Muro de vedação em blocos de cofragem DT 12/15

A sigla DT refere-se ao bloco de cofragem e o número indica a espessura em centímetros. O DT 12 tem cerca de 12 cm, o DT 15 cerca de 15 cm. Por dentro tem alvéolos onde se coloca a armadura e se verte o betão. O bloco funciona como cofragem perdida: quem suporta as cargas é o núcleo de betão armado, não o bloco em si.

Os blocos finos servem sobretudo para estas situações:

• murete de base para gradeamento, rede, painéis ou ripado, normalmente com altura entre cerca de 30 e 80 cm,
• murete baixo e cheio junto a um passeio, à volta de um canteiro ou de um jardim de entrada,
• vedação numa faixa estreita junto à estrema, onde uma parede mais grossa roubaria espaço sem necessidade,
• substituição de um murete antigo de betão já degradado, no mesmo alinhamento.

Porque é que a altura pesa tanto num bloco fino? Uma parede cheia funciona como uma vela. Quanto mais alta, mais o vento a empurra e maiores são os esforços na base, junto à fundação. Uma parede de 12 a 15 cm tem pouca estabilidade própria, por isso não se faz com ela um muro alto e cheio sem pilares em blocos mais grossos ou sem cálculo de um engenheiro. A altura razoável para cada bloco consta das indicações do fabricante. Para muros cheios mais altos convém pedir a opinião de um engenheiro de estruturas. Em zonas muito expostas, como o litoral ventoso ou terrenos abertos em altitude, esta questão ganha ainda mais importância.

No NUMIQ existe também um artigo separado para o muro em blocos de cofragem DT 20/25. As duas soluções parecem semelhantes, mas cada uma serve uma função diferente. A diferença não está só na espessura: muda o que a parede aguenta, a forma de encher e o trabalho que exige à volta.

• Função: o DT 12/15 é tipicamente murete de base e muro baixo. O DT 20/25 escolhe-se para muros cheios mais altos, paredes contra ruído, pilares de portões e situações em que o muro também segura um pequeno desnível de terreno.
• Alvéolos e betão: os blocos finos têm alvéolos estreitos e precisam de betão com agregado fino e de um enchimento mais cuidadoso. Os blocos grossos aceitam um betão mais corrente e cabe neles mais armadura.
• Fundação: para o DT 12/15 chega, em regra, uma sapata corrida mais estreita. Para o DT 20/25 a sapata costuma ser mais larga e, em muros altos, mais armada.
• Peso e manuseamento: os blocos finos são transportados por uma só pessoa sem dificuldade, mesmo num quintal de acesso difícil. Os grossos pesam mais e, em troços longos, convém planear o trabalho com porta-paletes ou meios mecânicos.
• Consumo de betão: por metro linear com a mesma altura, o DT 12/15 leva bastante menos betão. Isso simplifica a logística e muitas vezes permite amassar na própria obra com betoneira.
• Riscos: a parede fina é mais sensível a barrigas durante o enchimento, ao vento e ao impulso de terras. A parede grossa é mais robusta, mas um erro grande no arranque é mais difícil de corrigir.

Em termos práticos: se o objetivo é um murete de base para painéis ou gradeamento e o muro não vai segurar terra, o DT 12/15 normalmente chega. Se se pretende um muro cheio à altura de uma pessoa, se o terreno vizinho está meio metro acima ou se vai ser fixado um portão pesado, deve-se optar pelo DT 20/25 ou, pelo menos, por pilares em blocos mais grossos.

Estrema do terreno

O muro fica na estrema e a estrema deve estar bem definida. Na prática acontece com frequência o muro antigo não coincidir com os limites reais por algumas dezenas de centímetros. Em caso de dúvida, convém pedir a um topógrafo a marcação dos limites e acertar tudo com o vizinho antes de abrir a vala. Uma discussão sobre uma faixa de terreno resolve-se muito pior depois de o betão estar vertido.

Redes enterradas

Ao longo das vedações passam muitas vezes ramais de água, gás, eletricidade e cabos de telecomunicações. Antes de escavar convém pedir às entidades gestoras a localização das redes e escavar à mão sempre que haja tubagens ou cabos por perto. Se durante a escavação uma tubagem de gás for danificada ou se sentir cheiro a gás, deve-se afastar imediatamente para uma distância segura, não usar chama nem aparelhos elétricos e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112. Num cabo elétrico danificado não se toca: a avaria é resolvida exclusivamente pelo operador da rede e por um eletricista qualificado.

Fundação e acesso

Os blocos DT 12/15 assentam sobre uma sapata corrida de betão. A profundidade depende do terreno: deve atingir solo firme, abaixo da terra vegetal e de aterros soltos. Na maior parte do país o gelo não é um problema sério, mas no interior norte e em zonas altas convém aprofundar a fundação para não ficar exposta ao congelamento do solo. Na sapata ainda fresca colocam-se varões verticais, os chamados ferros de espera, que depois ligam a fundação à parede. Convém confirmar se o preço inclui escavação e fundação ou apenas a parede. Deve ainda estar previsto o acesso para descarga da palete de blocos, um local para a guardar e pontos de água e eletricidade para a betoneira.

