, bijvoorbeeld bij een klus of als je lang weggaat.
• Aardlekschakelaars: die controleren of er stroom weglekt buiten de draden om, bijvoorbeeld via een persoon of een beschadigde isolatie. Voor woningen gebruikt men meestal aardlekschakelaars van 30 mA.
• Installatieautomaten per groep: die beschermen de bedrading tegen overbelasting en kortsluiting. De waarde moet passen bij de draaddikte. Bij draad van 2,5 mm² is dat meestal 16 A.
• Aardlekautomaten: een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één, voor één groep. Gaat er in die groep iets mis, dan valt alleen die groep uit en niet de halve woning.
• Overspanningsbeveiliging: die dempt spanningspieken uit het net of na een blikseminslag in de buurt. In woningen gebruikt men meestal type 2.
• Aardrail en nulrails: voor de groen-gele beschermingsleidingen en de blauwe nuldraden, overzichtelijk verdeeld per aardlekschakelaar.
• Waar nodig extra onderdelen, zoals een beltransformator, een tijdschakelaar, een relais of ruimte voor een energiemeter van zonnepanelen of domotica.

Waarom zet men niet één aardlekschakelaar op het hele huis? Omdat je dan bij elke storing in het donker zit, zonder koelkast. Door de groepen over meerdere aardlekschakelaars te verdelen, of belangrijke groepen op een eigen aardlekautomaat te zetten, schakelt een kapotte wasmachine niet meer je verlichting en vriezer uit. In de praktijk gaat men uit van hooguit enkele eindgroepen per aardlekschakelaar. Wat NEN 1010 daarover precies voorschrijft, weet je elektricien.

Op een meterbord of ingebouwd

In Nederland hangt de groepenkast bijna altijd als opbouwkast op het meterbord in de meterkast. Dat is snel te monteren, goed bereikbaar en je hoeft nergens in de muur te hakken. Bij vervanging in een bewoonde woning is dit veruit de gebruikelijkste oplossing.

Een inbouwkast zie je soms bij een verbouwing waarbij de verdeling op een andere plek komt, bijvoorbeeld in een bijkeuken of op een verdieping met een eigen onderverdeler. Daarvoor is een muur nodig die dik genoeg is. Uitfrezen in beton of kalkzandsteen is zwaar werk en daarvoor moet je zeker weten dat er geen andere leidingen lopen. Er bestaan ook kasten voor in een gipsplaatwand. Die hebben een andere bevestiging en moeten al worden ingepland als de wand wordt gebouwd.

Kunststof of metaal

In woningen gebruikt men vrijwel altijd kunststof kasten. Ze zijn licht, roesten niet en de behuizing geleidt niet. Een metalen kast kies je eerder in een werkplaats of schuur waar de kast een stootje kan krijgen. Een metalen kast moet goed op de aarding zijn aangesloten.

Grootte en reserve

De grootte wordt aangegeven in rijen en modules. Eén module is de breedte van een gewone installatieautomaat. De kast wordt ontworpen op het aantal groepen dat je nu nodig hebt, plus ruimte voor later. In de praktijk raadt men aan ongeveer een vijfde tot een kwart van de plaatsen vrij te houden. Over een paar jaar komt er misschien een airco, droger, inductieplaat, laadpaal of extra groep voor de zolder bij. Met een volle kast blijft dan alleen een nieuwe kast over.

1-fase of 3-fase

Veel woningen hebben een 1-fase aansluiting. Wil je een inductiekookplaat met hoog vermogen, een warmtepomp of een laadpaal, dan wordt vaak gekozen voor een 3-fase aansluiting. Het verzwaren van de aansluiting zelf regelt de netbeheerder, niet de elektricien die de groepenkast plaatst. Wel kan je elektricien de nieuwe kast meteen geschikt maken voor 3-fase, zodat je later alleen de aansluiting hoeft om te zetten. Ga je verduurzamen, bijvoorbeeld met een warmtepomp waarvoor je ISDE-subsidie aanvraagt, neem de groepenkast dan meteen mee in de planning. Een te kleine kast is een veelvoorkomende vertraging bij zulke projecten.

De werkwijze verschilt een beetje tussen een nieuwe installatie en het vervangen van een oude kast in een bewoonde woning. De hoofdlijnen zijn hetzelfde.

