Colocação de poste até 2,7 m de altura

O trabalho conta-se à unidade. Uma unidade é um poste colocado no sítio, a prumo, à altura certa e betonado ou fixado de outra forma firme. Os 2,7 m referem-se ao comprimento total do poste, não à altura da vedação, porque uma parte do poste fica enterrada ou dentro do betão. Num poste com 2,6 a 2,7 m ficam normalmente cerca de 60 a 70 cm na sapata e à volta de dois metros acima do terreno.

Habitualmente o trabalho inclui:

• a marcação do alinhamento da vedação e da posição dos postes com cordel,
• a abertura manual ou mecânica do buraco para a sapata,
• a colocação do poste, o acerto a prumo e à altura pelo cordel,
• a betonagem e o escoramento provisório do poste até o betão ganhar presa,
• nos postes de canto e de extremidade, a colocação das escoras, quando se usam.

Se o material, ou seja o poste, o betão e as escoras, está incluído, vê-se no bloco de preços acima do artigo. Ao encomendar, convém confirmar se o profissional leva a terra escavada ou se a espalha no terreno. Esticar a rede, montar os painéis e colocar o portão são trabalhos à parte.

Na tabela existem também a colocação de poste até 2,4 m e até 3,8 m, cada uma com a sua própria página. A diferença não está só em algumas dezenas de centímetros: mudam os esforços sobre o poste e muda a forma de trabalhar.

• Poste até 2,4 m: serve para uma vedação com cerca de 1,5 a 1,8 m. É típico da rede para o quintal, para a divisória com o vizinho ou à volta de uma horta ou pomar. O vento atua menos, a sapata pode ser menor e o poste acerta-se com facilidade mesmo por uma só pessoa.
• Poste até 2,7 m, a variante desta página: destina-se a uma vedação com cerca de dois metros. É a altura corrente da vedação para a rua em rede ou painéis eletrossoldados, e também da vedação com tela de ocultação ou ripas. Precisamente por causa do enchimento, que apanha vento, a sapata tem de ser mais funda e o poste mais robusto do que numa vedação baixa.
• Poste até 3,8 m: usa-se em vedações com cerca de três metros, por exemplo à volta de campos de jogos, courts de ténis, cercados para animais ou em vedações de proteção. Aí já são precisos perfis mais fortes, sapatas maiores, muitas vezes duas pessoas para segurar e acertar o poste e por vezes escada ou andaime para verificar o topo. Os riscos e o tempo de trabalho são bastante maiores.

Como escolher? Convém medir a altura do enchimento que se pretende usar. A essa medida soma-se a folga sobre o terreno, se houver (por exemplo, por baixo de uma placa de rodapé), e a profundidade dentro da sapata. Se o resultado ficar entre 2,5 e 2,7 m, esta é a variante certa. Se a vedação assentar num murete e o poste for fixado nele, o comprimento necessário é menor, porque não entra a parte enterrada. Nesse caso, mesmo numa vedação de dois metros, a variante de 2,4 m pode ser a mais indicada. Os fabricantes de rede e de painéis costumam indicar, para cada altura, o comprimento de poste recomendado, e vale a pena seguir essa indicação.

Limites do terreno

A vedação faz-se dentro do próprio terreno, não "mais ou menos em cima da estrema". Em caso de dúvida sobre por onde passa o limite, convém chamar um topógrafo para marcar os vértices. Discussões com vizinhos por causa de vinte centímetros são frequentes, e mudar postes já betonados sai muito mais caro do que fazer a marcação antes. Quando o terreno é uma parte comum de um prédio, o assunto deve ser tratado com a administração do condomínio antes de se começar.