1. Marcar o alinhamento com um fio esticado entre estacas e definir a cota do topo, a posição do portão, do portão pedonal e das juntas de dilatação.
2. Verificar a sapata: nivelamento, cota e posição dos ferros de espera. Se a sapata não estiver nivelada, a primeira fiada é acertada com argamassa.
3. Assentar a primeira fiada em argamassa de cimento, rigorosamente pelo fio e pelo nível. É o passo mais importante, qualquer erro aqui multiplica-se nas fiadas de cima.
4. Colocar as fiadas seguintes a seco, com juntas desencontradas meio bloco. Nas extremidades e junto aos portões usam-se blocos de topo ou blocos cortados.
5. Colocar a armadura horizontal nos entalhes dos blocos, normalmente a cada duas fiadas, e emendar os varões verticais conforme o projeto.
6. Encher com betão por camadas, nunca a altura toda de uma vez. O betão é compactado com varão ou com vibração cuidadosa.
7. Controlar o prumo e o alinhamento ainda durante a presa, quando a parede pode ser ligeiramente acertada.
8. Rematar o topo: regularizar o betão, colocar as chumbadouras para painéis ou prumos e, mais tarde, o capeamento.
9. Fazer o acabamento depois da cura: reboco, revestimento, pintura ou bloco à vista, se o fabricante o permitir.

Enchimento dos blocos finos

No DT 12/15 o enchimento é a fase mais delicada. Os alvéolos são estreitos e o agregado grosso fica encravado. Formam-se vazios sem betão que não se veem por fora. Por isso usa-se betão com agregado fino, normalmente com dimensão máxima de cerca de 8 mm, e com consistência mais fluida, mas sem excesso de água. A classe de resistência é indicada pelo fabricante dos blocos ou pelo projetista, segundo as normas NP EN aplicáveis. Em regra trata-se de um betão estrutural corrente.

O betão é vertido por camadas. Os fabricantes indicam, normalmente, algumas fiadas de cada vez, para que a pressão do betão fresco não abaule nem abra o bloco fino. A compactação faz-se com um varão ou com um vibrador de agulha fina, em toques curtos e cuidadosos. Vibrar demasiado tempo faz a parede fina oscilar e empurra-a para fora do alinhamento.

Blocos

Os blocos de cofragem são de betão, uns com face lisa, outros com textura mais rugosa. O bloco cinzento corrente destina-se a ser rebocado ou revestido. Para um muro sem reboco deve-se escolher um bloco que o fabricante indique expressamente como bloco à vista ou próprio para vedações. Além dos blocos de cofragem clássicos existem sistemas decorativos para muros, com face fendida, que têm peças próprias para pilares e remates.

Armadura

Nos blocos finos usam-se varões de diâmetro menor, porque nos alvéolos estreitos não cabe aço grosso com o recobrimento de betão necessário. A armadura não pode encostar ao bloco: tem de ficar envolvida em betão, caso contrário enferruja cedo. Num murete de base para painéis basta, em regra, uma armadura simples. Num muro cheio mais alto decide o cálculo do engenheiro.

Remate e acabamento

O topo é protegido por um capeamento de betão ou pedra. Deve ter balanço e pingadeira, para que a água não escorra pela face do muro. Por baixo do capeamento usa-se cola ou argamassa resistente ao gelo e à humidade, não um reboco de interior. Para o acabamento usa-se reboco exterior próprio para zonas de soco, revestimento em pedra ou plaquetas, ou tinta de fachada adequada a betão. Na face em contacto com a terra convém aplicar uma argamassa impermeabilizante, caso contrário a humidade sobe por capilaridade e o reboco descasca. Junto ao mar, com maresia, a escolha de materiais resistentes aos sais faz uma diferença visível ao fim de poucos anos.

A obra avança mais depressa em terreno plano, com bom acesso e com uma sapata exatamente à cota. Pelo contrário, complicam o trabalho:

• terreno inclinado, em que sapata e parede têm de ser feitas em degraus e aumentam os blocos cortados,
• muitos cantos, curvas, portões e remates num troço curto,
• mau acesso, quando blocos e betão são levados à mão pelo jardim,
• sapata irregular ou antiga, que tem de ser regularizada ou parcialmente refeita,
• demolição e remoção do muro antigo, raízes de árvores e arbustos no alinhamento,
• redes enterradas no alinhamento, que obrigam a escavar à mão ou a desviar o traçado,
• exigências maiores no acabamento, por exemplo bloco à vista, em que não pode ficar nem uma gota de betão na face.

No DT 12/15 ajuda o facto de os blocos serem leves e de levarem menos betão. Mas quando se pede a um bloco fino aquilo que é próprio da variante mais grossa, o esforço passa para armaduras mais complexas, pilares adicionais e reparações.

