Demolição da parede de courette do WC

Em muitos prédios dos anos 60 a 90, a courette foi fechada com tijolo durante a construção. Noutros casos, alguém a forrou mais tarde. Serve sobretudo para esconder os tubos e para receber azulejo. O problema surge quando é preciso chegar às canalizações. Atrás desta parede encontram-se muitas vezes, além das colunas, as torneiras de corte da habitação, por vezes o contador e, em alguns casos, cabos elétricos.

Os motivos mais comuns para a demolição são estes:

• o condomínio vai substituir as colunas e a empresa precisa de acesso livre aos tubos,
• a casa de banho ou o WC vai ser remodelado e as louças mudam de lugar,
• a parede está encharcada, com bolor, ou serve de abrigo a baratas e outros insetos,
• a estrutura antiga está solta e há risco de uma parte cair sozinha.

Muitas vezes este trabalho é feito em conjunto com a remoção de azulejo e mosaico ou com a retirada da banheira. Quando tudo é planeado de uma vez, o entulho sai da casa uma só vez e as novas canalizações podem ser preparadas sem voltar a partir paredes.

1. Coordenação com a administração do condomínio. As colunas são partes comuns do prédio, por isso o dia da obra deve ser combinado com a administração do condomínio. Se for preciso cortar a água a toda a coluna, os vizinhos devem ser avisados com antecedência.
2. Preparação do espaço. Retira-se a sanita e, se for o caso, o lavatório e o azulejo da parede. O chão e a porta são protegidos e as aberturas para as outras divisões são fechadas com plástico, para o pó não se espalhar pela casa.
3. Abertura de inspeção. Abre-se a parede com cuidado num ponto pequeno. Assim fica claro de que material é feita e o que existe exatamente atrás dela. Só depois se escolhem as ferramentas.
4. Demolição propriamente dita. A parede é desmontada aos poucos, de cima para baixo, em pedaços pequenos. No tijolo usa-se escopro e um martelo elétrico leve, com pancada fraca. No pladur e na madeira bastam x-ato, serrote e pé de cabra. Junto aos tubos trabalha-se à mão, nunca com o martelo demolidor na força máxima.
5. Remoção do entulho. Os resíduos vão para sacos resistentes e seguem para um local que receba resíduos de construção e demolição de forma legal. Não devem ir para o contentor do lixo doméstico da rua.
6. Limpeza e verificação. Aspira-se o espaço e verifica-se o estado dos tubos, das torneiras de corte e das paredes à volta, para que os trabalhos seguintes possam avançar.

O material da parede decide a quantidade de pó e de entulho e o cuidado com que é preciso trabalhar.

• Tijolo furado ou tijolo maciço é o mais comum em Portugal. A demolição levanta muito pó, gera bastante entulho e, junto aos tubos, avança pedaço a pedaço.
• Blocos de betão celular cortam-se e partem-se com relativa facilidade, mas agarram bem à argamassa, por isso as arestas precisam de ser bem limpas.
• Aglomerado, contraplacado ou madeira desmontam-se quase sempre por partes, sem grande pó.
• Pladur sobre estrutura metálica é o caso mais simples: cortam-se as placas e desapertam-se os perfis.

Há um caso especial nos prédios mais antigos: o tubo de queda pode ser de fibrocimento com amianto. Este tubo não pode ser cortado, partido nem lixado. Se houver suspeita de amianto, o trabalho deve parar e o material deve ser avaliado. A remoção só pode ser feita por uma empresa habilitada para trabalhos com amianto.

O esforço necessário, e portanto o custo, depende sobretudo de:

• o material da parede: uma parede de tijolo dá mais trabalho do que um forro leve,
• a ligação da parede às paredes vizinhas, ou se está apenas encostada,
• a quantidade e o estado das tubagens: tubos antigos e corroídos exigem muito cuidado,
• o tamanho do WC: num espaço apertado é difícil manobrar as ferramentas e o entulho,
• o andar e a existência de elevador, porque o entulho tem de descer,
• a casa estar ou não já esvaziada, com as louças retiradas, ou se isso fica a cargo da empresa.

Se as canalizações passarem mais fundo na parede, pode ser preciso abrir também parte da alvenaria à volta. Convém falar disso logo no início com quem vai fazer a obra.

A parede de courette normalmente não é estrutural, mas isso deve ser confirmado antes de começar, sobretudo quando não se percebe bem como a zona foi construída. Em caso de dúvida, quem deve avaliar é um engenheiro de estruturas.

Atrás da parede pode haver cabos elétricos. Desligar e alterar a instalação elétrica é trabalho para um eletricista qualificado. Se passar gás na courette, a tubagem não pode ser danificada nem mexida. Ao sentir cheiro a gás, deve parar-se o trabalho de imediato, abrir as janelas, não tocar em interruptores, sair de casa e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

Convém pensar também no futuro. O novo fecho da courette deve deixar acesso às torneiras de corte e ao contador, normalmente através de um alçapão ou portinhola de visita. Em alguns prédios a courette também ajuda a travar a passagem do fogo entre andares, por isso a solução nova deve ser conversada com a administração do condomínio.

• demolir às cegas, sem ver o que está atrás, com o risco de furar ou rachar um tubo,
• usar um martelo demolidor potente junto a colunas antigas, que não aguentam vibrações,
• começar sem combinar com a administração do condomínio, de modo que ninguém sabe cortar a água se algo correr mal,
• subestimar o entulho: mesmo uma parede pequena de tijolo enche muitos sacos,
• demolir sem saber como vai ser o novo forro e onde fica o alçapão de visita.

• a parede foi retirada na extensão combinada e as arestas estão limpas de restos de argamassa,
• as colunas, derivações e acessórios não têm fissuras, raspões nem uniões soltas,
• depois de voltar a abrir a água não há pingos e o esgoto não verte,
• as torneiras de corte e o contador estão intactos e funcionam,
• os cabos elétricos na courette estão intactos ou foram protegidos por um eletricista,
• o entulho saiu da casa e as partes comuns do prédio ficaram limpas,
• o WC está aspirado e pronto para os trabalhos seguintes.