Rénovation d'appartement: prix d'un T1, T2, T3 et T4 en 2026

Le mot rénovation ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour l'un, c'est un coup de peinture et un nouveau sol. Pour l'autre, c'est un appartement remis à nu jusqu'au béton. Avant de comparer des devis, fixez le périmètre des travaux. Sinon, vous comparez des devis qui n'ont rien en commun, à part le mot « rénovation » dans le titre.

• Rafraîchissement : peinture, rebouchage des petites fissures, nouveau revêtement de sol posé sur l'existant, parfois remplacement des poignées et des prises. Les réseaux, la salle de bains et les portes restent en place. Cela prend de quelques jours à quelques semaines et le logement reste habitable, avec quelques contraintes.
• Rénovation partielle : on traite une ou deux zones du logement, le plus souvent la salle de bains ou la cuisine, avec les sols et les murs. L'électricité n'est souvent refaite que dans les pièces concernées. C'est là que naissent les compromis difficiles à rattraper ensuite.
• Rénovation complète clés en main : l'appartement est vidé, la salle de bains, le WC, les huisseries et les sols sont démolis, toute l'électricité et la plomberie intérieure sont refaites, les murs et plafonds sont enduits et peints, les sols posés, les portes installées et la cuisine montée. À la fin, on vous remet les clés et vous pouvez emménager.
• Appartement à finir : un logement neuf livré sans revêtements de sol, sans faïence, sans sanitaires et parfois sans portes. Rien n'est démoli et les réseaux sont neufs, mais toutes les finitions et les matériaux restent à prévoir, comme pour une rénovation. L'économie porte surtout sur la démolition, la salle de bains et l'électricité.

Les prix de cette page correspondent à une rénovation complète clés en main d'un appartement en immeuble. Ils comprennent une salle de bains neuve et un WC séparé, toute l'installation électrique avec le tableau, les enduits et la peinture des murs et plafonds, le ragréage et un sol stratifié, des blocs-portes intérieurs à huisserie à ébrasement et le montage de la cuisine avec le raccordement de l'électroménager. Les matériaux sont comptés en gamme standard.

Restent hors prix les postes qui varient d'un foyer à l'autre : meubles de cuisine et électroménager, mobilier, luminaires, fenêtres, radiateurs, attestation de conformité électrique et évacuation des gravats. La cuisine peut représenter la moitié du budget comme une petite fraction. L'attestation et la benne se paient à part et leur coût dépend de l'ampleur du chantier et de la ville. Intégrez-les au budget dès le départ pour éviter les surprises à la fin.

Le tableau montre les surfaces et le nombre de portes pris en compte dans chaque scénario. Vous pouvez ainsi le comparer à votre logement. Si votre T2 a nettement plus de murs, par exemple à cause d'un long couloir, revoyez votre estimation à la hausse.

Le prix n'augmente pas en proportion de la surface. Salle de bains, WC, tableau électrique et cuisine coûtent presque la même chose dans un petit et dans un grand logement. Le propriétaire d'un 36 m² paie sa salle de bains à peu près comme celui d'un 85 m², mais il la répartit sur moins de mètres carrés. Un petit appartement revient donc plus cher au m², un grand moins cher. La démolition complète de l'ancienne salle de bains et du WC revient à 759,50 € pour l'ensemble, quelle que soit la taille du logement, et la pose du tableau électrique à 232,50 € l'unité. Ce qui grimpe avec la surface, ce sont surtout les enduits, la peinture, les sols, le nombre de portes et la longueur des circuits électriques.

Rénovation d'un T1

Dans un T1, tout dépend de la cuisine : ouverte sur la pièce principale ou séparée. Une cuisine ouverte économise des murs et une porte, mais demande une bonne hotte et une implantation des prises bien pensée, car on dort, on cuisine et on travaille dans le même espace. La main-d'œuvre seule revient à environ 13286,50 €. La salle de bains pèse lourd dans le budget. Mieux vaut donc bien réfléchir : garder la baignoire ou passer à une douche et gagner la place du lave-linge.

Rénovation d'un T2

Le T2 est le cas le plus courant. On y trouve en général un séjour avec coin cuisine ou une cuisine séparée, une chambre, une entrée, une salle de bains et un WC. La main-d'œuvre représente environ 15716,60 €. En pratique, la question la plus fréquente est l'ouverture de la cuisine sur le séjour. Elle transforme le logement, mais pose aussi la question des autorisations et de la structure.

