Installazione della pompa di calore aria-acqua

Nel listino per installazione si intende il lavoro del termoidraulico per posare e collegare una pompa di calore aria-acqua. Di norma comprende queste attività:

• posa dell'unità esterna sul basamento, sul supporto a terra o sulla staffa a parete già predisposti, con messa in bolla e piedini antivibranti,
• posa dell'unità interna, del modulo idronico o dell'unità compatta con bollitore integrato,
• collegamento idraulico tra unità esterna e interna e allacciamento all'impianto di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria,
• montaggio dei componenti di corredo, per esempio filtro, valvole di intercettazione, valvola di sicurezza e sfiato,
• scarico della condensa dell'unità esterna,
• riempimento, sfiato e prova di tenuta del circuito,
• prima accensione, impostazione di base della regolazione e istruzione del proprietario.

Di norma l'installazione non comprende la pompa di calore stessa, il bollitore, il serbatoio inerziale, il basamento in calcestruzzo, lo scavo per le tubazioni, la linea elettrica e la verifica dell'impianto elettrico. Il collegamento elettrico di potenza lo esegue un'impresa abilitata per gli impianti elettrici. Nei sistemi split, dove le linee del refrigerante vengono collegate in cantiere, il circuito frigorifero può essere aperto e caricato solo da personale e impresa certificati per i gas fluorurati. Nel monoblocco il refrigerante è sigillato in fabbrica nell'unità esterna e tra le unità passa solo acqua.

Per molte marche la prima accensione è affidata al centro assistenza autorizzato del produttore, da cui dipende spesso anche l'estensione della garanzia. Prima di firmare il contratto verifichi chi esegue la messa in servizio e se è compresa nel prezzo.

Nelle nuove costruzioni la pompa di calore si installa di solito dopo intonaci e massetti, quando la casa è chiusa e la distribuzione dell'impianto è terminata. Nelle ristrutturazioni spesso viene collegata ai termosifoni esistenti. In quel caso va prima verificato che i radiatori riescano a scaldare la casa con acqua a temperatura più bassa. La pompa di calore rende al meglio con basse temperature di mandata, idealmente con il riscaldamento a pavimento. I vecchi radiatori dimensionati per 70-80 °C possono non bastare nelle giornate più fredde, soprattutto al Nord e in montagna.

Prima dell'arrivo della squadra di montaggio dovrebbero essere pronti:

• Il calcolo del fabbisogno termico della casa. Senza di esso la potenza viene solo stimata. Una pompa sovradimensionata si accende e spegne di continuo, una sottodimensionata nel freddo lavora a lungo con la resistenza elettrica.
• Basamento o staffa per l'unità esterna. Una platea o un cordolo in calcestruzzo, oppure un supporto, sopra l'altezza abituale della neve nella zona.
• Attraversamento della parete. Foro o tubo guaina per tubazioni e cavi, idealmente previsto già al rustico.
• Scarico della condensa. Pozzetto drenante in ghiaia o allaccio alla rete delle acque meteoriche o allo scarico domestico. Secondo i produttori, d'inverno l'unità esterna può produrre anche decine di litri di condensa al giorno.
• Alimentazione elettrica. Linea dedicata e protetta secondo le indicazioni del produttore e, se serve aumentare la potenza del contatore, accordo preventivo con il proprio fornitore di energia.
• Spazio per l'unità interna. Un locale tecnico con accesso alle tubazioni, uno scarico per la valvola di sicurezza e spazio per la manutenzione.

Posizione dell'unità esterna

È la decisione più importante di tutta l'installazione. L'unità ha bisogno di aria libera in aspirazione e l'aria fredda espulsa non deve tornare indietro verso la griglia. I produttori consigliano di evitare angoli e spazi stretti tra due muri, perché le riflessioni amplificano il rumore. Sono poco adatti anche il punto sotto la finestra della camera da letto, accanto al terrazzo o a ridosso del confine con il vicino. Se dal tetto può cadere neve o ghiaccio serve una tettoia. Con il refrigerante R290, usato da molti monoblocchi recenti, il produttore stabilisce un'area di sicurezza attorno all'unità in cui non devono trovarsi per esempio pozzetti, bocche di lupo, aperture di ventilazione o accessi alla cantina.

