Colocação de poste de vedação até 3,8 m

Nas tabelas de preços, a «altura do poste» costuma referir-se ao comprimento total do poste e não à altura da vedação acima do terreno. Uma parte do poste fica enterrada na sapata de betão, normalmente entre 80 e 100 cm. Num poste de 3,8 m ficam assim cerca de 2,8 a 3 metros à vista. Antes de encomendar, convém confirmar com quem executa a obra como faz as contas, porque um metro de diferença muda o projeto inteiro.

Situações típicas em que esta variante se justifica:

• rede à volta de um campo polidesportivo, court de ténis ou recreio escolar, onde a bola não pode passar por cima,
• rede de proteção atrás de uma baliza ou junto a uma estrada, para proteger quem passa,
• vedação alta junto a uma via movimentada ou ao vizinho, quando se quer privacidade e a rede leva tela de ocultação,
• vedação com duas faixas de rede sobrepostas ou com extensão para arame farpado em armazéns e pátios de empresas,
• postes que seguram um portão, uma cancela ou um motor e por isso têm de ser mais compridos e mais bem ancorados do que os restantes.

Se a vedação não passa dos dois metros acima do terreno, um poste alto só aumenta sem necessidade a sapata e o material. Nesse caso deve optar-se por uma variante mais baixa.

À primeira vista, os três trabalhos são iguais: o poste entra num buraco e é betonado. A diferença está nas forças que o poste tem de aguentar, e essas crescem com a altura mais depressa do que se imagina. O vento atua sobre toda a superfície da vedação e, quanto mais comprido for o poste fora do chão, maior é a alavanca com que empurra a sapata.

• Poste até 2,4 m: vedação comum de quintal com rede ou painéis até cerca de 1,5 a 2 m. A sapata é menor e uma pessoa experiente com um ajudante coloca o poste a partir do chão, sem escada.
• Poste até 2,7 m: vedação à volta dos dois metros com alguma folga, por exemplo com extensão ou em terreno inclinado, onde é preciso acertar alturas. A sapata cresce um pouco, mas o método mantém-se.
• Poste até 3,8 m: vedação com cerca de três metros. A sapata tem de ser mais funda e mais larga, o poste mais robusto, as escoras mais frequentes e o espaçamento entre postes menor. São precisas pelo menos duas pessoas, uma escada para verificar a parte de cima e escoramento provisório até o betão ganhar presa.

Na prática, um poste de 3,8 m não é «um poste um bocadinho mais comprido». É mais pesado, mais difícil de manusear, qualquer desvio da vertical nota-se muito mais lá em cima e um erro na sapata faz inclinar o painel inteiro. Por isso conta-se com mais tempo por unidade e com mais betão.

Que poste escolher

Numa vedação alta, o que decide é a rigidez do perfil. Um poste redondo fino que aguenta bem numa vedação de dois metros começa a dobrar a três metros com tela e vento.

• Postes redondos de aço, galvanizados e muitas vezes plastificados, são os mais comuns com rede de malha. Para uma vedação alta escolhe-se um diâmetro maior e uma parede mais grossa, normalmente segundo a recomendação do fabricante do sistema.
• Tubos retangulares e quadrados são mais rígidos. No perfil retangular, o lado maior fica perpendicular à vedação, para resistir melhor ao vento.
• Postes para sistemas de painéis usam-se menos nesta altura, porque os painéis costumam ser mais baixos. Se os painéis forem sobrepostos, deve seguir-se o manual do fabricante.
• Postes de madeira com este comprimento são pesados e apodrecem enterrados. Quem os quiser deve apoiá-los numa base metálica de fixação acima do terreno, e não metê-los diretamente no betão.
• Postes de betão são muito pesados e, com três metros fora do chão, dificilmente se colocam sem meios mecânicos.

Sapata enterrada

O mais habitual é uma sapata de betão individual para cada poste. Num poste alto, o buraco tem normalmente 80 a 100 cm de profundidade e pelo menos 30 cm de largura, mais nos postes de canto e de portão. Em Portugal a geada só é relevante no interior e em zonas altas, por isso a profundidade é ditada sobretudo pelo vento e pela alavanca do poste. No fundo coloca-se uma camada de brita, para a água escoar. O betão costuma ser da classe C16/20 a C20/25, amassado em obra com betoneira ou trazido por autobetoneira quando há muitos postes. O betão pronto em sacos é prático, mas em sapatas fundas são precisos muitos sacos e é essencial misturá-lo e compactá-lo bem.

Poste em muro de blocos

Quando a vedação assenta num muro de blocos de cofragem, o poste é betonado dentro dos furos dos blocos ou numa sapata por baixo deles. Num poste alto não basta ficar embebido apenas no bloco. Deve chegar até à fundação corrida, caso contrário o vento força a fiada de cima e pode abrir os blocos.

