Posa dei tubi del riscaldamento a pavimento

Stendere i tubi è solo una parte del lavoro. Un buon risultato dipende dalla preparazione del sottofondo, dall'ordine corretto degli strati e da una prova di tenuta fatta con cura prima del getto.

Gli strati sotto i tubi

Sul sottofondo piano e pulito si posa prima l'isolante termico, di solito pannelli in EPS con una resistenza a compressione adatta ai pavimenti. Verso terra, sopra un vespaio o sopra una cantina non riscaldata l'isolante è di norma molto più spesso che tra due piani riscaldati: altrimenti una parte del calore se ne va inutilmente verso il basso. Lungo il perimetro di ogni stanza, attorno ai pilastri e vicino ai controtelai si incolla la fascia perimetrale. Separa il massetto dalle pareti e gli permette di dilatarsi quando si scalda, senza crepe.

Sopra l'isolante, a seconda del sistema, va un foglio in polietilene, un pannello bugnato oppure delle guide in cui il tubo si aggancia.

La stesura dei circuiti

Il tubo si srotola direttamente dalla bobina, meglio se con uno svolgitore, così non si attorciglia e non si piega. Ogni circuito parte dal collettore, attraversa la stanza secondo lo schema di progetto e torna al collettore. L'idraulico rispetta il passo tra i tubi indicato dal progetto, in genere circa 10-20 cm. Lungo le pareti esterne con finestre si fa spesso una zona perimetrale più fitta, perché lì il freddo si sente di più.

Gli schemi di posa principali sono due:

• a chiocciola (spirale): andata e ritorno corrono affiancati e si alternano, così la temperatura del pavimento è più uniforme. Nelle stanze abitate oggi è la soluzione più diffusa,
• a serpentina: il tubo va avanti e indietro in fasce parallele. È più semplice nelle superfici piccole e strette, ma all'inizio del circuito il pavimento è più caldo che alla fine.

Collettore, guaine e numerazione

Vicino al collettore si concentrano molti tubi affiancati. Qui di solito si infilano in guaine corrugate o si rivestono con coppelle isolanti, per non surriscaldare il pavimento davanti alla cassetta. Le guaine servono anche dove il tubo attraversa un giunto di dilatazione del massetto o la soglia tra due stanze. Ogni circuito si etichetta sul collettore, così è chiaro quale coppia di attacchi serve quale stanza.

Prova di tenuta e getto del massetto

Prima del getto l'impianto si riempie d'acqua, si sfiata e si mette in pressione. Pressione e durata della prova li stabiliscono il produttore del sistema e il progetto, con riferimento alle norme UNI sui sistemi radianti. Se il manometro non scende, il risultato si annota in un verbale. Il massetto si getta poi lasciando i tubi in pressione: se un tubo si danneggia durante il getto, te ne accorgi subito e non a pavimento finito.

Non tutti i pavimenti radianti sono uguali. Il sistema influisce sulla velocità del lavoro, sullo spessore del pacchetto e su quanto il tubo resta fermo durante il getto.

Sistemi a umido, annegati nel massetto

• Sistema a tacker: isolante con un foglio quadrettato, il tubo si fissa con graffe di plastica sparate con l'apposita fissatrice. È veloce e si adatta bene a stanze irregolari. Se le graffe sono poche o mal fissate, però, nel massetto fluido in anidrite il tubo può risalire a galla.
• Pannello bugnato: il tubo si spinge tra le bugne e resta fermo da solo. Il passo si rispetta quasi automaticamente e il tubo non galleggia. Il pannello è più rigido e nelle piante complicate i tagli aumentano.
• Guide di fissaggio: profili in plastica con incastri fissati sull'isolante, in cui il tubo si aggancia a scatto. Si usano soprattutto su superfici grandi e semplici.

