Demolição de laje de betão armado até 12 cm

O betão resiste bem à compressão e o aço resiste bem à tração. Juntos formam um conjunto muito resistente, que continua agarrado mesmo depois de o betão estar partido. Por isso, o betão armado não se demole só com martelo. O betão desfaz-se em pedaços, mas os varões da armadura ficam presos na malha e têm de ser cortados aos poucos. No fim há dois tipos de resíduo: o entulho de betão e o aço.

Uma espessura até 12 cm corresponde a uma laje fina. Na prática, costuma bastar um martelo demolidor manual, sem grandes máquinas. Ainda assim, é um trabalho pesado, ruidoso e com muito pó, e antes de começar tem de ficar claro qual é a função da laje no edifício.

A pergunta mais importante é esta: a laje é estrutural? Uma laje assente no terreno numa garagem normalmente não suporta nada. Já uma laje de piso, uma varanda ou uma laje onde assentam paredes divisórias faz parte da estrutura. Em muitas casas portuguesas os pisos são lajes aligeiradas, com vigotas e abobadilhas, e os poucos centímetros de betão visíveis por cima são apenas a camada de compressão, que trabalha em conjunto com as vigotas. Nestes casos, o método deve ser definido por um engenheiro de estruturas, que indica se é preciso escorar a estrutura com prumos e por que ordem se pode demolir.

• Apartamentos: num prédio em condomínio, convém falar antes com a administração do condomínio. Lajes, varandas e pavimentos fazem muitas vezes parte das zonas comuns do edifício.
• Instalações: deve saber-se o que passa dentro ou por baixo da laje. A eletricidade, a água e o gás têm de ser desligados na zona de trabalho. O corte e as alterações na instalação elétrica são trabalho de um eletricista habilitado, as de gás de um técnico de gás credenciado, e as de água de um canalizador.
• Camadas antigas: em pavimentos antigos podem aparecer ladrilhos, colas ou placas com amianto sobre a laje. Havendo suspeita, convém mandar fazer uma análise. A remoção de amianto só pode ser feita por empresa especializada.

Se mesmo assim uma tubagem de gás for danificada durante a demolição, deve parar-se de imediato, não acionar aparelhos elétricos nem fazer chama, arejar o espaço, sair do local e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

1. Marcar a área a retirar e confirmar a espessura da laje com uma sondagem ou uma carotagem.
2. Numa laje estrutural, colocar os prumos de escoramento segundo as indicações do engenheiro.
3. Isolar a zona de trabalho com plástico e tapar janelas, portas e grelhas de ventilação.
4. Cortar o contorno da laje com disco diamantado, para que a demolição não se propague à parte que fica.
5. Partir o betão com o martelo demolidor por pequenas áreas, do bordo livre para o interior.
6. Cortar os varões à vista com rebarbadora ou tesoura hidráulica.
7. Retirar e separar os resíduos à medida que se trabalha: betão para um lado, aço para o outro.
8. Limpar os bordos e preparar a base para a camada seguinte.

Quando parte da laje fica, por exemplo ao abrir um vão para uma escada ou para a passagem de um tubo de esgoto, compensa sempre fazer primeiro o corte do contorno. Sem esse corte, as fissuras espalham-se com facilidade para o resto da laje.

Numa laje até 12 cm usa-se quase sempre o martelo demolidor elétrico manual. É adequado para apartamentos, caves e áreas pequenas, onde uma máquina não entra e onde é preciso trabalhar com precisão e poucas vibrações.

A demolição mecânica, com martelo hidráulico montado numa miniescavadora, faz sentido em áreas maiores no exterior, como um terraço ou o pavimento de uma garagem grande. É mais rápida, mas precisa de acesso para a máquina e provoca vibrações mais fortes.

O corte diamantado é indicado quando se quer um bordo limpo ou quando não se pode abanar muito a estrutura, por exemplo ao abrir um vão numa laje de piso. Também é possível cortar a laje inteira em blocos e retirá-los inteiros. O corte com água reduz bastante o pó.

A dificuldade, e por isso o tempo e o custo do trabalho, depende sobretudo destes fatores:

• Quantidade de armadura: uma malha apertada ou varões grossos atrasam mais o trabalho do que o próprio betão.
• Qualidade do betão: um betão velho e degradado parte-se com mais facilidade, um betão duro exige mais tempo e mais ferramenta.
• Acesso: trabalhar numa cave, num andar ou num espaço apertado obriga a trabalho manual e a transportar o entulho à mão.
• Laje de piso: o escoramento, o trabalho cuidadoso por cima e a proteção do espaço por baixo tornam a intervenção mais demorada.
• Resíduos: carregar, transportar e entregar o betão a um operador de resíduos de construção e demolição é uma parte grande do trabalho. O aço pode ser entregue num sucateiro.
• Envolvente: uma casa habitada, vizinhos do outro lado da parede e horários limitados para trabalhos ruidosos significam um ritmo mais lento.

• Demolir sem saber se a laje é estrutural. Numa laje de piso ou numa varanda, isto pode acabar com o colapso de parte da estrutura.
• Subestimar a armadura. Sem ferramenta para cortar aço, o trabalho encrava e os varões arrancam o betão à volta.
• Falta de corte no contorno. As fissuras passam para a parte da laje que devia ficar intacta.
• Vibrações fortes junto a outras construções. Podem fissurar rebocos, azulejos dos vizinhos ou danificar tubagens.
• Pó sem proteção. O pó de betão contém sílica cristalina, que faz mal aos pulmões. São indispensáveis máscara FFP3, óculos, proteção auditiva e luvas.
• Resíduos misturados. Betão misturado com plásticos, madeira e aço é mais difícil de entregar para reciclagem.

• a laje foi retirada na área combinada e os bordos estão direitos e coesos,
• na parte que ficou não há fissuras novas,
• a armadura nos bordos foi cortada ou deixada conforme indicou o engenheiro,
• paredes, rebocos e instalações à volta não estão danificados,
• numa laje estrutural, os prumos continuam no lugar até o engenheiro decidir a sua retirada,
• o entulho foi levado e existe a guia de acompanhamento de resíduos ou outro comprovativo da entrega,
• o espaço está limpo de entulho e pó e pronto para os trabalhos seguintes.