Colocação de rede até 1,8 m

A rede até 1,4 m usa-se sobretudo à volta de hortas, quintais, casas de campo e entre terrenos vizinhos. Trava um cão e a maior parte dos animais, tem um aspeto leve e não tira a vista. É a variante mais simples e está ao alcance de quem tem algum jeito para trabalhos manuais.

A rede até 1,8 m é comum à volta de moradias. Um adulto já não a passa sem esforço e a vedação continua a deixar passar luz e ar. Como a superfície é maior, o vento faz mais força sobre ela, sobretudo em zonas expostas ou perto da costa. Por isso convém fixar com mais cuidado os postes de canto e de extremidade.

A rede acima de 3 m é própria de recintos industriais, armazéns, campos desportivos, explorações agrícolas e áreas de caça. Aqui já não se trata de uma vedação de jardim, mas de uma estrutura que o vento empurra como se fosse uma vela. Usam-se postes mais grossos, fundações mais profundas, mais fiadas de arame tensor e, muitas vezes, um braço inclinado no topo para arame farpado ou concertina. Uma vedação destas deve ser dimensionada e montada por profissionais.

• Rede galvanizada: é a opção mais simples e serve onde conta a função e não o aspeto. Em ambientes húmidos ou com ar salgado, junto ao mar, pode começar a ganhar ferrugem com o tempo.
• Rede plastificada: tem uma camada de PVC sobre o arame galvanizado, normalmente verde. Resiste melhor à humidade e aos riscos e fica mais discreta no jardim. É a escolha habitual para uma vedação definitiva à volta de casa.
• Rede eletrossoldada ou rede de malha mais grossa: usa-se em vedações altas, onde a rede tem de aguentar mais tensão.

Além da rede, são precisos postes intermédios, postes de canto e de extremidade mais robustos, escoras, arame tensor, esticadores, arame de atar ou grampos e betão para fixar os postes. Não compensa poupar nas pequenas peças de fixação: é precisamente aí que a vedação começa a ceder primeiro.

O ponto de partida é saber exatamente por onde passa a estrema do terreno. Em caso de dúvida, compensa pedir a um topógrafo que a marque, para que a vedação não fique dentro do terreno do vizinho. Depois marca-se a linha com estacas e fio, e definem-se os cantos e o lugar do portão.

Os postes ficam normalmente a cada 2 a 2,5 m. Em locais ventosos ou com rede mais alta, convém aproximá-los. Para uma vedação comum, os buracos costumam ter cerca de 60 a 80 cm de profundidade. Nas zonas do interior norte e centro onde há geada forte, o ideal é ir abaixo da profundidade a que o solo gela. Para vedações acima de 3 m, as fundações são mais fundas e maiores, muitas vezes entre 80 e 120 cm, conforme o solo e o projeto.

Os primeiros a betonar são os postes de canto e de extremidade, já com as escoras, porque é neles que toda a rede vai ser esticada. Entre eles estica-se um fio e, por esse fio, colocam-se os postes intermédios, cada um verificado com nível. O betão tem de endurecer antes de os postes levarem tensão. Os fabricantes indicam normalmente alguns dias.

Numa vedação comum, o arame tensor passa em três fiadas: em baixo, a meio e em cima. As vedações altas precisam de mais fiadas. A rede desenrola-se ao longo da linha, prende-se no poste de extremidade e estica-se aos poucos, sem puxões, em direção à outra ponta. No fim, ata-se a cada poste e aos arames tensores.

O trabalho corre melhor em terreno plano, com solo macio, bom acesso e sem vedação antiga para tirar. Pelo contrário, o trabalho demora mais e fica mais caro com:

• solo pedregoso, xistoso ou argiloso, onde é difícil abrir os buracos,
• terreno inclinado, onde a vedação tem de ser feita em degraus ou a rede tem de acompanhar o declive,
• desmontagem de uma vedação antiga e remoção das sapatas de betão velhas,
• muitos cantos, portões e troços curtos, porque cada extremidade precisa de escora,
• placas de rodapé contra animais que escavam, arame farpado ou braço inclinado no topo,
• altura acima de 3 m, que obriga a trabalhar em andaime ou plataforma.

• Fundações pouco profundas. Depois do primeiro inverno ou de um temporal, o poste começa a abanar e arrasta consigo todo o troço.
• Falta de escoras nos cantos. A rede esticada vai puxando o poste de canto para dentro.
• Esticar com o betão ainda fresco. O poste inclina e já não volta ao sítio.
• Postes demasiado afastados. A rede fica a fazer barriga entre eles.
• Tensão irregular ou exagerada. Rede frouxa fica ondulada, rede demasiado esticada dobra os postes.
• Linha torta. Numa vedação comprida, um pequeno desvio no início nota-se muito no fim.

Uma vedação até 1,4 m ou até 1,8 m pode ser feita por conta própria, desde que haja um ajudante e alguns dias disponíveis. A rede acima de 3 m deve ficar para uma empresa, porque implica trabalho em altura e uma estrutura que precisa de cálculo.

1. Confirmar a estrema do terreno e marcar a linha com estacas e fio.
2. Marcar a posição dos postes, mais ou menos a cada 2 a 2,5 m, os cantos e o portão.
3. Abrir buracos com a mesma profundidade, normalmente 60 a 80 cm.
4. Betonar os postes de canto e de extremidade com as escoras e verificá-los com nível.
5. Esticar um fio entre os postes das pontas e, por ele, betonar os postes intermédios.
6. Deixar o betão endurecer conforme as indicações do fabricante.
7. Passar e esticar as três fiadas de arame tensor.
8. Desenrolar a rede, prendê-la no poste de extremidade e esticá-la aos poucos.
9. Atar a rede a cada poste e aos arames, com espaçamentos regulares.
10. Verificar a linha e a tensão e dobrar as pontas de arame cortantes.

• os postes estão a prumo e alinhados, e nenhum se mexe quando se empurra,
• os postes de canto e de extremidade têm escoras,
• as sapatas de betão estão inteiras, sem vazios, e não fica água parada à volta,
• os arames tensores estão esticados e bem presos nos esticadores,
• a rede está direita, sem ondas nem barrigas, e com a mesma altura em todo o comprimento,
• a rede está atada a todos os postes e aos arames,
• o acabamento da rede e dos postes não tem danos,
• as pontas de arame estão dobradas e a zona à volta da vedação ficou limpa.