Posa sul basamento o sulla staffa

L'unità si appoggia su un basamento in calcestruzzo, su un supporto a terra o su una staffa portante a parete. Deve essere in bolla e sotto i piedini vanno i supporti antivibranti. La staffa a parete è un compromesso. Fa risparmiare spazio, ma su pareti leggere o sul muro della camera da letto può trasmettere vibrazioni in casa. Per questo la maggior parte degli installatori preferisce un basamento a terra.

Collegamento idraulico

Tra unità esterna e interna si posano tubazioni coibentate. All'esterno l'isolamento deve resistere all'umidità e ai raggi UV. Sugli attacchi si montano tubi flessibili che smorzano le vibrazioni e un filtro che protegge lo scambiatore dalle impurità dell'impianto. Quando si collega un impianto vecchio conviene lavarlo prima e aggiungere un defangatore magnetico. I fanghi dei vecchi radiatori sono una causa frequente di guasti.

Collegamento a riscaldamento e acqua calda

Secondo il progetto la pompa di calore si collega direttamente al circuito di riscaldamento oppure tramite un serbatoio inerziale o un separatore idraulico. Per l'acqua calda sanitaria si usano una valvola deviatrice a tre vie e un bollitore con serpentino di superficie adeguata. Un bollitore pensato per caldaia ha spesso uno scambiatore troppo piccolo e l'acqua viene poi integrata con la resistenza elettrica. I produttori indicano anche il contenuto minimo d'acqua dell'impianto e la portata minima, che deve essere sempre garantita anche quando le valvole termostatiche sono chiuse.

Condensa e protezione dal gelo

La condensa viene convogliata in un pozzetto drenante sotto la profondità di gelo, nella rete meteorica o tramite sifone nello scarico domestico. Il tratto esterno dello scarico va protetto dal gelo, spesso con un cavo scaldante. Se le tubazioni idrauliche esterne non sono protette e la pompa si ferma per un blackout, l'acqua nello scambiatore può ghiacciare. Le soluzioni sono il glicole, le valvole antigelo o la separazione del circuito secondo le istruzioni del produttore.

Riempimento, prova di tenuta e messa in servizio

Il circuito viene riempito con acqua trattata, sfiatato e sottoposto a prova di tenuta. L'elettricista completa i collegamenti di potenza e il tecnico avvia la pompa di calore. Si impostano la curva climatica, cioè il legame tra temperatura dell'acqua e temperatura esterna, la produzione di acqua calda, il ciclo antilegionella e le fasce orarie. Alla fine si compila il verbale di messa in servizio e si aggiorna il libretto di impianto.

Monoblocco

L'intero circuito frigorifero si trova nell'unità esterna. In casa entrano solo tubazioni d'acqua. L'installazione è più semplice e non richiede la certificazione per i gas fluorurati. Lo svantaggio è che le tubazioni d'acqua esterne vanno protette dal gelo e la distanza tra le unità è di solito limitata.

Split

Il compressore è all'esterno, lo scambiatore acqua-refrigerante all'interno. Tra le unità corrono linee frigorifere che non gelano. Il circuito però va collegato, messo sotto vuoto e caricato in cantiere, e questo può farlo solo un tecnico certificato. Lo split si sceglie spesso quando l'unità esterna è lontana dalla casa.

Sistema ibrido

La pompa di calore lavora insieme alla caldaia a condensazione esistente, che interviene solo nei giorni più freddi o con forti prelievi di acqua calda. Nelle ristrutturazioni è un passaggio intermedio sensato quando l'involucro non è ancora isolato.

I prezzi indicativi degli apparecchi variano molto in base a potenza e marca. Per le potenze tipiche di una casa unifamiliare si parla di alcune migliaia di euro per la macchina, a cui si aggiungono bollitore, serbatoio inerziale e accessori. L'importo preciso lo dà solo un preventivo per la singola casa.

• Potenza a occhio. Capita che la pompa venga scelta in base ai metri quadri o alla potenza della vecchia caldaia. La vecchia caldaia è di solito molto sovradimensionata e una casa isolata ha bisogno di molto meno calore.
• Unità nel posto sbagliato. Sotto la finestra della camera, nell'angolo tra due muri o di fronte al terrazzo del vicino. Il rumore si risolve poi a posteriori e a costi più alti.
• Condensa scaricata sul terreno. D'inverno gela, sotto l'unità si forma ghiaccio che può danneggiare l'evaporatore o il vialetto.
• Unità esterna troppo vicina al suolo. La neve blocca l'aspirazione o lo scarico della condensa e lo sbrinamento diventa difficile.
• Impianto vecchio non lavato. Fanghi e magnetite intasano filtro e scambiatore già nella prima stagione.
• Serpentino del bollitore troppo piccolo. L'acqua calda si scalda lentamente e interviene la resistenza elettrica, con consumi più alti.
• Valvole termostatiche ovunque senza bypass. La pompa non ha la portata minima garantita e va in allarme.
• Impostazioni di fabbrica. La curva climatica resta inutilmente alta e la pompa lavora con un'efficienza peggiore di quella possibile.