Chapa de fixação e parafusos de terra

Um poste com chapa soldada pode ser fixado em betão existente, por exemplo num murete. Com cerca de 3,8 m, porém, as buchas e os chumbadouros recebem forças grandes e a solução deve ser avaliada por um engenheiro ou, no mínimo, pelo fabricante do sistema. Os parafusos de terra são rápidos e dispensam betão, mas em vedações altas com tela a sua capacidade depende do solo e tem de ser confirmada pelo fabricante.

A maior parte dos problemas com postes altos não nasce na betonagem, mas antes dela. Antes de começar, convém confirmar o seguinte:

• Estrema do terreno. Numa vedação na estrema compensa pedir a um topógrafo que marque os pontos. Mudar de sítio um poste de três metros já betonado dá muito mais trabalho do que um baixo.
• Redes enterradas. Convém pedir às entidades que gerem eletricidade, gás, água, saneamento e telecomunicações informação sobre o traçado das redes. Um buraco com quase um metro pode atingir um cabo ou uma conduta.
• Acesso. Os postes são compridos, por isso têm de ser entregues e arrumados junto ao traçado. Se for usada uma broca de terra motorizada ou uma mini-escavadora, a máquina tem de conseguir chegar à vedação.
• Cabos e tubos de proteção. Se estiver previsto motor de portão, iluminação ou campainha, os tubos corrugados para os cabos têm de estar no chão antes da betonagem. As ligações elétricas são trabalho de um eletricista qualificado.
• Vedação antiga. Arrancar postes antigos com sapatas de betão é um trabalho à parte, e deve ficar combinado quem o faz e para onde vão os entulhos.

Em obra, o procedimento costuma ser este. Primeiro estica-se um fio ao longo do traçado e marcam-se os pontos dos postes. Numa vedação alta, o espaçamento é menor do que numa baixa, muitas vezes à volta de 2 a 2,5 metros, conforme o sistema e a existência ou não de tela. Os primeiros a ser colocados são os postes de canto, de topo e de portão, porque servem de referência para os outros.

Os buracos abrem-se à mão, com broca motorizada ou com máquina. No fundo vai uma camada de brita. O poste entra no buraco e é calçado até ficar à altura certa. Num poste de três metros, a altura controla-se por um fio esticado no topo entre os postes de canto ou com um nível ótico, e não apenas a partir do terreno, que raramente é regular.

Segue-se o momento mais importante: a vertical. O poste é verificado com nível em duas direções, ao longo da vedação e perpendicularmente a ela. Com este comprimento convém usar um nível comprido ou um fio de prumo, porque um nível curto deixa escapar um desvio que lá em cima se mede em centímetros. O poste é escorado com duas ou três ripas cravadas no chão, para não se mexer durante a betonagem e a presa.

O betão é colocado por camadas e compactado com um varão ou com pilão, para não ficarem vazios na sapata. Durante a betonagem volta a verificar-se a vertical, porque o betão empurra o poste com facilidade. A face de cima da sapata é moldada num ligeiro cone a partir do poste, para a água escorrer e não ficar parada junto ao aço.

Numa vedação alta, os postes levam escoras. Colocam-se nos cantos, nos postes de topo e de portão, nas mudanças de direção e, em troços longos, também a intervalos, conforme o sistema, por exemplo mais ou menos de 25 em 25 metros. A escora tem a sua própria pequena sapata e liga-se ao poste com abraçadeira ou parafuso. Numa vedação de três metros é habitualmente aconselhável escorar o poste de canto dos dois lados.

O mesmo poste pode levar metade do tempo num terreno do que noutro. Ajudam um terreno plano, solo argiloso brando sem pedra, bom acesso para a broca e uma estrema bem marcada. Também ajuda ter os postes já no sítio e poder amassar o betão junto ao traçado.

Pelo contrário, complicam:

• solo pedregoso ou rochoso, como o granito do Norte ou o xisto do interior, onde a broca não chega e é preciso picar ou usar equipamento mais pesado,
• argilas pesadas, que colam às ferramentas e retêm água no buraco quando chove,
• nível freático alto, quando o buraco enche de água e o betão tem de ser colocado com mais cuidado,
• terreno inclinado, onde as alturas dos postes têm de ir escalonando e as escoras ficam com comprimentos diferentes,
• raízes de árvores, fundações antigas ou restos da vedação anterior,
• redes enterradas no traçado, que obrigam a escavar à mão e devagar,
• acesso estreito, onde os postes compridos têm de ser carregados à mão e para longe.

Nos postes altos o tempo também pesa. Com vento forte, como a nortada no litoral, é difícil manter um poste de três metros a prumo e o betão fresco pode ceder. Com geada não se deve betonar, salvo se o fabricante do betão o permitir.

Um poste até 3,8 m pode ser colocado por conta própria por quem tenha jeito e pelo menos um ajudante. Sozinho não é viável: o poste é comprido, pesado e, se cair, pode ferir alguém. Antes de escavar convém obter informação sobre as redes enterradas. Se ao escavar se atingir uma conduta de gás e se sentir cheiro a gás, deve abandonar-se o local de imediato, sem chamas nem aparelhos elétricos, e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112. Se surgir um cabo, deve parar-se o trabalho e contactar a entidade que gere a rede.