Rénovation d'un T3

Dans un T3 s'ajoute un couloir qui dessert les pièces et consomme beaucoup d'enduit, de sol et d'électricité pour les points lumineux et les interrupteurs. La main-d'œuvre revient à environ 17686,60 €. Plus de portes signifie aussi plus de barres de seuil et plus d'endroits où des sols de hauteurs différentes se rejoignent. Le ragréage y compte donc davantage.

Rénovation d'un T4 et plus grand

Les T4 ont souvent deux WC ou une salle de bains plus grande, parfois une buanderie ou un dressing. Chaque pièce d'eau supplémentaire fait monter le prix plus qu'une chambre en plus. Main-d'œuvre : environ 19726,20 €. Pour un T5, prenez le scénario T4 et ajoutez une pièce : enduits et peinture des murs et du plafond, sol, porte et quelques prises et points lumineux.

État du logement et type d'immeuble

Un appartement dans un immeuble en béton des années 1960 à 1980 est le plus prévisible pour le budget. Les murs sont en béton, les plans se répètent et les artisans connaissent les problèmes habituels. Un appartement dans un immeuble ancien, en pierre ou en brique, c'est une autre histoire. Les plâtres se décollent par plaques quand on saigne les murs, les plafonds sont souvent en plâtre sur lattis et pas droits, les planchers en bois, l'électricité ancienne et les évacuations en fonte, parfois avec encore des canalisations en plomb. Dans ce type de logement, le budget s'alourdit vite avec de nouveaux enduits et des faux plafonds en plaques de plâtre. Un logement neuf ou à finir coûte au contraire moins cher en préparation, car il n'y a ni démolition ni saignées.

Gamme des matériaux

Les prix de cette page sont calculés en gamme standard. Carrelage grand format, parquet massif, portes à galandage ou robinetterie design peuvent multiplier le coût des matériaux et souvent aussi celui de la pose. Un carrelage grand format exige par exemple un support plus plan et davantage de temps de pose.

Agencement, douche et plancher chauffant

Chaque modification de l'agencement implique démolition, nouvelles cloisons, déplacement des réseaux et souvent un avis sur la structure. Une douche à l'italienne avec caniveau paraît simple, mais elle demande une pente, une étanchéité irréprochable et parfois une surélévation du sol pour que l'eau s'évacue. Un plancher chauffant électrique dans la salle de bains apporte du confort à coût raisonnable. Un plancher chauffant dans tout l'appartement est un projet à part entière.

Localisation, disponibilité des artisans et délais

Dans les grandes villes, les artisans sont plus chers et plus demandés. Au printemps et en été, l'attente est souvent plus longue. Qui veut démarrer sous huit jours et finir à date fixe paiera plus. Qui a des dates souples et un logement prêt peut obtenir un meilleur devis.

Pour un T2 ou un T3, le planning indicatif ressemble à ceci. Il suppose que les matériaux à long délai de livraison sont commandés à l'avance et que les corps de métier s'enchaînent sans longues interruptions.

• Semaine 1 : vidage du logement, protection des parties communes, démolition de la salle de bains, du WC, des huisseries et des sols, évacuation des gravats au fur et à mesure.
• Semaines 2 et 3 : saignées et passage des gaines électriques, attentes d'eau et d'évacuation dans la salle de bains et la cuisine, essai de pression des canalisations.
• Semaines 3 à 5 : montage des cloisons de la salle de bains et du WC, rebouchage des saignées et enduits des murs et plafonds dans les pièces.
• Semaines 5 à 7 : étanchéité, faïence et carrelage dans la salle de bains et le WC, crédence de cuisine, pendant que les enduits sèchent.
• Semaines 7 et 8 : peinture, ragréage des sols et séchage.
• Semaines 8 à 10 : pose des sols, des portes, des sanitaires, des prises et interrupteurs.
• Semaines 10 à 12 : montage de la cuisine, contrôle de l'installation électrique, petites reprises et nettoyage.

La logique est simple : d'abord tout ce qui salit et passe dans les murs, ensuite ce qui recouvre les murs, enfin ce qui s'abîme facilement. Les réseaux doivent être terminés avant les enduits, sinon on casse des murs finis. On peint avant de poser le sol, pour ne pas tacher le stratifié. Les portes se posent sur le sol fini, car leur hauteur en dépend. La cuisine arrive en dernier, quand plus personne ne ponce ni ne perce.

