Hekframe monteren

Een frame staat nooit rechter dan de palen eronder. Het meeste werk gebeurt daarom al voordat het eerste frame van de grond komt.

• Lijn uitzetten. Met piketpaaltjes en een strak gespannen draad wordt bepaald waar het hek komt. De palen staan meestal 2 tot 3 meter uit elkaar, maar de breedte van de frames bepaalt de precieze afstand.
• Palen plaatsen. De gaten gaan tot onder de vorstgrens, in Nederland meestal zo'n 60 tot 80 cm diep. De bodem wordt aangestampt, vaak komt er een laagje grind in, en daarna worden de palen precies loodrecht ingestort in beton.
• Beton laten uitharden. Zolang het beton niet hard is, mag er geen kracht op de palen komen. Hoe lang dat duurt, staat op de verpakking van de betonmortel. Snelhardende paalmortel heeft minder tijd nodig, gewoon beton al snel een paar dagen.
• Frames bevestigen. De frames worden met beugels en bouten aan de palen vastgezet, bij staal soms ook gelast. Men begint bij de eindpaal en controleert elk frame direct met waterpas en draad.
• Aandraaien en vulling plaatsen. Als alle frames goed zitten, worden de verbindingen vastgezet en komt de vulling erin, als die nog niet in het frame zit.

Waarom elk frame apart controleren? Een kleine afwijking bij het eerste vak schuift door naar alle volgende. Aan het eind van de lijn zie je dan een kier, of het hek komt onder spanning te staan.

Een thermisch verzinkt stalen frame kan de meeste belasting hebben. Het past goed waar het hek veel wind vangt, zoals in open polderlandschap of aan de kust, of waar het echt als afscheiding moet dienen. De zinklaag, vaak met een poedercoating erover, beschermt het staal tegen roest. Zaag of boor je erin, dan is die bescherming weg en moet je de plek meteen behandelen met zinkverf.

Een aluminium frame is lichter en roest van zichzelf niet, dus onderhoud is nauwelijks nodig. Het is minder stijf dan staal en wordt daarom vooral gebruikt voor hekken die er mooi uit moeten zien en weinig te verduren krijgen, bijvoorbeeld aan de straatkant bij nieuwbouw.

Een frame met houten vulling past mooi in een tuin. Het metalen frame draagt de constructie, het hout zorgt voor de uitstraling. Hout moet je wel regelmatig behandelen en tegen vocht beschermen, anders veroudert het snel. In het vochtige Nederlandse klimaat merk je dat sneller dan je denkt.

Frames op maat zijn de moeite waard bij een hellend terrein, een onregelmatig perceel of afwijkende hoogtes. Standaardframes moet je daar lang aanpassen, terwijl een frame dat na inmeten is gemaakt meteen past.

Een vlak, goed bereikbaar terrein met zachte grond en frames van één standaardbreedte betekent snelle montage. Het werk duurt langer en wordt duurder bij:

• Een helling waarop de frames getrapt moeten worden of schuin gemaakt
• Stenige of zware kleigrond, slappe veengrond of een hoge grondwaterstand
• Afwijkende maten, hoeken en knikken in de lijn
• Laswerk ter plekke en het daarna beschermen van de lasnaden tegen roest
• Zware frames met dichte vulling, waarvoor meer mensen of materieel nodig zijn
• Een oude schutting of hek dat eerst gesloopt moet worden, inclusief de oude betonvoeten

Zoek voor het graven uit of er kabels of leidingen in de lijn van het hek liggen: stroom, water, gas of telecom. De netbeheerders kunnen tekeningen van de ligging aanleveren. Raak je bij het graven een gasleiding of ruik je gas, ga dan direct weg van de plek, houd anderen op afstand en bel 0800 9009, het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom. Is er direct gevaar, bel dan 112.

Staat het hek op de erfgrens, overleg dan vooraf met de buren over de precieze lijn en de kant waar het frame komt. Dat voorkomt later onenigheid.

Staan de palen al stevig in het beton en worden de frames met beugels vastgeschroefd, dan kun je de montage prima zelf doen. Je hebt een helper nodig, een waterpas, metselkoord, een accuschroefmachine en steeksleutels. Laswerk laat je over aan een lasser.

1. Controleren of het beton onder de palen volgens de fabrikant voldoende is uitgehard.
2. Een draad spannen op de hoogte van de bovenkant van de frames, over de hele lengte van het hek.
3. Met de waterpas controleren of de palen loodrecht staan en de afstanden ertussen opmeten.
4. De beugels op alle palen op dezelfde hoogte vastzetten, volgens de draad.
5. Het eerste frame bij de eindpaal plaatsen en de bouten voorlopig maar licht aandraaien.
6. Het frame met de waterpas horizontaal en verticaal controleren en zo nodig bijstellen.
7. De volgende frames op dezelfde manier plaatsen en de lijn steeds met de draad controleren.
8. Als alle frames zitten, alle bouten volledig vastdraaien.
9. Elke zaagsnede, elk boorgat en elke kras behandelen met zinkverf.
10. De vulling plaatsen als die niet in het frame zit, en gaas gelijkmatig spannen zodat het niet golft.

• Ongelijke paalafstanden. Het frame past dan niet of komt onder spanning te staan.
• Te ondiepe funderingen. Palen boven de vorstgrens worden door de vorst langzaam omhoog gedrukt en gaan scheef staan.
• Vers beton belasten. De paal verschuift en krijg je daarna niet meer recht.
• Pas aan het eind controleren. Kleine fouten tellen op en de hele lijn moet opnieuw.
• Onbehandelde zaagsneden en gaten. Roest begint precies daar waar de zinklaag beschadigd is.
• Goedkope bevestigingsmiddelen. Niet verzinkte bouten roesten en de verbindingen gaan loszitten.

• De palen staan loodrecht en bewegen niet als je ertegen duwt
• De bovenkant van de frames vormt één lijn, op een helling met regelmatige treden
• De kieren tussen frame en paal zijn over de hele lengte gelijk
• Alle bouten zitten vast en er ontbreekt er geen
• Zaagsneden, gaten en lasnaden zijn tegen roest behandeld
• De vulling zit stevig vast en het gaas golft niet
• Het beton rond de palen is niet gescheurd en regenwater loopt van de paal af
• De omgeving is opgeruimd en de uitgegraven grond is afgevoerd of verdeeld, zoals afgesproken