Sistemi a secco e ribassati

Nelle ristrutturazioni spesso manca l'altezza per il pacchetto classico con massetto. In questi casi si valutano i sistemi a secco: il tubo si posa nelle scanalature di pannelli isolanti o in fibrogesso, con lamelle in alluminio che distribuiscono il calore, e sopra si posano lastre per pavimenti a secco. Altre strade sono i sistemi a basso spessore con tubi di diametro ridotto oppure la fresatura di canali in un massetto esistente solido. Sono soluzioni leggere e sottili, ma richiedono un lavoro preciso e reagiscono più in fretta ai cambi di temperatura.

Massetto cementizio o in anidrite

Il massetto cementizio resiste bene all'umidità ed è adatto anche ai bagni. Sopra il tubo si lasciano di regola almeno circa 45 mm. Il massetto autolivellante in anidrite avvolge perfettamente il tubo, conduce meglio il calore e, secondo il produttore, può essere più sottile. È però più sensibile all'umidità e prima di incollare le piastrelle bisogna misurarne con cura l'umidità residua. Con l'anidrite il fissaggio del tubo deve essere particolarmente saldo.

Se vuoi anche raffrescare

In Italia il pavimento radiante si usa spesso anche d'estate, con la pompa di calore reversibile. In questo caso il progetto deve prevedere fin dall'inizio la deumidificazione e il controllo della temperatura di rugiada, altrimenti sul pavimento può formarsi condensa. Conviene deciderlo prima della posa, perché influisce sul passo dei tubi e sulla regolazione.

Nel pavimento vanno solo tubi specifici per impianti radianti, con barriera all'ossigeno. Senza barriera l'ossigeno penetra nell'acqua e, col tempo, corrode le parti metalliche di caldaia, circolatore e collettore e forma fanghi.

• PE-X (polietilene reticolato): molto diffuso, resiste bene a temperatura e pressione. Le varianti PE-Xa, PE-Xb e PE-Xc si distinguono per il metodo di produzione. Il PE-Xa, secondo molti produttori, dopo una piegatura accidentale si può recuperare scaldandolo con aria calda,
• PE-RT: più flessibile e facile da curvare, molto usato negli impianti a bassa temperatura,
• multistrato PE-RT/Al/PE-RT: lo strato di alluminio mantiene la forma, quindi una volta piegato il tubo non torna indietro. È comodo dove ci sono molte curve, ma è più rigido da lavorare.

Le misure più comuni sono 16 × 2 mm e 17 × 2 mm, più piccole nei sistemi a basso spessore. La lunghezza di un circuito ha un limite: con il tubo da 16 mm di solito non si superano circa 100 m, ma il valore preciso lo indicano produttore e progetto. Un circuito troppo lungo ha perdite di carico elevate, l'acqua scorre poco e la stanza non si scalda.

La maggior parte dei problemi nasce quando la squadra arriva in un cantiere non ancora pronto per la posa. Prima di iniziare dovrebbe valere questo:

• progetto o almeno calcolo: dispersioni termiche delle stanze, passo dei tubi, numero e lunghezza dei circuiti. Senza, la posa si fa a occhio e il bilanciamento diventa quasi impossibile,
• serramenti e intonaci finiti: gli intonaci interni dovrebbero essere già fatti, così sopra isolante e tubi non si passa con trabattelli e betoniera,
• impianti a pavimento già posati: elettrico, idrico e scarichi devono essere finiti e annegati in uno strato di livellamento, così l'isolante appoggia in piano,
• sottofondo piano e pulito: dislivelli evidenti del solaio o del sottofondo vanno corretti prima, altrimenti l'isolante non appoggia e il massetto avrà spessori diversi,
• cassetta e collettore montati: con altezza e posizione chiare, così i tubi arrivano senza incroci,
• quote del pavimento: altezza finale nota, spessore della pavimentazione e raccordo con soglie e porte,
• pianta degli arredi: dove andranno cucina, vasca, armadi a muro. Sotto i mobili fissi di solito i tubi non si posano.