Redes enterradas

Ao longo da rua passam muitas vezes condutas de gás, água, cabos elétricos, telecomunicações ou o ramal de esgoto. Antes de escavar, convém pedir às entidades responsáveis (a distribuidora de gás, os serviços de água, a E-Redes e os operadores de telecomunicações) a indicação do traçado. Se durante a escavação aparecer uma fita de sinalização, deve-se parar imediatamente. Se uma conduta de gás for atingida ou se sentir cheiro a gás, é preciso afastar-se do local, não usar chamas nem aparelhos elétricos e ligar para a linha de emergência da distribuidora ou para o 112. Um cabo elétrico danificado nunca se toca: a reparação cabe à entidade responsável ou a um eletricista qualificado.

Decisões a tomar antes

• o tipo de enchimento (rede, painéis, tela, ripas), porque dele dependem o perfil do poste, o espaçamento e a profundidade da sapata,
• a localização exata e a largura do portão e do portão pedonal, porque os respetivos postes são de outra categoria e têm de ficar ao milímetro,
• se haverá placa de rodapé e, por isso, a que altura fica a aresta inferior do enchimento,
• se vai passar cabo para o motor do portão, campainha ou iluminação, para o tubo ser colocado antes da betonagem,
• o acesso ao terreno para o carrinho de mão e, se for o caso, para uma mini-escavadora ou um motoperfurador.

Que postes se usam

Postes redondos em aço são o clássico para rede. Numa vedação de dois metros usa-se normalmente um diâmetro à volta de 48 mm; um perfil mais fino, a esta altura, fica mole e nos cantos pode dobrar. São galvanizados e muitas vezes plastificados ou lacados a pó.

Postes retangulares ou quadrados em aço (por exemplo perfis de 60 × 40 ou 60 × 60 mm) usam-se sobretudo com painéis eletrossoldados e ripas. Trazem furação ou abraçadeiras próprias. Numa vedação de cerca de dois metros com enchimento que apanha vento, convém optar por um perfil mais robusto.

Postes de madeira têm um aspeto natural, mas, se forem betonados diretamente, a madeira apodrece com o tempo ao nível do terreno. É preferível fixá-los a um suporte metálico embebido no betão, de modo que a madeira fique acima do chão.

Postes de betão usam-se hoje menos, sobretudo em vedações antigas ou com placas pré-fabricadas. São pesados: com cerca de 2,7 m, uma pessoa sozinha já não os coloca em segurança.

Formas de fixação

Sapata de betão no terreno é a solução mais comum e, a esta altura, a mais segura. O buraco tem normalmente um diâmetro de cerca de 20 a 30 cm e uma profundidade de cerca de 70 a 90 cm. Em grande parte do país, a profundidade é ditada sobretudo pela estabilidade contra o vento; nas zonas do interior norte e centro, com geadas fortes e frequentes, convém ir um pouco mais fundo. Com tela ou ripas, a sapata faz-se maior.

Fixação num murete de blocos de cofragem perdida ou de alvenaria: o poste é metido no bloco cheio de betão, ou aparafusado com uma placa de ancoragem no topo do murete já pronto. O poste embebido costuma aguentar melhor; a placa é mais rápida, mas toda a força do vento fica a cargo das buchas e de uma camada fina de betão.

Estacas de rosca (parafusos de solo) enroscam-se no terreno sem betão. São rápidas e limpas e funcionam bem em solo coeso sem pedras. Numa vedação de dois metros com enchimento fechado, é preciso confirmar junto do fabricante para que esforço a estaca está dimensionada.

Uma equipa experiente trabalha quase sempre da mesma forma. Primeiro colocam-se os postes de canto, de extremidade e de portão, que suportam a tração da rede. Entre eles esticam-se dois cordéis, um junto ao chão e outro à altura do topo dos postes. Por eles colocam-se depois os postes intermédios, de forma que toda a vedação fique alinhada e os topos tenham a mesma altura ou acompanhem o terreno sem saltos.

Com rede, o espaçamento entre postes intermédios ronda normalmente os 2,5 m. Com painéis, o espaçamento é dado pela largura do painel e das abraçadeiras. Aí os postes ou se medem com muito rigor com uma régua, ou se colocam à medida que se monta o painel: coloca-se um poste, encosta-se o painel, coloca-se o poste seguinte. Com painéis de dois metros de altura, um erro de poucos centímetros em cada vão acumula-se depressa.