Le planning déraille le plus souvent à cause du séchage. Enduits, plâtres et ragréage demandent en général de quelques jours à deux semaines selon l'épaisseur, la température et la ventilation. Deuxième cause fréquente : des portes et une cuisine commandées trop tard. Leur livraison prend en général de quatre à huit semaines.

L'électricité dans l'appartement

Dans les immeubles anciens, on trouve encore des installations sans prise de terre, des fils sous moulures et des tableaux à fusibles. Ces installations vieillissent mal, les connexions se desserrent et chauffent, et elles n'ont pas été conçues pour les appareils actuels. Lors d'une rénovation complète, on refait donc l'électricité dans tout le logement, pas seulement dans la cuisine, en suivant la norme NF C 15-100. Un tableau neuf avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels coupe le circuit en cas de fuite de courant, par exemple dans la salle de bains.

En préparant les travaux d'électricité, prévoyez des prises en nombre suffisant. En pratique, il arrive souvent qu'on regrette une prise manquante près du lit, dans l'entrée pour l'aspirateur ou près de la télévision. Faites le tour de chaque pièce et imaginez l'emplacement des meubles. Plaque de cuisson, four, lave-linge et lave-vaisselle ont chacun leur circuit dédié.

Après une installation neuve ou une rénovation complète, une attestation de conformité visée par le Consuel est souvent demandée, notamment pour une remise sous tension. Vérifiez avec votre électricien et votre fournisseur d'énergie si elle est exigée dans votre cas. Ce document atteste que l'installation est sûre et peut compter auprès de l'assureur comme lors d'une vente. Pour savoir ce qu'il contient et quand il est nécessaire, consultez la page sur l'attestation de conformité électrique d'un appartement. L'électricité se confie à un électricien qualifié, pas à un voisin bricoleur.

Eau, évacuations et colonnes montantes

La plomberie intérieure se remplace du robinet d'arrêt jusqu'à chaque point d'eau. Les vieux tuyaux en acier galvanisé s'entartrent et rouillent, ce qui réduit leur diamètre. Les canalisations neuves passent un essai de pression avant d'être cachées. Les colonnes montantes d'eau, d'évacuation et de gaz font en revanche partie des parties communes. Elles ne vous appartiennent pas, même si elles traversent votre logement, et toute intervention doit être convenue avec le syndic. Si la copropriété prévoit de remplacer les colonnes, mieux vaut caler la rénovation de la salle de bains en conséquence pour ne pas démolir deux fois. Les détails sur les réseaux et les raccordements se trouvent dans la partie travaux de plomberie.

Les murs et plafonds en béton sont solides, mais jamais parfaitement plans. Une fois les saignées faites et les réseaux remplacés, on rebouche puis on enduit toutes les surfaces. L'enduisage des murs revient à 10,10 € le m², et c'est lui qui décide du rendu final de la peinture. La lumière rasante d'une fenêtre révèle chaque ondulation. Après séchage viennent l'impression et les travaux de peinture, en général en deux couches.

Les sols présentent des différences de niveau entre les pièces et même dans une seule pièce. Une fois le lino ou la moquette arrachés, la dalle est souvent couverte de restes de colle et de trous. Le ragréage du sol revient à 10,70 € le m² et met tout l'appartement au même niveau, ce qui permet de supprimer les seuils.

Pensez aux voisins du dessous en choisissant la sous-couche. L'isolation phonique contre les bruits d'impact atténue le bruit des pas, qui se propage étonnamment bien à travers une dalle béton. Certains règlements de copropriété l'imposent d'ailleurs. Sous un stratifié, on pose une sous-couche de qualité. Pour un vinyle, tout dépend du système.

Pour choisir le revêtement, voici les grandes lignes :

• le stratifié est abordable et résiste aux rayures, mais il craint l'eau et il est plus bruyant,
• le vinyle est plus silencieux et supporte l'humidité, il convient aussi à l'entrée et à la cuisine, mais il exige un support très plan,
• le parquet est le plus agréable et peut être poncé, mais il coûte plus cher et demande plus d'entretien face à l'humidité.

La pose d'un sol stratifié revient à 19,40 € le m². D'autres options et méthodes sont présentées dans les travaux de revêtement de sol.

