Montarea stâlpului de gard până la 2,7 m

Lucrarea se socotește la bucată. O bucată înseamnă un stâlp montat la locul lui, vertical, la înălțimea corectă și betonat sau ancorat solid în alt fel. Valoarea de 2,7 m se referă la lungimea totală a stâlpului, nu la înălțimea gardului, pentru că o parte din stâlp stă în pământ sau în beton. La un stâlp lung de 2,6 până la 2,7 m, în fundație intră de obicei aproximativ 60 până la 70 cm, iar deasupra solului rămân în jur de doi metri.

În mod obișnuit, lucrarea cuprinde:

• trasarea liniei gardului și a pozițiilor stâlpilor după sfoară,
• săparea sau forarea gropii pentru fundație,
• așezarea stâlpului, aducerea lui la verticală și la înălțimea dată de sfoară,
• betonarea și fixarea stâlpului până când betonul face priză,
• la stâlpii de colț și de capăt, montarea contrafișelor, dacă se folosesc.

Dacă prețul include și materialul, adică stâlpul, betonul și contrafișele, vezi în blocul de preț de deasupra articolului. La comandă, întreabă dacă meșterul se ocupă și de transportul pământului săpat sau dacă îl împrăștie pe teren. Întinderea plasei, montarea panourilor și montarea porții sunt lucrări separate.

În lista de prețuri găsești și montarea stâlpului până la 2,4 m și până la 3,8 m, fiecare cu pagina ei. Diferența nu stă doar în câteva zeci de centimetri. Se schimbă și încărcarea pe stâlp, și modul de lucru.

• Stâlpul până la 2,4 m se potrivește la un gard înalt de aproximativ 1,5 până la 1,8 m. De obicei e vorba de plasă spre grădină, spre vecin sau în jurul unei livezi. Vântul acționează mai puțin asupra lui, fundația poate fi mai mică și stâlpul se aliniază ușor chiar și de un singur om.
• Stâlpul până la 2,7 m, adică varianta de pe această pagină, e făcut pentru un gard de circa doi metri. Este înălțimea obișnuită pentru gardul la stradă din plasă sau din panouri bordurate și pentru gardul cu plasă de umbrire sau cu lamele. Tocmai pentru că umplutura prinde vântul, fundația trebuie să fie mai adâncă și stâlpul mai rigid decât la un gard mai jos.
• Stâlpul până la 3,8 m se folosește la garduri de aproximativ trei metri, de exemplu în jurul terenurilor de sport, al terenurilor de tenis, al țarcurilor sau la gardurile fonoabsorbante și de protecție. Acolo e nevoie de profile mai groase și de fundații mai mari. Adesea trebuie doi oameni ca să țină și să alinieze stâlpul, iar uneori o schelă sau o scară ca să verifici capul stâlpului. Riscurile și timpul de lucru cresc vizibil.

Cum alegi? Măsoară înălțimea umpluturii pe care vrei s-o folosești. Adaugă spațiul de deasupra solului, dacă îl vrei (de exemplu pentru placa de soclu de jos), și adâncimea din fundație. Dacă îți iese un stâlp de aproximativ 2,5 până la 2,7 m, ești la varianta aceasta. Dacă gardul stă pe un soclu și stâlpul se ancorează în el, lungimea necesară e mai mică, pentru că nu mai socotești adâncimea din pământ. În cazul acesta, chiar și la un gard de doi metri se potrivește uneori mai bine varianta de 2,4 m. Întreabă furnizorul umpluturii: producătorii de plasă și de panouri indică de regulă lungimea recomandată a stâlpului pentru fiecare înălțime.

Limita terenului

Gardul se construiește pe terenul tău, nu „cam pe hotar”. Dacă nu ești sigur pe unde trece limita, cheamă un topograf autorizat care să marcheze punctele de hotar pe teren după documentația cadastrală. Certurile cu vecinul pentru douăzeci de centimetri sunt des întâlnite. Mutarea unor stâlpi deja betonați costă mai mult decât un topograf plătit dinainte.

