Getto del massetto sui tubi del riscaldamento a pavimento

Il getto vero e proprio dura poco, la maggior parte del lavoro sta nella preparazione. Un'impresa seria procede più o meno così:

1. Controllo del sottofondo. Il solaio o la soletta devono essere piani, puliti e asciutti. Sopra il terreno o sopra un locale non riscaldato serve un'impermeabilizzazione efficace.
2. Isolamento termico. Sotto i tubi si posano pannelli isolanti in EPS, in XPS nelle zone più umide, oppure pannelli sagomati con bugne. L'isolante fa sì che il calore salga verso la stanza invece di disperdersi verso il basso.
3. Fascia perimetrale. Si incolla lungo tutte le pareti, attorno ai pilastri e ai telai delle porte. In questo modo il massetto può dilatarsi liberamente quando si scalda e non si crepa.
4. Posa dei tubi. I tubi, di solito in PE-RT o PEX con barriera all'ossigeno, si stendono a spirale o a serpentina con il passo indicato nel progetto. Si fissano con graffe o tra le bugne dei pannelli, così durante il getto non risalgono a galla.
5. Prova di tenuta a pressione. Prima del getto l'idraulico mette in pressione i circuiti e verifica che non ci siano perdite. Durante il getto l'impianto resta in pressione: se un tubo viene danneggiato da una pala o da un tubo della pompa, il problema si vede subito.
6. Getto del massetto. Il massetto cementizio si stende, si compatta e si tira a staggia fino a ottenere un piano regolare. Il massetto fluido a base di anidrite si versa e si livella da solo. Non si vibra come il calcestruzzo strutturale: basta stenderlo bene e lisciarlo.
7. Giunti di dilatazione. Superfici ampie, stanze dalla forma irregolare e passaggi sotto le porte si suddividono con giunti. In genere il giunto separa i singoli circuiti di riscaldamento e non dovrebbe attraversarli più del necessario.

Perché tanti strati? Ognuno ha un compito: l'isolante trattiene il calore, la fascia permette i movimenti e il massetto accumula e distribuisce il calore. Se ne manca uno, il pavimento scalda peggio o col tempo si rovina.

Per il riscaldamento a pavimento si usano due tipi principali di massetto. Funzionano bene entrambi, a patto di seguire le indicazioni del produttore.

• Il massetto cementizio resiste all'umidità e va bene anche in bagno e al piano terra. Secondo la UNI EN 1264 lo spessore sopra il tubo è di solito almeno intorno ai 45 mm. All'impasto si aggiungono fibre e un additivo specifico per impianti radianti. Asciuga più lentamente.
• Il massetto in anidrite (a base di solfato di calcio) è fluido, avvolge bene i tubi e conduce bene il calore. Può essere più sottile, lo spessore esatto lo indica il produttore. Teme l'umidità, quindi nei locali bagnati richiede un'impermeabilizzazione accurata, e prima della posa del pavimento la sua superficie di solito va carteggiata.

Se hai poco spessore a disposizione o vuoi tempi più rapidi, conviene valutare l'anidrite. Se l'ambiente è umido o preferisci una soluzione collaudata e robusta, di solito si sceglie il cementizio. La decisione dovrebbe partire dal progetto dell'impianto e dal tipo di pavimento finale.

L'impegno, e quindi anche il costo, dipende soprattutto dallo stato del sottofondo e dall'accesso al cantiere.

• È più semplice in una casa nuova, con soletta piana, ambienti ampi e aperti e buon accesso per la pompa o la betoniera.
• È più impegnativo in ristrutturazione, quando bisogna demolire il vecchio pavimento fino allo strato portante e rimettere in piano il sottofondo.
• Tante stanze piccole, nicchie e soglie significano più giunti e più lavoro a mano.
• Un piano alto senza ascensore o un accesso stretto rendono difficile portare su il materiale.
• Un massetto più spesso richiede più materiale e allunga i tempi di asciugatura.

In un appartamento bisogna pensare anche al peso del nuovo pacchetto e al rumore da calpestio verso i vicini di sotto. Prima di iniziare conviene parlarne con l'amministratore di condominio.

• Gettare senza prova di pressione. Un raccordo che perde sotto il massetto significa demolire il pavimento.
• Fascia perimetrale assente o tagliata troppo presto. Il massetto spinge contro le pareti e si crepa.
• Tubi fissati male. Risalgono verso la superficie e sopra resta uno strato troppo sottile.
• Copertura troppo sottile. Il pavimento scalda "a strisce" e il massetto sopra i tubi si danneggia facilmente.
• Asciugatura forzata. Accendere il riscaldamento al massimo subito dopo il getto, o lasciare correnti d'aria d'estate, provoca crepe.
• Pavimento posato su massetto umido. Il parquet si imbarca e la colla sotto le piastrelle non tiene.

Dopo il getto il massetto ha bisogno di tranquillità. Nei primi giorni va protetto da correnti d'aria, sole diretto e gelo. Il riscaldamento si accende per la prima volta solo dopo il tempo indicato dal produttore del massetto: per il cementizio di solito circa tre settimane, per l'anidrite prima, più o meno dopo una settimana.

Poi si passa al ciclo di primo riscaldamento: la temperatura dell'acqua si alza gradualmente, si mantiene per alcuni giorni e poi si riabbassa lentamente. L'andamento si annota in un verbale. L'asciugatura completa prima della posa del pavimento richiede molto più tempo, con un massetto cementizio spesso anche diverse settimane. A dire se il pavimento è pronto non è il calendario, ma la misura dell'umidità residua, che il posatore dovrebbe fare prima di iniziare.

Alla consegna verifica di avere:

• il verbale della prova di pressione fatta prima del getto,
• lo schema di posa dei tubi con le quote oppure le foto scattate prima del getto,
• la fascia perimetrale lungo tutto il perimetro delle stanze e i giunti previsti dal progetto,
• una superficie piana, senza crepe, scheggiature o zone che suonano vuote alla battitura,
• l'indicazione del tipo e dello spessore del massetto e della data del getto,
• il verbale del ciclo di primo riscaldamento con temperature e date,
• la registrazione della misura di umidità prima della posa del pavimento.