Dans beaucoup d'immeubles en béton, les huisseries d'origine sont métalliques et scellées dans le mur. Pour les remplacer par des blocs-portes modernes à ébrasement, il faut les déposer. La dépose d'une huisserie métallique scellée dans le béton coûte 69,75 € l'unité et se fait la première semaine avec le reste de la démolition. L'ouverture est ensuite reprise en même temps que les murs.

Une huisserie à ébrasement habille le mur des deux côtés. Elle se commande donc selon l'épaisseur exacte du mur. Dans un même logement, les épaisseurs varient : la cloison de la salle de bains n'a pas celle du mur en béton entre deux chambres. Chaque ouverture se mesure séparément. Autre donnée clé : la hauteur du sol fini. Les huisseries se mesurent et se commandent donc après le ragréage, quand on sait où arrivera le stratifié. Mesurées avant, les portes risquent de frotter au sol ou de laisser un grand jour en dessous.

La pose d'un bloc-porte à ébrasement avec mise en jeu de la porte revient à 116,25 € l'unité. La méthode et les erreurs courantes sont détaillées dans la page sur la pose de blocs-portes à ébrasement. Pensez à la largeur : on met en général des portes plus étroites pour la salle de bains et le WC, plus larges pour les pièces, et une porte coulissante peut se justifier entre cuisine et séjour.

La cuisine se monte en dernier, mais elle se conçoit parmi les premières. Avant que l'électricien ne fasse ses saignées, vous devez savoir où iront la plaque, le four, le réfrigérateur, le lave-vaisselle et l'évier. C'est ce qui détermine les prises au-dessus du plan de travail, les circuits dédiés et les attentes d'eau et d'évacuation. Si le plan arrive après les enduits, on casse des murs finis et on paie deux fois.

En immeuble, la hotte ne se raccorde en général ni sur la VMC ni sur un conduit collectif sans accord, car un mauvais raccordement peut renvoyer les odeurs chez les voisins. On choisit souvent une hotte à recyclage. Renseignez-vous auprès du syndic sur les règles de l'immeuble.

Le prix de cette page comprend le montage de la cuisine avec les découpes du plan de travail, la crédence, le mitigeur d'évier et le raccordement de l'électroménager. Le montage des meubles revient à 68,20 € le mètre linéaire. Meubles et électroménager restent hors prix. Tenez compte des délais de livraison et faites-les arriver une fois les sols et la peinture terminés.

Ouvrir la cuisine sur le séjour et autres modifications

La modification la plus courante est l'ouverture de la cuisine sur le séjour. En immeuble, ce n'est pas qu'une question de goût. Certains murs sont porteurs, d'autres participent au contreventement et à la stabilité de tout le bâtiment. Même un mur fin peut avoir un rôle important. Avant toute démolition, faites examiner le mur par un bureau d'études structure. Il dira si le mur peut être supprimé, si une ouverture avec linteau suffit ou s'il vaut mieux ne pas y toucher. Les travaux de démolition sont ensuite l'étape la plus simple.

Ce que dit la réglementation

Les travaux courants d'entretien et d'aménagement intérieur ne demandent en général pas d'autorisation d'urbanisme. C'est le cas de la peinture, des sols, de la faïence, du remplacement des portes, des sanitaires, de la cuisine et des réseaux sur les mêmes tracés.

La situation change si l'on démolit ou déplace des cloisons importantes, touche à un mur porteur, crée de nouveaux tracés traversant des parties communes ou intervient sur les colonnes montantes. Une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires est alors souvent nécessaire, généralement avec une étude de structure. Si les travaux modifient l'aspect extérieur, comme les fenêtres, une démarche auprès de la mairie peut aussi s'imposer. La démarche exacte dépend des travaux : vérifiez-la toujours auprès du syndic et du service urbanisme de votre mairie avant de commencer. Aucune entreprise ne peut vous garantir à l'avance qu'aucune autorisation n'est nécessaire sans connaître le détail du projet.

Syndic, copropriété et règlement de copropriété

Le règlement de copropriété prévoit en général que les travaux privatifs ne doivent ni porter atteinte aux parties communes, ni gêner anormalement les autres copropriétaires. En pratique, il s'agit d'informer le syndic avant le début du chantier et de le laisser vérifier les travaux s'il le demande.