In un condominio con riscaldamento centralizzato conviene parlarne prima con l'amministratore di condominio. Collegare un impianto radiante alla centrale termica comune può influire sul bilanciamento delle colonne e sulla contabilizzazione del calore. Inoltre un pacchetto a pavimento più alto pesa di più sul solaio, ed è bene che lo valuti un tecnico.

A parità di metri quadri, la difficoltà della posa cambia molto. Per questo due preventivi per la "stessa" casa possono essere parecchio diversi.

Rende più semplice

• ambienti grandi e aperti di forma regolare, dove i circuiti corrono senza interruzioni,
• un passo più largo nelle stanze con poche dispersioni,
• il pannello bugnato, che velocizza il rispetto del passo,
• un sottofondo pronto, piano e pulito e un buon accesso al piano,
• un progetto chiaro con lo schema dei circuiti, senza nulla da inventare in cantiere.

Rende più complicato

• tante stanze piccole, corridoi, bagni con nicchie e pareti inclinate,
• posa fitta e zone perimetrali, cioè più tubo e più curve,
• ristrutturazioni con pacchetto ribassato, sistemi a secco o fresatura del vecchio massetto,
• impianti di altre ditte che si incrociano nel pavimento,
• lavoro al freddo, quando il tubo si irrigidisce e si curva male,
• stanze lontane dal collettore e lunghi tratti di adduzione.

Il riscaldamento a pavimento è un lavoro di squadra. I tubi stanno tra il lavoro dei muratori e quello dei posatori, e ogni errore di coordinamento ricade su di loro.

• Elettricista: predispone i cavi per i termostati delle stanze e per la regolazione al collettore. Testine elettrotermiche e centralina si collegano elettricamente, quindi è un lavoro per un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08. Una guaina dimenticata per il cavo del termostato poi si recupera solo con le tracce.
• Chi esegue il massetto: deve sapere dove vanno i giunti di dilatazione. Di solito servono sulle superfici grandi, sotto le porte e nelle forme articolate, e devono coincidere con la divisione dei circuiti.
• Piastrellista e posatore di parquet: la pavimentazione deve essere adatta al riscaldamento radiante. La ceramica conduce bene il calore, legno e vinilico vanno scelti in base alla resistenza termica e alle indicazioni del produttore, i tappeti spessi frenano molto il riscaldamento.
• Chi installa il generatore: un impianto a bassa temperatura ha bisogno di un gruppo di miscelazione o di un generatore che lavori con acqua poco calda, come una pompa di calore o una caldaia a condensazione. Sulla caldaia a gas può intervenire solo un'impresa abilitata.

Nella pratica si rivela molto utile fotografare tutte le stanze prima del getto, con un metro steso sul pavimento. Quando più avanti si fora per un fermaporta, un controtelaio o il fissaggio del WC, si capisce dove passano i tubi.

• Tubo piegato o schiacciato: il circuito ha poca portata e la stanza resta fredda. Sotto il massetto si rimedia con fatica.
• Fascia perimetrale mancante: scaldandosi, il massetto spinge contro il muro e si crepa, e può trasmettere il rumore dei passi.
• Circuiti di lunghezza molto diversa senza progetto: quelli corti scaldano troppo, quelli lunghi troppo poco. Il bilanciamento al collettore compensa solo in parte.
• Tubi troppo vicini al muro o sotto la cucina: si scalda uno spazio dove non sta nessuno e si rischia di surriscaldare alimenti o mobili.
• Tubo affiorato nell'anidrite: fissato male, sale verso la superficie, il ricoprimento è scarso e il pavimento sopra può crepare.
• Nessuna prova di tenuta o getto senza pressione: un danno da carriola, pala o calpestio si scopre solo a pavimento finito.
• Guaine mancanti nei giunti: i movimenti del massetto sollecitano il tubo e col tempo possono danneggiarlo.
• Circuiti non etichettati: in fase di regolazione e assistenza si va a tentativi per capire quale circuito serve quale stanza.
• Accensione troppo rapida: il riscaldamento al massimo su un massetto giovane provoca crepe e piastrelle che si staccano.