1. Opname en ontwerp. De elektricien bekijkt de aansluiting, de staat van de bedrading, het aantal groepen en de plek van de kast. Hij maakt een groepenschema: welke groep gaat op welke automaat en welke aardlekschakelaar.
2. Spanningsloos maken. De installatie gaat uit via de hoofdschakelaar en, als dat nodig is, via de hoofdzekering. Het zegel op de hoofdzekering mag alleen de netbeheerder verbreken. Moet daar iets aan gebeuren, dan wordt dat vooraf met de netbeheerder afgestemd.
3. Oude kast demonteren, als die wordt vervangen. Elke draad krijgt voor het losnemen een label, zodat duidelijk is waar hij hoort.
4. Kast plaatsen. Een opbouwkast wordt waterpas op het meterbord geschroefd. Een inbouwkast wordt in de uitsparing uitgelijnd en vastgezet met gips of mortel. De hoogte wordt zo gekozen dat je de schakelaars makkelijk kunt bedienen, meestal ongeveer op oog- tot schouderhoogte van een volwassene.
5. Leidingen invoeren. De kabels en draden komen via de invoeropeningen de kast in, met genoeg lengte om netjes aan te sluiten, maar zonder overbodige lussen die de kast vol maken.
6. Componenten op de DIN-rail volgens het schema: hoofdschakelaar, overspanningsbeveiliging, aardlekschakelaars, installatieautomaten en eventuele extra onderdelen.
7. Aansluiten. De draden worden op de juiste lengte gestript. Bij soepele draad gebruikt men adereindhulzen. De fasedraden gaan naar de automaten, de nuldraden naar de nulrail van de bijbehorende aardlekschakelaar, de beschermingsleidingen naar de gezamenlijke aardrail. De verbinding tussen de componenten loopt via kamrails of draden met de juiste doorsnede.
8. Klemmen aandraaien met het aanhaalmoment dat de fabrikant opgeeft. Een losse klem wordt na verloop van tijd warm en is een bekende oorzaak van storingen en schroeiplekken.
9. Groepen benoemen. Elke groep krijgt een duidelijk label, zodat je over een jaar nog weet wat je uitschakelt.
10. Inschakelen en testen. Na het inschakelen worden de groepen, de aardlekschakelaars en de aansluitingen gecontroleerd. Daarna volgen de metingen, waarover hieronder meer.

Een goede voorbereiding scheelt tijd en voorkomt dat het werk halverwege de dag stilvalt.

• Een lijst met apparaten en hun plek. Inductieplaat, oven, vaatwasser, wasmachine, droger, boiler, airco, warmtepomp, laadpaal, zonnepanelen, elektrische vloerverwarming. Veel daarvan willen een eigen groep.
• Een opgeruimde meterkast. Haal schoonmaakspullen, schoenen en dozen eruit. De elektricien moet vrij kunnen werken en de kast moet daarna bereikbaar blijven.
• Informatie over de woning. Een oud groepenschema, eerdere meetrapporten of informatie over wanneer de bedrading is vernieuwd.
• Afspraken in een appartement. Lopen er kabels door gemeenschappelijke schachten of zitten de meters in een gedeelde ruimte, overleg dan met de VvE over toegang en planning.
• Een plan voor de dag zonder stroom. Koelkast en vriezer zo leeg mogelijk, telefoons en laptops opgeladen, eventueel thuiswerken op een andere plek.
• Bescherming van de ruimte als er gehakt of gefreesd moet worden, zodat stof niet door het hele huis gaat.

In de meterkast zit vaak ook de gasmeter. Ruik je daar of ergens anders in huis gas, ga dan naar buiten, gebruik geen schakelaars en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom op 0800 9009. Bij direct gevaar bel je 112.

De hoeveelheid werk verschilt sterk per woning. Daardoor kunnen twee klussen die op papier hetzelfde lijken, in tijd en omvang flink uiteenlopen.

Wat het werk makkelijker maakt

• nieuwe bedrading met aarding die bij een verbouwing al is aangelegd en gelabeld,
• een opbouwkast op een bestaand meterbord met genoeg ruimte,
• een duidelijk groepenschema en vooraf gemaakte keuzes over apparaten,
• een lege woning waarin niets hoeft door te draaien,
• een ruime, goed bereikbare meterkast.

Wat het werk lastiger maakt

• oude bedrading met verouderde isolatie die bij het aansluiten kan breken of afbrokkelen,
• groepen zonder aparte beschermingsleiding, waarbij de elektricien moet bepalen hoe dat veilig wordt opgelost,
• draden zonder label, waarbij elke groep met metingen moet worden opgespoord,
• een volle of krappe meterkast waarin het meterbord eerst moet worden vervangen of vergroot,
• veel groepen en extra onderdelen, zoals een 3-fase opbouw, een laadpaal of domotica,
• vervanging in een bewoonde woning, waarbij een deel van de groepen snel weer moet werken.

Een vraag die vaak terugkomt: kan ik alleen de kast vervangen en de oude bedrading laten zitten? Technisch kan dat soms, maar een nieuwe kast met goede aardlekschakelaars brengt verborgen gebreken in oude leidingen aan het licht en gaat dan uitschakelen. Je elektricien hoort je vooraf te vertellen in welke staat de bedrading is en wat het risico is als je die laat zitten.

Alle leidingen komen samen in de groepenkast. Daarom moet je het moment van plaatsen goed plannen.

• Het leidingwerk van de elektricien moet klaar zijn, zodat alle groepen naar de kast kunnen worden gebracht.
• De stukadoor werkt de rand van een inbouwkast af. Houd bij het plaatsen rekening met de dikte van het stucwerk of tegelwerk, zodat de rand niet te diep ligt of juist uitsteekt.
• De gipsplaatmonteur moet vooraf weten of er een kast in een wand of voorzetwand komt.
• De keukenleverancier levert de vermogens van de apparaten en de plekken van de aansluitingen, liefst voordat de kast definitief wordt aangesloten. Een inductieplaat vraagt vaak twee groepen of een 3-fase aansluiting.
• De installateur of loodgieter plaatst een warmtepomp, boiler of cv-ketel. Die hebben meestal een eigen groep nodig, soms met een specifieke beveiliging volgens de fabrikant.
• Installateurs van zonnepanelen of een laadpaal hebben ook ruimte in de kast nodig. Neem hun eisen mee in het ontwerp.
• De schilder komt na het plaatsen van de kast. Zijn de componenten al gemonteerd, dan worden ze afgedekt.