Prévenir les voisins n'est pas toujours une obligation légale. Mais le syndic et le règlement de copropriété le demandent très souvent, et c'est aussi une question de courtoisie. Les voisins vont entendre percer pendant des semaines et croiser des artisans dans l'ascenseur. Quand on sait à quoi s'attendre, on le vit mieux.

Affichez l'avis dans le hall au moins une semaine avant le début du chantier. Les travaux bruyants se font en général en semaine, aux horaires fixés par le règlement de copropriété et par la réglementation locale sur les bruits de voisinage, souvent un arrêté municipal ou préfectoral. Renseignez-vous auprès de la mairie. Pendant la démolition et les saignées, respectez ces horaires à la lettre : c'est à ce moment que naissent la plupart des plaintes.

Avis de travaux

Chers voisins, je vous informe que des travaux de rénovation auront lieu dans l'appartement n° [numéro de l'appartement], au [étage] étage, du [date de début] au [date de fin].

Les travaux bruyants auront lieu en semaine de [heure] à [heure]. La période la plus bruyante est prévue la semaine du [dates de démolition]. Les gravats seront évacués au fur et à mesure, les parties communes et l'ascenseur seront protégés et nettoyés. Les éventuelles coupures d'eau ou d'électricité de courte durée seront annoncées à part.

Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Pour toute question ou tout problème, vous pouvez me contacter : [nom], tél. [téléphone]. Merci de votre compréhension.

Télécharger l'avis en PDF. Vous pouvez le remplir sur ordinateur ou l'imprimer et le compléter au stylo.

Pendant une rénovation complète, il est pratiquement impossible d'habiter le logement. Il reste des semaines sans salle de bains ni WC, la poussière fine est partout et l'électricité est coupée régulièrement. Prévoyez un hébergement pour toute la durée, avec une petite marge. Si vous logez chez de la famille, parlez-en aussi en cas de retard.

Videz tout ce que vous gardez. Des meubles sous bâche dans un coin gênent les artisans, la poussière passe partout et le risque de casse est grand. Mieux vaut un garde-meubles, une cave ou de la famille. Mettez de côté les documents du logement, les clés de la cave et des gaines techniques où se trouvent les colonnes et les robinets d'arrêt.

Il y a plus de gravats qu'on ne l'imagine entre la salle de bains, les sols et les huisseries. On les descend en sacs au fur et à mesure et on les évacue en benne ou en camionnette. Une benne sur la voie publique peut nécessiter une autorisation de la mairie, vérifiez-le à l'avance. Protégez les parties communes avec un film ou du carton, surtout le sol du palier et les parois de l'ascenseur. Ne surchargez pas l'ascenseur et n'y transportez pas de matériaux en vrac sans emballage. Une cabine ou un carrelage de palier abîmé est à la charge de celui qui fait les travaux.

Un bon devis est détaillé poste par poste : démolition, électricité, plomberie, salle de bains, enduits, peinture, sols, portes, cuisine. Chaque ligne indique la quantité, l'unité et le prix de la main-d'œuvre, avec les matériaux à part. Un devis avec un montant global « pour tout l'appartement » ne se compare à aucun autre et ne permet pas de voir ce qui manque. La méthode pour préparer vos éléments se trouve plus bas dans le guide pour bricoleurs.

Ajoutez au budget une réserve de 10 à 15 % pour les imprévus. Une fois la salle de bains démolie, on peut découvrir un support pourri, un mur de travers ou un robinet d'arrêt hors d'usage. Sans réserve, on finit par rogner sur des matériaux qu'on ne changera plus.

Formalisez l'accord avec l'entreprise par un devis signé ou un contrat. Il doit préciser le détail des travaux, le budget, les dates de début et de fin, le planning, l'échéancier des paiements, les garanties et la façon de traiter les travaux supplémentaires. Demandez aussi l'attestation d'assurance décennale. Liez les paiements aux étapes terminées, par exemple après la démolition et les réseaux, après la salle de bains, après les sols et à la réception. Ne versez pas un gros acompte au départ sans raison claire.

Question clé : qui coordonne les corps de métier. Si vous engagez électricien, plombier, carreleur et poseur de sols séparément, la coordination vous revient et chaque jour de retard de l'un se répercute sur les suivants. Une entreprise clés en main s'en charge pour vous, et le facture. Pour la salle de bains, il vaut la peine de lire en détail comment se déroule la rénovation de la salle de bains et du WC, car c'est la partie où le risque d'erreur est le plus élevé.