O buraco abre-se à mão ou com motoperfurador ou broca montada numa mini-escavadora. No fundo põem-se muitas vezes alguns centímetros de brita, para a água à volta do poste escoar. O poste é colocado, acertado com nível de bolha em duas faces perpendiculares e travado com estacas ou ripas. Depois enche-se com betão, normalmente das classes C16/20 a C20/25 segundo a NP EN 206, ou com uma pré-mistura própria para postes. O betão é picado ou apiloado para não ficarem bolhas de ar, e vai-se confirmando que o poste não se mexeu.

A superfície da sapata é acabada com uma ligeira pendente para fora do poste, para a água escorrer para longe do aço. Nos postes de canto de uma vedação em rede colocam-se ao mesmo tempo as escoras na direção do vão, geralmente com uma pequena sapata própria. No fim, os perfis abertos levam tampas, para não entrar chuva.

Quanto tempo demora

A colocação de um poste é uma questão de dezenas de minutos; a maior parte do tempo vai para a escavação e para o acerto. O que demora mais é a espera. O betão corrente ganha presa num a dois dias, mas para esticar a rede espera-se normalmente cerca de uma semana. A resistência total atinge-se ao fim de aproximadamente quatro semanas. As misturas de presa rápida permitem avançar mais cedo; o tempo exato vem na embalagem. No verão, sobretudo no interior e no Alentejo, o betão deve ser protegido da secagem rápida, regando-o ou cobrindo-o; com geada não se betona sem cuidados.

O que mais pesa é o tipo de solo. Em terra argilosa sem pedras, o trabalho avança depressa. Terreno pedregoso, aterros com brita, entulho deixado da construção da casa ou sapatas antigas da vedação anterior atrasam tudo, e às vezes é preciso martelo demolidor. Em zonas graníticas do norte e do centro, encontrar rocha a pouca profundidade não é raro. Raízes de árvores e arbustos junto à estrema também são frequentes.

Conta ainda:

• o comprimento do alinhamento e o número de postes de uma só vez, pois com muitos postes compensa o motoperfurador,
• se o terreno é plano ou inclinado, porque numa encosta é preciso resolver os degraus do enchimento e medir com mais rigor,
• quantos cantos, mudanças de direção e extremidades existem, já que cada um destes postes precisa de escoras e de mais cuidado,
• se há espaço para trabalhar junto ao buraco, porque ao lado de pavimento existente, canteiros ou da parede da garagem do vizinho escava-se com mais cautela,
• se o betão é feito à mão no local ou chega já pronto, e a distância entre a viatura e o alinhamento,
• se os postes vão para um murete já feito, onde é preciso furar e ancorar com precisão.

Numa vedação de dois metros, o vento durante a montagem também complica. Um poste comprido é mais difícil de manter a prumo até o betão endurecer, por isso é travado com mais cuidado do que um poste curto. Junto ao litoral, onde o vento é forte e constante, isto nota-se bem.

Os postes estão no centro de toda a obra da vedação. Antes deles vêm a marcação dos limites e das redes enterradas, a remoção da vedação antiga e, por vezes, a escavação e betonagem da fundação corrida do murete. Se houver murete, os postes são colocados durante ou logo depois do enchimento dos blocos, e estes dois trabalhos têm de ser coordenados no tempo.

Depois dos postes vêm o esticamento dos arames e da rede, a montagem dos painéis, das ripas ou da tela e, por fim, o portão e o portão pedonal. Os postes de portão são mais pesados porque suportam o peso da folha, e se houver motor elétrico, a cablagem deve ser preparada e ligada por um eletricista qualificado. O tubo para o cabo, no entanto, coloca-se antes da betonagem; de outro modo, mais tarde será preciso partir betão. Se à volta da vedação for feito pavimento ou lancis, convém acertar antes a cota final do terreno, para as sapatas não ficarem salientes acima do pavimento e o poste não acabar demasiado baixo.