Bij een grote verbouwing is de gebruikelijke volgorde: kast plaatsen en leidingen aanleggen tijdens de ruwbouw, dan stucwerk en schilderwerk, en de componenten pas definitief aansluiten in de afbouw, als er geen stof en vocht meer is.

• Een te kleine kast zonder reserve. Bij het eerste nieuwe apparaat is er geen plek voor een groep. Dan volgt een nieuwe kast.
• Eén aardlekschakelaar voor alles. Elke storing zet het hele huis uit, inclusief koelkast en licht.
• Nuldraden door elkaar. Een nuldraad van een groep onder de ene aardlekschakelaar zit op de nulrail van een andere. De aardlekschakelaars schakelen dan zonder duidelijke reden uit en het zoeken duurt lang.
• Automaat past niet bij de draaddikte. Een te zware automaat op een dunne draad betekent dat de draad warm kan worden voordat de automaat ingrijpt.
• Losse klemmen. Je merkt het aan een brandlucht, verkleurd kunststof bij een klem of een groep die af en toe uitvalt.
• Geen labels. Bij een storing of bij het vervangen van een lamp weet niemand welke groep uit moet, en gaat de hoofdschakelaar eraf.
• Een slecht bereikbare meterkast. Zit de kast vol spullen of achter een kast, dan sta je bij een storing in het donker te zoeken.
• Geen metingen en geen schema. Je hebt dan geen bewijs dat de installatie veilig is opgeleverd. Dat kan lastig zijn bij verkoop van de woning of bij een schademelding aan je verzekeraar.

Het vervangen van een groepenkast in een gewone woning met goede, gelabelde bedrading duurt meestal één werkdag, vaak zelfs minder. Moet de kast worden ingebouwd, moeten groepen worden opgespoord of is de bedrading oud, dan kan het langer duren. Bij een inbouwkast reken je op uithardtijd van gips of mortel, afhankelijk van het materiaal enkele uren tot een dag, en op extra dagen voor stucwerk en schilderwerk.

Meten en testen na het aansluiten

Na het werk hoort de elektricien de installatie te controleren en door te meten volgens NEN 1010. Hij controleert de aansluitingen, meet de isolatieweerstand, de impedantie van de foutlus en de doorgaande verbinding van de beschermingsleiding, en test of de aardlekschakelaars op tijd uitschakelen. Vraag om de meetresultaten en een groepenschema en bewaar die bij de papieren van je woning.

Het plaatsen en aansluiten van een groepenkast is werk voor een erkend elektricien of installateur. Het is geen klus voor een leek, ook niet onder begeleiding. Een fout in de kast hoeft niet direct op te vallen, maar kan bij een defect apparaat levensgevaarlijk zijn of brand veroorzaken. Daarom staat hier geen doe-het-zelfhandleiding.

Ook zonder vakkennis hoef je de kast niet blind over te nemen. Een paar dingen controleer je zelf.

• Uiterlijk. De kast hangt recht, de deur of kap gaat goed open en dicht, lege plekken zijn afgedekt met afdekstrips en je kunt nergens met een vinger bij spanningvoerende delen.
• Orde in de kast. De draden lopen overzichtelijk, niet als een warboel. Er steekt geen gestript koper buiten de klemmen uit.
• Labels. Elke groep heeft een begrijpelijk label, bijvoorbeeld "keuken wcd" of "badkamer licht".
• Testknop. Elke aardlekschakelaar heeft een testknop. Als je die indrukt, moet hij uitschakelen. Fabrikanten adviseren dat regelmatig te doen, ongeveer twee keer per jaar.
• Groepen. Schakel de groepen een voor een uit en kijk of het label klopt met wat er uitvalt.

Checklist bij oplevering

• De groepenkast zit op de afgesproken plek en is goed bereikbaar
• De kast hangt recht en stevig en de deur of kap sluit zonder problemen
• Het aantal groepen komt overeen met het afgesproken schema en er is reserve over
• De groepen voor wandcontactdozen zitten achter een aardlekschakelaar
• Belangrijke groepen, zoals koelkast en verlichting, zijn zo verdeeld dat één storing niet het hele huis uitschakelt
• Alle componenten hebben een label en de labels kloppen
• Lege plekken zijn afgedekt en nergens zijn spanningvoerende delen zichtbaar
• De testknoppen van de aardlekschakelaars werken
• Na inschakelen werken alle lampen en wandcontactdozen
• De rand van een inbouwkast is afgewerkt of er is afgesproken wie dat doet
• Je hebt een groepenschema ontvangen
• Je hebt de meetresultaten van de elektricien ontvangen