1. Confirmar a estrema do terreno e o traçado das redes enterradas.
2. Esticar um fio ao longo do traçado e marcar os postes de canto e intermédios.
3. Abrir os buracos com cerca de 80 a 100 cm de profundidade e pelo menos 30 cm de largura, mais largos nos cantos e no portão.
4. Deitar uma camada de brita no fundo e calcá-la.
5. Fechar o topo do poste com uma tampa, para não entrar água.
6. Colocar o poste no buraco a dois, acertar a altura pelo fio e calçá-lo.
7. Verificar a vertical em duas direções com um nível comprido e escorar o poste com ripas.
8. Amassar o betão segundo as instruções do fabricante e colocá-lo por camadas, compactando.
9. Durante a betonagem, verificar várias vezes a vertical e a altura.
10. Moldar a face da sapata em cone, a cair para fora do poste.
11. Deixar o betão ganhar presa, molhá-lo nos primeiros dias se estiver calor e manter as escoras provisórias.
12. Montar as escoras definitivas e esticar a rede só depois de o betão ter endurecido o suficiente.

Para verificar o topo do poste a partir de uma escada, a escada deve estar estável e segura por outra pessoa. Se a vedação levar motor de portão ou iluminação, a parte elétrica fica a cargo de um eletricista.

Nos postes altos, os erros não passam despercebidos. O que numa vedação baixa ninguém nota, aqui vê-se no primeiro temporal ou no primeiro inverno.

• Sapata pouco funda. O poste acaba por inclinar no sentido do vento dominante. Numa vedação de três metros, a inclinação vê-se logo da rua.
• Buraco estreito. Se o buraco for pouco mais largo do que o poste, o betão forma uma camisa fina e o poste dobra lá dentro como num tubo.
• Betão abaixo do terreno e sem pendente. Forma-se uma taça à volta do poste onde a água fica parada. O aço junto à base corrói mais cedo.
• Topo do poste aberto. A água entra no tubo e, onde há geada, congela e pode rasgá-lo. A tampa é um pormenor, mas importa.
• Escoras em falta ou fracas. Depois de esticar a rede, os postes de canto dobram para dentro e a rede fica bamba.
• Rede esticada cedo demais. O betão fresco não aguenta a tração dos arames e o poste mexe-se. A rede costuma ser esticada só passados alguns dias, mais tarde se o tempo estiver frio.
• Tela sem cálculo prévio. O dono da obra pendura depois uma tela de ocultação que o projeto inicial não previa. A vedação passa a comportar-se como uma vela e os postes inclinam.
• Galvanização danificada. Ao cortar um poste fica aço à vista. Sem retoque com spray de zinco, o corte começa a enferrujar, e junto ao mar isso acontece depressa.

O tempo por poste depende sobretudo do solo e do acesso. Em solo brando e com broca colocam-se por dia muito mais unidades do que numa encosta pedregosa com escavação manual. Os postes de canto e de portão demoram mais, porque têm sapatas maiores, escoras e um alinhamento mais exigente.

O betão precisa de tempo. Nos primeiros dias o poste não deve ser carregado e as escoras provisórias devem ficar no sítio. A rede, os arames tensores e a tela montam-se normalmente passada cerca de uma semana, mais tarde com frio. O betão atinge a resistência total geralmente ao fim de uns 28 dias. Um portão pesado ou um motor só devem ser montados depois de o betão estar bem endurecido, seguindo a indicação do fornecedor do portão.

A seguir aos postes vem a montagem da rede ou das redes de proteção e, se for o caso, do portão e do motor. Convém combinar a ordem com antecedência, para o montador da rede não aparecer antes de o betão endurecer e para o eletricista estar presente quando se colocam os tubos de proteção.

Os postes devem ser verificados antes da montagem da rede, quando tudo está bem à vista e qualquer correção é mais simples. Olhando ao longo da fila a partir de uma das pontas, os topos devem formar uma linha contínua e os postes devem estar alinhados. Com um nível comprido, confirma-se a vertical em alguns postes escolhidos ao acaso. Na receção, convém percorrer esta lista:

• os postes estão nos locais combinados e alinhados pelo fio,
• os topos têm altura uniforme ou acompanham a inclinação do terreno sem saltos,
• a vertical está certa nas duas direções, também nos postes de canto e de portão,
• os espaçamentos correspondem ao combinado e ao sistema de vedação,
• as sapatas têm a profundidade e a largura combinadas, de preferência com fotografias da betonagem,
• a face do betão tem pendente para fora do poste e não fica água parada,
• há escoras nos cantos, nas pontas, junto ao portão e nas mudanças de direção,
• os postes têm tampas e os cortes têm a proteção retocada,
• os tubos de proteção para cabos estão onde foram previstos,
• os postes não se mexem quando se empurra com a mão na parte de cima,
• a zona está limpa e a terra escavada foi levada ou espalhada conforme combinado.