La posa dei tubi è di solito la parte più rapida di tutto il pavimento radiante. In una casa unifamiliare normale una squadra affiatata la completa in genere in uno o pochi giorni, a seconda di superficie, articolazione e sistema. Con i sistemi a secco e la fresatura il lavoro è più lento.

Molto più lungo è ciò che viene dopo. Il massetto deve maturare e solo poi si avvia il riscaldamento in modo graduale, secondo il protocollo di primo riscaldamento. Con il massetto cementizio si comincia di solito dopo circa tre settimane, con l'anidrite prima, spesso dopo circa una settimana, sempre secondo le istruzioni del produttore del massetto. La temperatura dell'acqua si alza a piccoli passi e prima di posare la pavimentazione si misura l'umidità residua. Chi vuole le piastrelle due settimane dopo il getto rischia crepe e piastrelle staccate.

Stendere i tubi in un pannello bugnato è alla portata di un privato abile e paziente, se ha un progetto con lo schema dei circuiti. Il collegamento al generatore, il cablaggio della regolazione e il bilanciamento lasciali però ai professionisti. Se il generatore è una caldaia a gas, può lavorarci solo un'impresa abilitata; se senti odore di gas, esci, non azionare interruttori e chiama il pronto intervento del distributore o il 112. La prova di tenuta falla confermare dall'idraulico.

1. Verificare che il sottofondo sia piano, asciutto e pulito e che gli impianti a pavimento siano finiti.
2. Incollare la fascia perimetrale lungo tutto il perimetro, attorno a pilastri e controtelai.
3. Posare isolante e pannello bugnato secondo le istruzioni del produttore, incastrando bene i giunti.
4. Segnare sul pannello il percorso dei circuiti da progetto, comprese zone perimetrali e aree senza tubi.
5. Collegare l'inizio del tubo alla mandata del collettore e srotolarlo dallo svolgitore senza torcerlo.
6. Spingere il tubo tra le bugne, curvare in modo morbido e rispettare il raggio minimo indicato dal produttore.
7. Far passare i tubi in guaina vicino al collettore e attraverso i giunti di dilatazione.
8. Collegare la fine del circuito al ritorno, etichettarlo e annotarne la lunghezza leggendo le marcature sul tubo.
9. Riempire l'impianto, sfiatarlo ed eseguire con l'idraulico la prova di tenuta, con verbale scritto.
10. Fotografare tutte le stanze con il metro e lasciare i tubi in pressione durante il getto del massetto.

Non giuntare mai il tubo nel pavimento se non è indispensabile. Se il tubo si danneggia, chiedi all'idraulico se per quel tipo di tubo esiste un raccordo a pressare ammesso dal produttore sotto massetto.

Prima del getto è l'ultimo momento in cui puoi controllare e correggere tutto senza demolire. Al collaudo verifica questi punti:

• la fascia perimetrale c'è lungo tutto il perimetro e attorno a controtelai e pilastri,
• l'isolante appoggia sul sottofondo, non si muove e non ha fessure,
• passo dei tubi e zone perimetrali corrispondono al progetto,
• i tubi non sono piegati, schiacciati o danneggiati e nel pavimento non ci sono giunzioni inutili,
• sotto la cucina e i mobili fissi non passano tubi, se il progetto lo prevede,
• vicino al collettore e nei giunti i tubi sono in guaina,
• i circuiti sono etichettati sul collettore e hai l'elenco delle stanze con le lunghezze,
• hai il verbale della prova di tenuta con pressione, durata e firma,
• l'impianto resta in pressione durante il getto,
• le guaine per i cavi di termostati e regolazione sono predisposte,
• hai le foto di tutte le stanze con le misure leggibili,
• hai ricevuto dall'idraulico o dal produttore del massetto il protocollo di primo riscaldamento.