Rețelele de utilități

De-a lungul străzii trec adesea gaz, apă, curent electric, cabluri de telecomunicații sau racordul la canalizare. Înainte de săpătură, cere operatorilor de rețele să-ți arate pe unde trec traseele. Dacă dai peste o bandă de avertizare în timp ce sapi, oprește-te imediat. Dacă se avariază o conductă de gaz sau simți miros de gaz, pleacă din zonă și nu folosi foc sau aparate electrice. Sună apoi la numărul de urgență al distribuitorului de gaz sau la 112. Un cablu electric deteriorat nu se atinge niciodată, de el se ocupă operatorul rețelei sau un electrician autorizat ANRE.

Decizii care trebuie luate dinainte

• tipul umpluturii (plasă, panouri, plasă de umbrire, lamele), pentru că de ea depind profilul stâlpului, distanța dintre stâlpi și adâncimea fundației,
• locul exact și lățimea porții și a portiței, pentru că stâlpii lor sunt din altă categorie și trebuie să se potrivească la milimetru,
• dacă vei avea placă de soclu și, deci, la ce înălțime va fi marginea de jos a umpluturii,
• dacă spre poartă va merge cablu pentru automatizare, sonerie sau iluminat, ca tubul de protecție să fie pus înainte de betonare,
• accesul pe teren pentru roabă și, eventual, pentru un miniexcavator sau un burghiu de pământ.

Ce stâlpi se folosesc

Stâlpii rotunzi din oțel sunt varianta clasică pentru plasă. La un gard de doi metri se folosește de regulă un diametru de aproximativ 48 mm. Un profil mai subțire pare moale la această înălțime și se poate îndoi la colțuri. De obicei sunt zincați, adesea cu un strat de PVC sau vopsea în câmp electrostatic.

Stâlpii rectangulari din oțel (de exemplu profil 60 × 40 sau 60 × 60 mm) se folosesc mai ales pentru panouri bordurate și lamele. Au găuri sau cleme pregătite. La un gard de circa doi metri, cu o umplutură care prinde vântul, e de preferat un profil mai robust.

Stâlpii din lemn arată natural, dar dacă îi betonezi direct, lemnul putrezește în timp la nivelul solului. E mai bine să-i fixezi într-un suport metalic sau o talpă înglobată în beton, astfel încât lemnul să rămână deasupra pământului.

Stâlpii din beton se folosesc mai rar astăzi, mai ales la tipurile mai vechi de gard sau la cele din plăci prefabricate. Sunt grei. La o lungime de aproximativ 2,7 m, un singur om nu-i mai poate monta în siguranță.

Moduri de ancorare

Fundația de beton în pământ este soluția cea mai folosită și, la această înălțime, cea mai sigură. Groapa are de regulă un diametru de aproximativ 20 până la 30 cm și o adâncime de aproximativ 80 până la 90 cm. Scopul este ca fundația să ajungă sub adâncimea de îngheț. În România aceasta diferă după zonă: în multe regiuni e în jur de 80 cm, iar în zonele reci și la munte poate trece de un metru. Întreabă un meșter din zonă sau verifică adâncimea pentru localitatea ta. La plasă de umbrire sau lamele, fundația se face mai mare.

Ancorarea în soclu din blocuri de cofraj pierdut: stâlpul se introduce în blocul umplut cu beton sau se prinde cu o placă de ancorare pe coronamentul gata făcut al zidului. Stâlpul înglobat ține de obicei mai bine. Placa se montează mai repede, dar atunci toată forța vântului o preiau ancorele și un strat subțire de beton.

Șuruburile de fundare se înșurubează în pământ fără beton. Sunt rapide și curate și se potrivesc în pământ coeziv, fără pietre. La un gard de doi metri cu umplutură plină, verifică totuși la producător pentru ce încărcare e gândit șurubul.

O echipă cu experiență lucrează de obicei la fel. Mai întâi se montează stâlpii de colț, de capăt și de poartă, care preiau tensiunea plasei. Între ei se întind două sfori, una aproape de pământ și una la capul stâlpilor. După ele se montează apoi stâlpii intermediari, așa că tot gardul stă pe o singură linie și capetele au aceeași înălțime sau urmăresc lin terenul.

La plasă, distanța dintre stâlpii intermediari este de regulă în jur de 2,5 m. La gardul din panouri, distanța o dictează lățimea panoului și a clemelor. Acolo stâlpii fie se măsoară foarte precis cu o riglă, fie se montează pe rând împreună cu panoul: pui un stâlp, apropii panoul, pui următorul stâlp. La un panou de doi metri, o eroare de câțiva centimetri pe fiecare câmp se adună repede.