O muro em blocos é quase sempre apenas uma parte da vedação. Antes do enchimento deve estar decidido que sistema vai ficar por cima do murete. As chumbadouras para painéis, os prumos da rede ou os suportes do ripado colocam-se no betão fresco ou são furados mais tarde. Ao furar uma parede fina há risco de lascar a aresta, por isso convém resolver as fixações antecipadamente.

Convém ainda coordenar:

• os tubos para cabos do portão automático, iluminação, campainha ou videoporteiro, colocados antes do enchimento, sendo a ligação feita por um eletricista,
• o local da caixa de correio e os nichos para contadores de eletricidade, água ou gás, com as dimensões indicadas pelos respetivos operadores,
• os pilares do portão e do portão pedonal, que para um portão pesado se fazem em blocos mais grossos e não em DT 12/15,
• a drenagem junto ao muro, para que a água dos pavimentos não corra para a base da parede,
• os arranjos exteriores, o pavimento e os lancis, que chegam ao muro mais tarde.

• Fundação pouco profunda ou sobre aterro: o muro inclina ou fissura ao fim de alguns invernos, porque o terreno assenta ou incha com a água.
• Falta de ferros de espera: a parede fica apenas pousada na sapata e o vento ou uma pancada podem derrubá-la.
• Agregado grosso em alvéolos estreitos: ficam vazios na parede, a armadura sem betão enferruja e aparecem manchas de ferrugem na face.
• Enchimento da altura toda de uma vez: os blocos abaulam, abrem ou a parede sai do alinhamento.
• Falta de juntas de dilatação num troço longo: surgem fissuras verticais em sítios irregulares. As juntas fazem-se, normalmente, a cada alguns metros, e a distância exata é indicada pelo fabricante.
• Capeamento sem balanço ou sem pingadeira: a água entra pelo topo, o reboco cai e o betão degrada-se.
• Reboco comum sem impermeabilização junto ao solo: a base do muro está sempre húmida e aparecem eflorescências e musgo.
• Parede fina usada como muro de suporte: com o impulso de terras tomba, mesmo sendo baixa.

O assentamento e o enchimento dos blocos finos são relativamente rápidos. O que leva mais tempo é a escavação, a sapata e a espera pelo betão. A sapata deve endurecer pelo menos alguns dias antes de se levantar a parede, e os fabricantes de betão recomendam, em regra, só a carregar depois de atingir resistência suficiente. No verão, sobretudo com calor seco, o betão nos blocos deve ser protegido da secagem rápida: convém regar a parede e cobri-la durante alguns dias. Com temperaturas próximas de zero não se betona sem medidas de proteção.

Os painéis ou o gradeamento costumam ser montados passados alguns dias. O reboco ou o revestimento vêm normalmente depois de algumas semanas, quando o betão já curou e secou. O betão atinge a resistência de referência ao fim de cerca de 28 dias.

Um murete baixo para rede ou painéis está ao alcance de um amador habilidoso, desde que a sapata com ferros de espera já esteja feita e curada. Não convém avançar por conta própria com muros altos e cheios, muros de suporte ou trabalhos junto a redes enterradas.

1. Verificar o nivelamento e a cota da sapata e marcar o ponto mais alto.
2. Esticar um fio ao longo de toda a vedação entre estacas bem firmes.
3. Amassar argamassa de cimento e assentar a primeira fiada exatamente pelo fio.
4. Controlar cada bloco com o nível, no sentido longitudinal e transversal.
5. Deixar a argamassa da primeira fiada ganhar presa, normalmente até ao dia seguinte.
6. Colocar as fiadas seguintes a seco, com juntas desencontradas.
7. Colocar a armadura horizontal nos entalhes e atar os varões verticais.
8. Preparar betão com agregado fino ou encomendar uma mistura pronta adequada.
9. Encher por camadas e picar cada camada com um varão.
10. Verificar o alinhamento e o prumo depois de cada camada.
11. Colocar as chumbadouras da vedação no betão fresco.
12. Cobrir a parede com plástico e regá-la durante alguns dias.
13. Depois da cura, assentar o capeamento com cola resistente ao exterior.

A verificação mais simples é olhar ao longo da parede a partir de uma ponta. A linha deve ser reta, sem ondulações nem barrigas. Com o nível controla-se o prumo em vários pontos e o topo em todo o comprimento. Batendo levemente com um martelo nos blocos detetam-se zonas sem betão, que soam a oco. Nas juntas entre blocos não pode haver betão escorrido nem armadura à vista. No capeamento verifica-se o balanço, a inclinação e se as juntas estão completas.

• o muro está na estrema acordada e no alinhamento combinado,
• a parede está aprumada, direita e sem barrigas,
• o topo está nivelado ou em degraus regulares de acordo com o terreno,
• as juntas de dilatação estão nos locais combinados,
• nas juntas não se vê armadura nem alvéolos vazios,
• as chumbadouras da vedação estão colocadas aos espaçamentos certos,
• os tubos para cabos estão no lugar e desobstruídos,
• o capeamento tem balanço, pingadeira e está bem fixo,
• a zona está limpa, sem restos de betão nas paredes nem no terreno,
• o empreiteiro informou quando se pode rebocar e carregar o muro.