Sapata pouco funda ou estreita. Numa vedação de dois metros é o erro mais comum. Nos primeiros anos não se nota nada; depois de um temporal forte, os postes começam a soltar-se e a vedação inclina. Nas zonas com geada, uma sapata demasiado rasa pode também ser levantada pelo gelo.

Betão em "monte" ou abaixo do terreno sem pendente. A água fica parada junto ao poste, o aço ao nível do chão enferruja mais depressa e a madeira apodrece precisamente nesse ponto.

Falta de tampas. A água entra pelo perfil aberto, enferruja-o por dentro e, onde há geada, pode congelar e rasgar o perfil.

Postes fora do cordel. A vedação fica a "dançar": olhando ao longo do alinhamento veem-se ondas. Com painéis, as abraçadeiras não encaixam e os painéis têm de ser forçados.

Esticar a rede cedo demais. O betão ainda não tem resistência e os postes de canto são puxados para dentro do vão. Depois de endurecido, já não se endireitam sem partir a sapata.

Falta de escoras nos cantos. Com rede de dois metros, a tração é grande e um poste de canto sem escora acaba por dobrar.

Postes cortados sem proteção do corte. Se um poste galvanizado for cortado, o corte deve ser tratado com tinta rica em zinco; caso contrário, a ferrugem começa ali. Perto do mar, isto acontece ainda mais depressa.

Colocar postes de vedação está ao alcance de um amador habilidoso, desde que haja tempo, um ajudante e paciência para medir. Não se aplica a postes de portões pesados nem a zonas por onde passam redes enterradas; aí convém deixar o trabalho a profissionais. Com cerca de 2,7 m de comprimento, é muito útil ter uma segunda pessoa a segurar o poste.

1. Confirmar os limites do terreno e pedir a indicação das redes enterradas.
2. Marcar o alinhamento da vedação com estacas e cordel e assinalar a posição dos postes de canto, de extremidade e intermédios.
3. Abrir os buracos com cerca de 70 a 90 cm de profundidade e 20 a 30 cm de largura.
4. Deitar alguns centímetros de brita no fundo de cada buraco.
5. Colocar primeiro os postes de canto e de extremidade, acertá-los com nível de bolha em duas faces e travá-los com ripas.
6. Esticar entre eles dois cordéis, um junto ao chão e outro à altura do topo dos postes.
7. Colocar os postes intermédios pelos cordéis, acertando e travando cada um.
8. Preparar o betão segundo as instruções do fabricante, encher o buraco por camadas e picar o betão.
9. Após cada camada, verificar o prumo e a posição do poste.
10. Acabar o topo da sapata com pendente para fora do poste.
11. Colocar as escoras nos postes de canto e de extremidade.
12. Colocar as tampas no topo dos postes e tratar eventuais cortes.
13. Deixar o betão ganhar presa e só esticar a rede passada cerca de uma semana.

Os postes devem ser verificados antes de se começar a montar o enchimento. Depois de esticada a rede ou montados os painéis, os erros corrigem-se com dificuldade. Basta colocar-se no fim do alinhamento e olhar ao longo da vedação: as ondas veem-se logo. Empurrando o topo do poste com a mão, depois de o betão endurecer, não deve haver qualquer movimento.

• os postes estão numa linha reta, pelo cordel,
• cada poste está a prumo nas duas direções, verificado com nível,
• os topos têm a mesma altura ou acompanham o terreno sem saltos,
• a altura acima do terreno corresponde ao enchimento escolhido e à placa de rodapé,
• os espaçamentos estão de acordo com o combinado e, com painéis, exatamente à largura do painel,
• os postes de canto e de extremidade têm escoras,
• as sapatas têm pendente para fora do poste e não fica água parada,
• todos os perfis têm tampa,
• o acabamento dos postes não está danificado e os cortes estão tratados,
• o tubo para o cabo do portão está colocado, se estava previsto,
• a zona está limpa e a terra teve o destino combinado.