Groapa se sapă manual sau se forează cu un burghiu cu motor sau montat pe excavator. Pe fund se pun adesea câțiva centimetri de pietriș, ca apa din jurul stâlpului să se scurgă. Stâlpul se așază, se aduce la verticală cu nivela pe două laturi perpendiculare și se fixează cu țăruși sau șipci. Apoi se toarnă betonul, de regulă cu o clasă de rezistență de aproximativ C16/20 până la C20/25, sau un amestec gata preparat pentru stâlpi. Betonul se împunge sau se compactează ca să nu rămână bule de aer, iar între timp verifici că stâlpul nu s-a mișcat.

Fața de sus a fundației se modelează cu o ușoară pantă dinspre stâlp, ca apa să se scurgă departe de el, nu spre oțel. La stâlpii de colț ai gardului din plasă se montează în același timp contrafișele spre câmpul gardului, de obicei fiecare cu o fundație mică proprie. La final, pe profilele deschise se pun căpăcele, ca să nu plouă în ele.

Cât durează

Montarea propriu-zisă a unui stâlp ține câteva zeci de minute, iar cel mai mult timp îl iau săpătura și alinierea. Partea mai lungă este așteptarea. Betonul obișnuit face priză în una sau două zile, dar cu întinderea plasei se așteaptă de regulă aproximativ o săptămână. Rezistența completă o atinge în aproximativ patru săptămâni. Amestecurile cu priză rapidă îți permit să continui mai repede, timpul exact e trecut de producător pe sac. Vara, betonul trebuie ferit să se usuce prea repede. Iarna, pe ger, nu se betonează fără măsuri de protecție.

Cel mai mult contează solul. În pământ argilos, fără pietre, lucrarea merge repede. Terenul pietros, umpluturile cu balast, molozul rămas de la construcția casei sau vechile fundații de beton ale gardului anterior încetinesc munca, uneori e nevoie de ciocan rotopercutor. Nici rădăcinile copacilor și ale tufișurilor de lângă hotar nu sunt o excepție.

Mai contează și:

• cât de lungă este linia și câți stâlpi se montează deodată, la un număr mai mare merită un burghiu mecanic,
• dacă terenul e drept sau în pantă, în pantă trebuie rezolvate treptele umpluturii și măsurătorile sunt mai pretențioase,
• câte colțuri, frânturi și capete are gardul, fiecare astfel de stâlp are nevoie de contrafișe și de mai multă atenție,
• dacă e loc de lucru lângă groapă, lângă pavaj existent, straturi de flori sau peretele garajului vecinului se sapă mai atent,
• dacă betonul se amestecă manual la fața locului sau vine gata preparat și cât de departe e mașina de linia gardului,
• dacă stâlpii merg într-un soclu deja turnat, unde trebuie să găurești și să ancorezi precis.

La un gard de doi metri, și vântul din timpul montajului complică lucrul. Un stâlp lung se ține mai greu la verticală până la betonare, de aceea se fixează mai temeinic decât unul scurt.

Stâlpii sunt miezul întregii lucrări de împrejmuire. Înaintea lor vin marcarea hotarului și a rețelelor, demontarea gardului vechi și uneori săparea și betonarea fundației continue pentru soclu. Dacă se face soclu, stâlpii se montează în el în timpul betonării blocurilor sau după aceea, iar cele două lucrări trebuie corelate în timp.

După stâlpi urmează întinderea sârmelor și a plasei, montarea panourilor, a lamelelor sau a plasei de umbrire și, la final, poarta și portița. Stâlpii de poartă sunt mai grei, pentru că duc greutatea canatului. Dacă poarta are automatizare electrică, cablajul trebuie pregătit și conectat de un electrician autorizat ANRE. Tubul de protecție pentru cablu se pune însă înainte de betonare, altfel mai târziu spargi betonul. Dacă în jurul gardului se va face pavaj sau se vor pune borduri, stabilește dinainte cota viitoare a terenului. Așa fundațiile nu ies peste pavaj și stâlpul nu ajunge prea scurt.