Verifichi con il Comune o con l'ufficio tecnico competente se per l'unità esterna serve una comunicazione o un titolo edilizio, anche in base a eventuali vincoli paesaggistici. In condominio occorre rispettare il regolamento e spesso serve il consenso dell'assemblea, perché facciata e tetto sono parti comuni.

Il rumore dell'unità esterna non deve superare i limiti previsti verso le abitazioni vicine, soprattutto di notte. Le modifiche successive dopo un reclamo del vicino sono di solito costose. I produttori indicano per questo la potenza sonora e le distanze consigliate, che conviene rispettare già in fase di progetto.

Gli impianti termici ed elettrici vanno realizzati da imprese abilitate, che a fine lavori rilasciano la dichiarazione di conformità. Va inoltre redatto o aggiornato il libretto di impianto, che in molte regioni viene registrato nel catasto regionale degli impianti termici. Se serve un aumento di potenza del contatore, lo richieda per tempo al proprio fornitore di energia elettrica.

Per le pompe di calore sono disponibili incentivi come il Conto Termico gestito dal GSE e le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero edilizio. Requisiti tecnici, aliquote, massimali e scadenze cambiano nel tempo e alcuni richiedono pratiche prima o subito dopo i lavori. Prima dell'ordine verifichi le condizioni attuali sui portali ufficiali del GSE e dell'ENEA o con il proprio consulente fiscale.

Alla consegna chieda il verbale di messa in servizio, le condizioni di garanzia, la dichiarazione di conformità e il libretto di impianto. Poi controlli questi punti:

• l'unità esterna è in bolla, su supporti antivibranti e abbastanza alta rispetto al terreno,
• attorno all'unità c'è lo spazio libero richiesto dal produttore e l'aria espulsa non è diretta verso un muro o verso il vicino,
• la condensa finisce nel pozzetto o nello scarico e non cola sul vialetto,
• le tubazioni esterne sono coibentate per intero, l'isolamento è integro e protetto dal sole,
• l'attraversamento della parete è sigillato e non entra acqua,
• sull'ingresso della pompa ci sono filtro e valvole di intercettazione raggiungibili per la manutenzione,
• la pressione dell'impianto non cala dopo la prova e nessun raccordo gocciola,
• la regolazione è impostata, sa cambiare temperatura e modalità e ha annotato gli accessi all'app,
• in funzione la pompa non produce rumori o vibrazioni anomali che si trasmettono alla casa.

Durante il primo inverno tenga d'occhio il consumo elettrico e le ore di funzionamento della resistenza di integrazione. Se si accende spesso anche con temperature appena sotto zero, qualcosa non va nella regolazione o nel dimensionamento.

Nel listino NUMIQ il prezzo della manodopera è di circa 1.390 € al pezzo per una pompa di calore aria-acqua. Si tratta del lavoro del termoidraulico compresi i piccoli materiali di consumo, esclusi la pompa di calore, il bollitore, il serbatoio inerziale e gli altri materiali principali. I prezzi effettivi variano per regione e città, nelle grandi città del Nord sono di solito più alti che nei centri minori.

L'importo finale dipende soprattutto da:

• distanza tra unità esterna e interna e percorso delle tubazioni,
• se si tratta di una nuova costruzione con impianto predisposto o della sostituzione del generatore in un impianto vecchio da lavare e modificare,
• numero di circuiti di riscaldamento, serbatoio inerziale, bollitore e collegamento ibrido con la caldaia esistente,
• smontaggio e smaltimento della vecchia caldaia,
• accessibilità del punto di installazione e necessità di ponteggio o piattaforma per la staffa a parete,
• opere edili come basamento, fori nelle pareti e scavo per le tubazioni.

I lavori collegati si possono calcolare a parte, per esempio lo smontaggio della caldaia a gas o elettrica, il montaggio del vaso di espansione o la posa dei tubi del riscaldamento a pavimento. La panoramica di tutte le voci si trova nella sezione impianti di riscaldamento.