Avant que les réseaux soient recouverts, prenez tout en photo. Chaque mur avec ses saignées, les attentes d'eau, les tracés d'évacuation, les boîtes de dérivation. Le jour où vous percerez pour une étagère, vous saurez exactement où passe le câble, et en cas de litige, vous aurez une preuve.

La règle est simple : ne rognez pas sur ce qui se trouve dans les murs et sous le sol. Économisez sur ce qui se remplace facilement plus tard.

Ne faites pas d'économies sur :

• l'électricité et le tableau, car une prise ajoutée après coup oblige à casser un mur fini,
• la plomberie et les évacuations, car un raccord qui fuit sous la faïence détruit la salle de bains et le plafond du voisin,
• l'étanchéité de la salle de bains, invisible mais protectrice pour tout le logement,
• le ragréage et la sous-couche, sans lesquels même un sol cher grince et se fend,
• la qualité des enduits, visible à chaque lumière rasante.

On peut économiser raisonnablement sur :

• la faïence et le carrelage en format standard plutôt qu'en grand format, qui alourdit aussi la pose,
• des portes de milieu de gamme, remplaçables plus tard sans démolition,
• les luminaires et accessoires, qu'on achète au fil du temps,
• l'agencement, car garder les murs existants évite démolition, étude de structure et démarches.

Faire une partie des travaux soi-même n'est intéressant que pour les tâches simples. Vider le logement, arracher la moquette ou photographier l'état des lieux, tout le monde peut le faire. Laissez l'électricité, le gaz et l'étanchéité aux professionnels.

Plus vos éléments sont précis, plus les devis reçus seront précis et comparables. Cette préparation est à la portée de tous en un après-midi, avec un mètre, du papier et un téléphone.

Télécharger le papier quadrillé pour le plan. Imprimez-le en A4 sans réduction, un carreau correspond à 20 cm.

1. Dessiner le plan du logement. Un croquis à main levée suffit, avec toutes les pièces, fenêtres, portes, la salle de bains, le WC et la cuisine. Si vous disposez du plan d'origine, par exemple dans votre acte ou auprès du syndic, servez-vous-en.
2. Mesurer chaque pièce. Longueur, largeur et hauteur sous plafond. En déduire la surface au sol, la surface des murs sans fenêtres ni portes et la surface du plafond.
3. Compter les portes et mesurer les murs. Pour chaque porte, noter la largeur de l'ouverture et l'épaisseur du mur, qui détermine la commande des huisseries.
4. Repérer prises, interrupteurs et points lumineux. L'existant et ce que vous voulez à l'avenir. Indiquer à part les emplacements de l'électroménager.
5. Mesurer la salle de bains, le WC et la cuisine. Dimensions des pièces, hauteur de faïence, longueur des meubles de cuisine et position des colonnes montantes.
6. Photographier le logement. Chaque pièce depuis deux angles, plus les détails des sols, du tableau électrique, des colonnes, des robinets d'arrêt et des zones abîmées.
7. Rédiger la liste de vos souhaits. Baignoire ou douche, type de sol, modifications d'agencement, dates et ce que vous fournissez vous-même. Envoyer le tout aux entreprises sous la même forme.

Prévoyez la réception en journée, avec de la lumière et du temps. Apportez le contrat ou le devis signé, le budget et les photos. Notez tout ce que vous constatez dans le procès-verbal de réception, sous forme de réserves avec un délai de reprise.

• murs et plafonds sans ondulations, taches ni fissures visibles en lumière rasante,
• peinture uniforme, sans enduit qui transparaît ni traces de rouleau,
• sol sans grincement, avec joint de dilatation le long des murs et plinthes bien fixées,
• portes qui ferment librement, sans frotter, serrures et poignées fonctionnelles,
• toutes les prises sous tension et chaque interrupteur commande le bon point lumineux,
• tableau électrique repéré et différentiels qui déclenchent avec le bouton test,
• attestation de conformité électrique remise si elle est exigée,
• robinets sans goutte, évacuations rapides et siphons sans fuite,
• faïence et carrelage plans, joints complets et silicone sans trou,
• WC qui chasse correctement et trappes de visite qui s'ouvrent,
• extractions de la salle de bains et du WC en état de marche,
• électroménager de la cuisine raccordé et testé,
• parties communes et ascenseur propres et sans dégât,
• garanties, notices et photos des réseaux remises.