Fundație prea puțin adâncă sau prea îngustă. La un gard de doi metri este greșeala cea mai frecventă. În primii ani nu se întâmplă nimic. Apoi, după un vânt puternic sau după o iarnă grea, stâlpii încep să se desprindă și gardul se înclină. Dacă fundația nu ajunge sub adâncimea de îngheț, înghețul o poate ridica.

Beton turnat „în movilă” sau sub nivelul terenului, fără pantă. Apa stă lângă stâlp, oțelul ruginește cel mai repede chiar la nivelul solului, iar lemnul putrezește exact în acel loc.

Lipsa căpăcelelor. În profilul deschis intră apă, iarna îngheață și poate crăpa profilul. În plus, stâlpul ruginește pe dinăuntru.

Stâlpi ieșiți de pe sfoară. Gardul „dansează” și, dacă te uiți de-a lungul lui, se văd valuri. La panouri, clemele nu se potrivesc și panourile trebuie îndoite cu forța.

Plasă întinsă prea devreme. Betonul nu are încă rezistență și stâlpii de colț sunt trași spre câmp. După întărire nu-i mai poți îndrepta fără să spargi fundația.

Lipsa contrafișelor la colțuri. La o plasă de doi metri, tensiunea e mare, iar un stâlp de colț fără contrafișă se îndoaie mai devreme sau mai târziu.

Stâlpi tăiați fără protecția tăieturii. Dacă tai un stâlp zincat, tăietura trebuie tratată cu vopsea anticorozivă pe bază de zinc, altfel acolo apare rugina.

Un om îndemânatic poate monta singur stâlpii de gard, dacă are timp, un ajutor și răbdare la măsurători. Asta nu e valabil pentru stâlpii porților grele și nici pentru locurile pe unde trec rețele. Acolo lasă lucrarea pe mâna specialiștilor. La o lungime de aproximativ 2,7 m e bine să ai un al doilea om care să țină stâlpul.

1. Verifică limita terenului și cere marcarea rețelelor de utilități.
2. Trasează linia gardului cu țăruși, întinde sfoara și marchează pozițiile stâlpilor de colț, de capăt și intermediari.
3. Sapă sau forează gropi adânci de aproximativ 80 până la 90 cm (mai mult în zonele reci) și late de aproximativ 20 până la 30 cm.
4. Pune pe fundul gropii câțiva centimetri de pietriș.
5. Montează mai întâi stâlpii de colț și de capăt, adu-i la verticală cu nivela pe două laturi și fixează-i cu șipci.
6. Întinde între ei două sfori, una aproape de pământ și una la capul stâlpilor.
7. Montează stâlpii intermediari după sfori, aliniază și fixează fiecare stâlp.
8. Prepară betonul după instrucțiunile producătorului, umple groapa treptat și împunge betonul.
9. După fiecare strat, verifică verticalitatea și poziția stâlpului.
10. Modelează partea de sus a fundației cu pantă dinspre stâlp.
11. Montează contrafișele la stâlpii de colț și de capăt.
12. Pune căpăcelele pe capetele stâlpilor și tratează eventualele tăieturi.
13. Lasă betonul să se întărească și întinde plasa de regulă abia după aproximativ o săptămână.

Verifică stâlpii terminați înainte să înceapă montarea umpluturii. După ce plasa e întinsă sau panourile sunt montate, greșelile se corectează greu. Așază-te la capătul liniei și privește de-a lungul gardului, valurile se văd imediat. Apasă cu mâna pe capul stâlpului: după întărirea betonului, nu trebuie să se miște.

• stâlpii stau pe o singură linie, după sfoară,
• fiecare stâlp e vertical pe ambele direcții, verificat cu nivela,
• capetele stâlpilor au aceeași înălțime sau urmăresc lin terenul,
• înălțimea deasupra solului corespunde umpluturii alese și plăcii de soclu,
• distanțele corespund celor stabilite, la panouri exact pe lățimea panoului,
• stâlpii de colț și de capăt au contrafișe,
• fundațiile au pantă dinspre stâlp și apa nu stă lângă el,
• toate profilele au căpăcele,
• stratul de protecție al stâlpilor nu e deteriorat, iar tăieturile sunt tratate,
• tubul de protecție pentru cablul spre poartă e pus, dacă s-a prevăzut,
• zona e curată, iar pământul săpat a fost tratat cum s-a stabilit.